Установка радиаторов отопления, видео

Содержание

Радиаторы в законе

Прежде чем говорить о морально устаревших чугунных батареях, об острой необходимости их замены, хотелось бы коснуться правовой стороны этого вопроса. Если в собственных владениях хозяин-барин и волен каждый сезон модифицировать отопительные приборы, то жители казенных многоэтажек лишены этого удовольствия. Это не удивительно – переплетение коммуникаций способствует тесной взаимосвязи и такой же зависимости друг от друга квартир и их хозяев.

Чтобы ваши намерения заменить радиатор прошлого века технической новинкой не были восприняты как покушение на личную безопасность соседей, следует укрепить свои действия нормативной базой.

Итак, в связи с заменой отопительных приборов возникают соответствующие вопросы:

  1. Как не нарушить тепловой баланс дома?
  2. Кому принадлежат приборы отопления в отдельно взятой квартире?
  3. Куда обращаться по вопросу демонтажа, замены радиаторов или изменению их мощности?
  4. Кто имеет право проводить подобные работы?

Если коротко по каждому вопросу, то понятие теплового баланса можно выразить формулой поступление тепла = тепловые потери, при соблюдении которой в здании сохраняется оптимальная температура. Увеличение теплоотдающей поверхности батарей, их конфигурации может «урвать» большую долю тепла от центральной магистрали, обделив соседей.

В многоэтажном доме все потребители связаны, так что самодеятельностью лучше не заниматься

К вопросу о принадлежности, приборы отопления, находящиеся в квартирах, входят в общедомовое или коллективное имущество дома. Логично, что любые изменения в этом направлении должны обсуждаться на общем собрании собственников этого дома согласно ст. 44, 46 ЖК РФ.

Согласно Приказу № 37 Минземстроя РФ от 04.08.1998 г. замена радиатора в квартире считается вполне легальной процедурой и не требует разрешения. Обязательным считается контроль со стороны обслуживающей организации, которая имеет право в судебном порядке заставить владельца демонтировать лишние секции, если они были самовольно добавлены.

Если народное вече не против, владелец квартиры может заняться обновлением, но силами соответствующей организации. Согласованию подлежит вопрос об идентичности новых радиаторов старым, их переносе, а также об изменении числа секций. Ход работ тоже контролируется обслуживающей организацией.

Работу могут выполнять и сторонние организации, но они должны иметь сертификат, подтверждающий, что их отопительные приборы соответствуют действующим требованиям

Обратите внимание!
Такие работы логично проводить незадолго до наступления отопительного сезона.
Так у вас будет возможность протестировать герметичность соединений и успеть устранить течи до ввода системы в действие.

Сам себе хозяин — полная замена батареи

Владельцы домов могут считать себя счастливчиками, ведь они могут ставить радиаторы любой конфигурации, выбирать оптимальный способ подключения без милости вышестоящих инстанций.

Для монтажа прибора своими руками вам понадобятся необходимые инструменты, некоторые из которых весьма специфичны:

  • набор ключей;
  • УШМ или болгарка;
  • перфоратор;
  • лерка – прибор для нарезания резьбы;
  • уровень вертикальный (отвес) и горизонтальный;

На фото – набор инструментов для замены радиатора

Обратите внимание!
Если старая батарея соединялась с трубопроводом сгоном, нужда в лерке отпадет – помощью этого же сгона можно отлично присоединить новую.

  • газосварку (как вариант), правда, цена будущего ремонта будет выше, ведь просто разобрать соединение не получится.

Резьбовое соединение

Для начала естественно потребуется демонтировать старую батарею отопления (исходим из того, что сгоны в нормальном состоянии):

  1. На верхней и нижней подводке скрутить контргайки в начало резьбы.
  2. Отвесом или уровнем отметить вертикальную линию на трубе, оставив минимум 1 см резьбы.
  3. Болгаркой разрезать трубы по отмеченным полоскам.

Трубы режутся болгаркой по линии разметки

Обратите внимание!
Если срезы на трубе будут кривые, то подсоединение к ним новой батареи станет невозможным.

  1. Убрать заусенцы, «прогнав» по ней контргайку, и подровнять срез.
  2. Снять радиатор.
  3. Убрать кронштейны.

Расчистив рабочее пространство, начинается второй этап – непосредственно замена радиатора в квартире:

  1. На подводки трубопровода установить краны с разъемным соединением, используя в качестве уплотнителя паклю. Резьба прокрашивается краской (не водоэмульсионной), от края наматывается по часовой стрелке пакля, прокрашивается снова и накручивается кран.
  2. Во внутренние резьбы на корпусе батареи (по 2 штуки с каждой стороны) вкручиваются футорки на резиновые/паронитовые уплотнители.

Комплект футорок

Обратите внимание!
Лучше купить комплект с проходными гайками, чтобы не запутаться в видах резьбы.

  1. В местах подсоединения радиатора к трубопроводу установить ответные американки.
  2. Сверху установить кран Маевского, снизу – заглушку.
  3. Поднять прибор, совместив будущие места соединения крана с американкой. Для устойчивости вниз можно подложить деревянный чурбачок или кирпич.
  4. Отметить места для кронштейнов.
  5. Убрать батарею и укрепить крюки в стене.
  6. Подвесить прибор отопления и проверить ее горизонтальность уровнем.

Установка подходит к концу

  1. Зажать разводным ключом гайки разъемного соединения.

Соединение сваркой

Такое соединение считается надежнее резьбового по нескольким причинам:

  1. Хорошо противостоит высокому давлению;
  2. Высокая степень герметичности;
  3. Не нуждается в уплотнителях;
  4. Эстетическая привлекательность.

Обратите внимание!
Работы сварочным аппаратом должен проводить только квалифицированный специалист с разрешительными документами.
Если работы проводятся в квартире, то перед тем как заменить радиатор используя сварку, необходимо получить на это специальное разрешение.

Не стоит напоминать, что перед началом работ из системы сливается вода, а дальнейший сценарий во многом схож с предыдущим:

  1. Демонтировать старый прибор отопления.
  2. Проведите его паковку – резьбы уплотнить, гайки закрутить, американки установить, кран Маевского на место.
  3. Закрепить прибор и американкой соединить с подводкой.
  4. Отопительные трубы подвести к стояку и соединить сваркой.

Сварные соединения отличаются высокой прочностью

Замена секций

Замечательное свойство алюминиевых секционных приборов отопления состоит в их конструкции – секциях, количество которых можно изменять, уменьшая/увеличивая площадь теплоотдачи. Металл сам по себе легкий, что значительно снижает усилия при монтажных работах.

Добавление или замена секции алюминиевого радиатора потребует следующие инструменты и материалы:

  1. Радиаторный ключ.
  2. Радиаторные прокладки – патрубки с двухсторонней резьбой.
  3. Паронитовые/силиконовые прокладки.

Обратите внимание!
Нельзя заменять специальные прокладки любыми другими во избежание течи.

На фото – ниппель и прокладка

Монтаж сегментов лучше проводить на горизонтальной поверхности, расположив прибор «лицом» к себе:

  1. Убрать заглушки из соединительных отверстий в торцах.
  2. На гладкую часть ниппеля одеть прокладку.
  3. Ниппель вкрутить на 2–3 витка в коллектор.
  4. Слегка нажимая, совместить добавляемую секцию с ниппелем.
  5. Ключом затянуть ниппель – его резьба право-лево будет стягивать обе части батареи. Нужно стягивать оба ниппеля по очереди и на одинаковое количество витков, чтобы избежать перекоса.

Предложенная инструкция остается одной и той же для всех типов секционных радиаторов, нужно только учитывать особенности металла, из которого он сделан. Так, при замене чугунной секции особенно важно равномерно подкручивать верхний и нижний ниппели. Дело в том, что чугун практически на работает на растяжение, поэтому могут образоваться микротрещины, через которые при эксплуатации будет сочиться вода.

Обратите внимание!
Чтобы избежать возможных протечек, нельзя зачищать наждаком/напильником поверхности, к которым будет прижиматься уплотнитель.

Производится сборка радиатора

Сборные радиаторы выгодны тем, что позволяют просто заменить вышедшую из строя секцию. А вот в случае с цельными отопительными устройствами замена сердцевины радиатора невозможна, придется покупать новый отопительный прибор.

Ремонт стыка

Для проведения ремонта потребуется:

  • специальный радиаторный ключ;
  • газовый ключ №2 или №3.

Будем считать, что радиатор снят. Его необходимо уложить на ровную поверхность. После чего снимаются с помощью газового ключа заглушки и футорки (заглушки с отверстиями под трубы).

Секции радиатора соединены между собой ниппелями. Это короткая труба из чугуна с внешней трубной резьбой (наполовину она правая, наполовину левая) и внутренним отверстием, в котором есть два выступа.

Именно эти выступы являются тем местом, куда будут упираться края радиаторного ключа. По сути, это упоры.

На этом этапе потребуется помощник, который зафиксирует прибор отопления в неподвижном положении. Ключ вставляется в отверстие секции так, чтобы края инструмента уперлись в выступы ниппеля. Теперь необходимо с усилием провернуть ключ хотя бы на четверть оборота.

Все дело в том, что долгосрочная эксплуатация чугунных батарей, где используется теплоноситель с высокой температурой, создают условия, при которых ниппель и секция прибора спаиваются между собой. В итоге получается монолит.

Поэтому придется приложить большие усилия, чтобы разорвать эти связи. Как только ниппель немного сдвинется с мертвой точки, переходите на второй параллельный элемент. Нельзя раскручивать секции только с одной стороны, произойдет перекос, который затруднит последующие операции.

Таким образом разбираются все секции. Теперь необходимо зачистить поверхности стыков железной щеткой и наждачной бумагой. Нужно снять только ржавчину.

Обязательно осмотрите ниппели, если их состояние вызывает сомнение, то лучше заменить их новыми. Основное внимание обратите на резьбу.

На этой стадии лучше всего провести промывку секций батарей. Струя из шланга и штырь (деревянный или металлический) справятся с этой задачей на отлично.

После чего можно переходить к сборке, предварительно приготовив прокладки. Их можно сделать самостоятельно из жаропрочного паранита или резины толщиною 1 мм. В настоящее время мастера предлагают использовать силиконовый герметик, который может выдержать высокие температуры.

Сборка батареи проводится в обратном порядке. Будьте осторожны, когда закручиваете ниппели. Здесь важно не перекрутить, чтобы не сдавить прокладку до критической нормы. Она просто может порваться. Как и при разборке два ниппеля необходимо вкручивать попеременно.

Нередко случаются ситуации, когда упоры внутри ниппеля под действием долгого соприкосновения с теплоносителем покрываются ржавчиной. И при давлении со стороны радиаторного ключа эти упоры срезаются. Что делать в этом случае, ведь секции просто не раскрутить. Вариант один – сломать секцию, на которой появился свищ.

Это сделать можно двумя способами:

  1. Просто разбить секцию батареи кувалдой. Делаете это аккуратно, чтобы не сломать хорошие элементы.
  2. Можно срезать болгаркой. Но место соединения все равно придется разбивать молотком.

Полезные советы

Вся конструкция радиаторов (чугунных или алюминиевых) соединяется элементами с правой и левой резьбой. Обычно футорки с правой, а заглушки с левой. Поэтому первые откручивать надо по часовой стрелке, вторые – против часовой. При демонтаже обоих элементов необходимо обозначить, с какой стороны они снимаются. Это делается для того, чтобы не перепутать при сборке место установки.

К тому же с помощью мела или маркера устанавливается точное место вкручивания заглушек и футорок. Для этого, когда радиатор находится еще в сборе, мелом проводится черта по секции и заглушке (футорке). При сборке две части одной линии должны совпасть.

Что касается ниппелей, то здесь сложнее определить, какая у них резьба со стороны установки радиаторного ключа. Если с этим вы сталкивались неоднократно, то можно определить визуально. Если опыта в этом деле мало, то придется действовать методом «тыка». В том случае если ниппель одной из секций оказался снаружи, то на него можно накрутить футорку или заглушки, определив вид резьбы.

Чтобы легче было проводить разборку чугунного радиатора отопления, необходимо места резьбовых соединений прогреть до высоких температур. При этом ржавчина, которая создает монолит стыка, разрушается. Прогревать можно разными способами: газовой горелкой, паяльной лампой и другими доступными способами. При этом в процессе прогрева надо постукивать по одной из деталей молотком.

Обратите внимание, что сильно перегревать металл тоже нет смысла. Он достаточно хрупкий, так что можно повредить конструкцию.

И последний совет. Если вы уж начали разбирать радиатор отопления, то лучше разобрать все его секции и заменить на них прокладки. Это займет много времени, но ремонт будет стопроцентный.

Плюсы и минусы обогревателей из алюминия

Алюминиевые радиаторы стали частыми «гостями» частных домов и квартир в домах с централизованным отоплением.

Это стало возможным благодаря тем качествам, которые завоевали сердца потребителей во всем мире:

  1. Алюминий является одним из лучших проводников тепла. отдавая его в окружающее пространство двумя способами: излучением и тепловой конвекцией. Эта возможность особенно востребована в отопительных системах с нестабильным напором носителя.
  2. Сборка секций алюминиевых радиаторов возможна без привлечения дополнительных сил. Так как их небольшой вес позволяет все сделать своими руками. Их легко как перевозить, так и устанавливать.
  3. Эти батареи способны выдерживать давление от 16 до 25 атмосфер. что делает их желанными на местах, которые занимали чугунные «гармошки». Существуют 2 вида алюминиевых радиаторов. Один из них подходит для автономных отопительных систем, где нагрузка редко превышает 10 атмосфер. Второй – для батарей, подключенных к централизованному обогреву, где случаются перепады до 15 атмосфер.
  4. Алюминиевые радиаторы стоят намного ниже стальных или биметаллических аналогов. Это один из самых важных факторов, который привлекает потребителей.
  5. Они легко регулируются. что позволяет создавать необходимый микроклимат в помещении и экономить при этом средства на обогреве.
  6. Они обладают привлекательным дизайном. который легко вписывается в любой интерьер.

Эти качества сделали батареи из алюминия востребованными во всем мире, несмотря на то, что у них есть незначительные недостатки:

  1. Алюминий неустойчив к образованию коррозии, но современные радиаторы обрабатываются специальными средствами, которые предотвращают ее появление. Но даже после обработки подобные обогреватели лучше держать заполненными теплоносителем, что трудно сделать в централизованной системе отопления, где сброс воды производится после каждого окончания сезона. Именно поэтому алюминиевые батареи больше востребованы в автономных системах, где подобных сбросов нет.
  2. Батареи этого вида склонны к завоздушиванию. поэтому в начале отопительного сезона из них нужно стравливать лишний воздух.
  3. Резьбовое соединение в алюминиевых моделях слабое и при сильном гидравлическом ударе на местах стыка может появиться течь. Устранить этот дефект можно, только зная, как собрать алюминиевый радиатор отопления с применением дополнительных прокладок.

Этот вид радиаторов выпускается в двух видах: цельный и секционный. Второй наиболее распространен в частных домах и квартирах.

Узнайте полезную информацию об алюминиевых батареях на нашем сайте:

Сборка батарей

В принципе, имея под рукой необходимые инструменты, даже новичок сможет собрать или разобрать алюминиевый радиатор своими руками.

Чтобы установить обогреватель из алюминиевого радиатора своими руками, необходимо:

  1. Расположить батарею на ровной поверхности. Это необходимо для того, чтобы обследовать устройство перед его монтажом и проверить все места соединений на наличие возможных трещин или сколов.
  2. Перед тем, как соединить элементы обогревателя, резьба в местах соединения очищается не только от мусора, но и от заводской краски. Делается это при помощи наждачной бумаги с мелким зернистым покрытием. Это важно, так как в дальнейшем слой краски может потрескаться, что приведет к течи. Ради товарного вида производители окрашивают не только секции радиаторов, но и места их стыков.

Очищая батарею от краски, нужно следить, чтобы наждачная бумага не оставила на ней царапин, которые так же в будущем могут стать причиной течи.

  • Все прокладки следует промыть в мыльном растворе. а если в отопительной системе предполагается использование антифриза, то их нужно обезжирить, так как этот носитель способен проникать в любые, даже самые незначительные неровности.
  • Перед соединением секций желательно изучить чертеж ключа для сборки алюминиевого радиатора, чтобы знать, как им пользоваться. Этот металл очень мягкий, поэтому любое слишком большое усилие может повредить резьбу и тогда придется покупать новую секцию.
  • На ниппель гайку надевается паронитовое уплотнение с обеих сторон. Ключ помещается сверху и легко проворачивается пару раз, то же проделывается с нижним отверстием. Только после того, как места стыков были прихвачены, можно при помощи рычага закрутить их более плотно.
  • Отверстие, которое не будет использоваться, закрывается заглушкой, а на другое крепится кран Маевского и сборка алюминиевого радиатора готова.
  • После того, как будут собраны все секции радиатора, его можно подсоединять к отопительной системе и проверять на наличие возможных мест протечки. Так как алюминиевые батареи достаточно легкие, их вполне можно подсоединить своими руками, даже не имея для этого соответствующих навыков.

    Как разобрать алюминиевый радиатор отопления своими руками?

    Снятие алюминиевой батареи происходит в следующих случаях:

    1. Когда система меняется полностью.
    2. Необходимо нарастить или убрать лишнюю секцию.
    3. Устранить течь.

    Перед тем, как разобрать алюминиевую батарею отопления, нужно подготовить набор гаечных ключей и отвертку.

    Дальнейшие действия производятся в следующей последовательности:

    1. Теплоноситель сбрасывается из системы. Если разборка происходит в отопительный сезон, то следует подождать, пока батарея остынет.
    2. При помощи гаечного ключа откручиваем муфту. которая соединяет шланг, идущий от батареи к трубе отопления.
    3. Отключенный радиатор нужно освободить от остатков воды и положить на ровную поверхность вверх лицевой стороной.
    4. Фильтр из батареи вынимается и тщательно промывается. Это нужно сделать сразу, так как грязь, накопившаяся в нем, может застынуть и тогда удалить ее будет крайне сложно.
    5. Дальнейшая работа – это разбор батареи на секции. Они соединены между собой специальными ниппель гайками. Для их снятия необходим ключ для разборки алюминиевых радиаторов, проворачивая который против часовой стрелки, их легко удалить с радиатора. Делать это нужно крайне осторожно, чтобы избежать образования перекоса.

    После разборки элементы батареи промываются и собираются в той же последовательности действий.

    Если необходимо устранить течь, то для алюминиевых радиаторов подойдет специальный раствор из эпоксидной смолы с добавлением бронзового порошка. Работать с этим составом нужно быстро, так как он засыхает в считанные минуты, поэтому место протечки нужно зачистить и подготовить заранее.

    Если вы решили установить алюминиевые радиаторы отопления важно знать следующее:

    Сборка и разборка алюминиевых радиаторов отопления – это достаточно простое действие, которое не требует специальных навыков. Единственное, что следует помнить, так это то, что алюминий очень мягкий металл, поэтому прилагать какие-либо излишние усилия к нему не рекомендуется.

    Если под рукой есть необходимые инструменты, то работа не доставит каких-либо проблем. Снимать для промывки радиаторы из этого металла можно раз в 3-5 лет. Подобная профилактика значительно увеличит срок эксплуатации устройства.

    >Полезное видео

    Как собрать алюминиевый радиатор отопления – видео:

    Поэтапное описание демонтажных работ

    Пару слов о том, когда может понадобиться разборка батареи отопления:

    • В случае замены старого радиатора на новый, имеющий большую производительность и лучший внешний вид.
    • При потребности в добавлении дополнительных секций для батареи.
    • При необходимости замены отдельной секции или прокладки, давших течь.

    Инструкция начинается с подготовки необходимых инструментов:

    Шаг №1: подготовка инструментов

    Фото ниппельного ключа

    Образец газового ключа

    Совет: ниппельный ключ с учётом того, что он в хозяйстве нужен очень редко, а цена его не самая низкая, рекомендуется не покупать, а брать в прокат.
    Это позволит сэкономить семейный бюджет.

    Шаг №2: отсоединение батареи

    Перед тем, как разобрать алюминиевый радиатор отопления или чугунный, необходимо его отсоединить от системы обогрева. Для этого в обязательном порядке необходимо отключить отопление и слить со стояка воду, иначе вы попросту затопите помещение и получите ожоги.

    Совет: рекомендуется перед началом демонтажа застелить пол под батареей плёнкой, тряпками или хотя бы газетами, чтобы избежать попадания на него остатков жидкости, которая может оказаться в контуре даже после слива стояка.

    Далее в зависимости от сложности можно выделить три ситуации:

    1. Полипропиленовые трубы. В этом случае муфтовое соединение, как правило, скручивается голыми руками, не доставляя никаких трудностей.
    2. Стальные новые. Приложив некоторые усилия, вы, скорее всего, сможете раскрутить сгоны на входе и выходе батареи с помощью газового ключа.

    Отсоединение новых стальных труб

    1. Старые стальные или чугунные трубы . Сначала пробуем, сняв краску с места стыковки паяльной лампой и металлической щёткой, пробуем раскрутить соединение так, как описано в предыдущем варианте. Но в долго проработавших системах чаще всего это не даёт результата, и тогда просто срезаем сгон «болгаркой» или автогеном.

    Порезка старых сгонов с использованием «болгарки»

    После отсоединения батареи от труб снимаем её с крюков и укладываем на ровную плоскость.

    Шаг №3: разборка радиатора

    Схема отсоединения секций батареи

    Отрезок трубы или ломик

    Батарея может быть чугунной, алюминиевой или биметаллической.

    Наиболее сложным вариантом для разбора является первый из перечисленных, с него и начнём:

    1. Как разобрать чугунный радиатор отопления собственными силами:
      • Осторожно, проверяем ход резьбы на футурках или заглушках, который может быть как левым, так и правым.
      • Вставляем ниппельный ключ внутрь, усиливаем его крутящий момент с помощью отрезка трубы или ломика.
      • Срываем резьбу, прокручивая инструмент на четверть оборота сначала в верхней части, а затем в нижней.
      • Затем также попеременно продолжаем откручивать ниппели, чтобы радиатор не перекосило.
      • Основной проблемой старых батарей является то, что футорки могут прикипеть в процессе долгих лет эксплуатации и не поддаваться ключу. В таком случае место соединения необходимо прогреть круговыми движениями паяльной лампой, после чего снова попробовать открутить ниппель. Процедуру повторяем до тех пор, пока резьба не поддастся. Если же всё равно ничего не выйдет, то придётся резать автогеном.

    Разобранная старая чугунная батарея отопления

    1. Давайте выясним, как разобрать биметаллический радиатор или алюминиевый?
      Процедура практически аналогична вышеописанной, но имеет несколько отличий:
      • Используется ниппельный ключ меньших размеров.
      • Не требуются столь большие усилия при откручивании ниппелей.
      • Заглушки и футуроки обладают маркировкой направления резьбы в виде букв S и D, где первая обозначает левый ход, а вторая – правый.
      • Металлические прокладки, находящиеся между секциями, протираются, шлифуются и хранятся до последующей сборки батареи.

    Разборка алюминиевой батареи

    После осуществления описанных задач вы можете заменить давшую течь деталь, добавить секцию или вообще установить новый радиатор на место старого.

    Демонтаж батареи отопления вполне выполним собственными силами. Наибольшую трудность может составить раскручивание старых чугунных моделей, в которых места соединений, как правило, прикипают за долгие годы службы. Тогда придётся воспользоваться паяльной лампой и приложить больше физических усилий. С новыми же алюминиевыми и биметаллическими радиаторами таких проблем не бывает, и они легко демонтируются.

    Разделение биметаллической батареи на секции

    Видео в этой статье ознакомит вас с дополнительными материалами, которые обладают непосредственным отношением к изложенной теме.Будьте аккуратны и внимательны, и у вас всё получится.

    Демонтаж радиатора отопления

    Проверка, очистка и ремонт батареи возможны только после снятия изделия со стены.

    Небольшой вес радиаторов из алюминия даже одному человеку позволяет легко, но аккуратно, отсоединить конструкцию от труб и снять с кронштейнов. Но делать это нужно поэтапно:

    1. Останавливают циркуляцию теплоносителя, сбрасывают давление.
    2. Во время отопительного сезона дожидаются полного остывания радиатора. Конструкцию отсоединяют от системы труб, снимая муфты на входе и выходе.
    3. Муфту отодвигают от секции по трубе, батарею снимают с держателей.
    4. Полностью сливают воду, оставшуюся внутри. Конструкцию кладут на подготовленную ткань внешней стороной вверх.
    5. Достают фильтр и промывают водой и мыльным раствором.

    Следующим этапом монтажа станет разборка радиатора на составляющие. Важнейший момент — правильное отсоединение ниппеля. При откручивании детали секция, за которую она отвечает, начинает плавно раздвигаться.

    Часто производитель указывает направление резьбы — D (правая сторона) или S (левая сторона). Начинать откручивать ее ключом нужно аккуратно и медленно. При слишком сильном и неправильном кручении легко сорвать резьбу не только на ниппеле, но и на самой батарее.

    Внимание! Как только ниппель повернется на половину оборота, нужно перейти к гайке с другой стороны секции. Поэтапное ослабление с обеих сторон защитит секцию от срыва и возможных механических повреждений.

    После разбора секций нужно снять и промыть металлические прокладки. При сильных повреждениях рекомендуется купить запасные детали. Силиконовые прокладки обязательно меняют после разбора батареи.

    Очистка в домашних условиях

    Очищают радиатор от скопившейся грязи после окончания сезона отопления.

    Профессиональные аппараты для прочистки достать нелегко, да и стоимость у них высокая.

    В ванне конструкцию моют так:

    • Использование горячей воды. С одной стороны вливают воду с помощью воронки, либо открутив насадку с душевого шланга. Когда батарея наполнится, ее встряхивают. Если она слишком тяжелая, то конструкцию потихоньку переворачивают. Обе заглушки должны быть открыты, чтобы грязная вода свободно вытекала. Повторить процедуру нужно несколько раз.
    • Использование чистящего средства. Радиатор наполняют раствором из чистящего средства, предварительно установив заглушки. Для процедуры используют лимонную кислоту, разведенную в воде. Оставляют прибор на несколько часов, чтобы чистящая раствор устранил все загрязнения. Если нет лимонной кислоты, используют универсальное чистящее средство, либо жидкости для устранения ржавчины и сильных загрязнений.
    • Финальное промывание. Через 2 — 3 часа по батарее стучат пластиковым или резиновым молотком, чтобы удалить крупные куски ржавчины и другой грязи с внутренних стенок. После этого вымывают чистящее средство до полного устранения его следов (если используется мыльный состав, промывают до исчезновения остатков пены).

    При выборе чистящего средства следует помнить, что алюминий «не терпит» щелочных составов, но хорошо реагирует на кислоты.

    Что делать при сборке

    Собирают радиатор начиная с проверки всех деталей. На этом нужно заострить особое внимание, так как пропуск одного маленького элемента может привести к неисправности всей конструкции.

    Фото 1. Процесс сборки алюминиевого радиатора. Для того, чтобы собрать устройство, необходим специальный ключ.

    Точный план сборки батареи:

    1. Сначала проверяют состояние всех соединительных элементов. На них не должно быть сколов, трещин и других повреждений.
    2. Перед сборкой ниппель вкручивают и выкручивают несколько раз.
    3. Проверка стыков секций. Если присутствует краска, ее счищают наждачной бумагой со средним зерном.
    4. Приклеенные силиконовые прокладки устраняют острым ножом (их становится видно после снятия краски).
    5. Металлические прокладки промывают мыльным раствором.
    6. Затем надевают ниппель на секцию, но без закручивания. После этого натягивают силиконовые прокладки.
    7. С другой стороны ниппеля присоединяют следующую секцию так, чтобы она плотно прилегала к месту соединения.
    8. Ключом поворачивают ниппель 2 раза. Аналогично прикручивают деталь с другой стороны.
    9. Ниппели дотягивают с помощью рычага, но без лишних усилий, чтобы не повредить резьбу.
    10. Повторяют действия с другими секциями.

    Иногда в процессе ремонта обнаруживаются места протечек, которые заклеивают специальным средством.

    Борьба с дырками: чем их заклеить

    При замене прокладки в некоторых случаях обнаруживаются щели и дырки, которые нужно заделать. Для этого применяют эпоксидный клей. Предварительно место протечки следует очистить от налёта и краски.

    Важно! Для очистки трубы изнутри в области повреждения используют металлический трос.

    Сверху на область повреждения наносят эпоксидный клей и накладывают тонкую полоску из стеклоткани. Поверх приклеивают второй слой материала. Завершает процедуру установка металлического хомута.

    Фото 2. Эпоксидный клей Момент от производителя Henkel. Им можно заклеивать дыры в отопительном радиаторе.

    Как отремонтировать при сильных повреждениях

    В алюминиевом радиаторе при сильных повреждениях требуется полная замена секции, даже если для ремонта использовались профессиональные приборы и методы:

    • холодная сварка;
    • припой алюминия (для небольших повреждений);
    • аргонная сварка.

    Эти способы могут лишь на время отсрочить окончательную поломку изделия, в результате всё равно потребуется полная замена секции.

    >Полезное видео

    Посмотрите видео, в котором рассказывается о том, как отремонтировать и нарастить алюминиевые радиаторы отопления.

    Как выбрать радиатор отопления для монтажа своими руками

    Радиаторы классифицируются за материалом изготовления. Так выделяют чугунные, алюминиевые и медные батареи. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы.

    Чугун отличается высокой теплоотдачей. Для материала требуется больше времени для прогрева, но и тепло удерживается дольше. Изделия получаются тяжелыми, всего одна секция может весить 10 кг. К тому же периодически батареи потребуется подкрашивать.

    Главное достоинство чугуна – способность выдержать температуру теплоносителя до 150 градусов. При этом состав жидкость не имеет особого значения.

    Алюминий считается наиболее популярным материалом для радиаторов. Причиной этому служит хорошая теплоотдача, небольшая стоимость и податливость. Так из алюминия можно изготовить батарею любой конфигурации.

    Радиаторы отопления классифицируются по материалу изготовления

    Минусы алюминиевых радиаторов:

    1. Плохо воспринимают перепады давления. При высоких перепадах конструкция может лопнуть.
    2. Требовательные к состоянию теплоносителя. Из-за плохого качества воды материал подвергается коррозии.

    Стальные батареи выпускаются в форме монолитных блоков, а не секций. Такие варианты больше подходят для индивидуальной системы отопления. Достоинства и недостатки стальных радиаторов находятся в равных количествах. Среди плюсов выделяют высокую теплоотдачу. Но сталь быстро ржавеет.

    Все чаще для батарей используют сплавы металлом. Так алюминий соединяют со сталью или медью. Это повышает тепловые характеристики материала. При этом отмечают прочность, легкость и стойкость изделий. Из минусов только высокая стоимость.

    Способы монтажа радиаторов отопления

    Крепить радиаторы может каждый, ведь система достаточно простая. Но при этом важно соблюдать строительные правила и нормы. Согласно им выделяют несколько способов монтажа.

    Методы установки батарей:

    • Боковой;
    • Нижний;
    • Диагональный.

    Боковое подключение встречается намного чаще. Ввод и вывод трубы монтируется с одной стороны радиатора. Правда подсоединение к штуцерам отличается, так вводная скрепляется с верхним, а выводная – с нижним.

    Данный вариант предусматривает определенный интервал между штуцерами. Иначе батарея будет не полностью прогреваться. Если сам радиатор имеет много секций, то придется использовать удлинитель.

    Процесс монтажа радиатора отопления

    Нижняя сборка предусматривает соединение вводной трубы с нижним штуцером на одной стороне, а выводной – с нижним на другой стороне.

    Иногда оба штуцера размещены на дне. В этом случае монтируется нижнее подключение. Но данный вариант уменьшает теплоотдачу.

    Диагональный вариант считается самым лучшим. Вводная труба подключается к штуцеру сверху, а выводная – снизу. Там максимально минимизируются теплопотери.

    Подключение подразделяют на последовательное и параллельное. Первый вариант подразумевает вывод одной трубы входом для другой. Это замкнутая система, требующая установки бойпаса. Это специальная трубка, соединяющая входной и выводной патрубок. Параллельное подключение подразумевает разный отвод для каждой трубы.

    Схема и правила установки отопления

    Каждый вариант подключения может использоваться в однотрубной и двухтрубной конструкции. Первый вариант подразумевает монтаж радиаторов одной системой, где жидкость стекает сверху вниз. В частном доме такая система невыгодная, так как нижние радиаторы прогреваются плохо.

    Двухтрубная схема имеет больше преимуществ. Горячая жидкость поступает в один стояк, а выводится в другой. Такая разводка часто встречается в домах, так как способна обогреть все помещения.

    Процесс установки радиаторов отопления состоит из нескольких этапов

    Правила самостоятельного монтажа батарей:

    1. Радиатор должен быть размещен горизонтально, без перекосов;
    2. Между верхней частью и подоконником должно быть расстояние 5-10 см;
    3. От пола до батареи предусматривается интервал в 8-12 см;
    4. От радиаторного оборудования к стене предусматривают щель в 2-5 см;
    5. Затягивать клапан следует с максимальным усилием в 12 кг, работы лучше выполнять динамометрическим ключом.

    Процесс установки состоит из нескольких этапов. Сначала потребуется демонтировать старый радиатор. Затем определяются с местом, фиксируют кронштейны и навешивают батареи. Дальше устанавливают запорную арматуру и подключают трубы. В теории все просто, но практика имеет множество нюансов.

    Выбор места установки батарей отопления в частном доме

    Чтобы повесить прибор своими руками, стоит помнить, что патрубки подвода к батареям монтируются с небольшим уклоном навстречу теплоносителю. При перекосах и строго вертикальном размещении в батареях может скапливаться воздух.

    Центральная ось радиатора должна совпадать с центральной осью окна.

    Допускаются небольшие отклонения в пару сантиметров. Визуально все должно быть ровно. Но это необязательное условие, чтобы поставить радиатор.

    Чтобы увеличить теплоотдачу прибора, перед монтажом можно провести некоторые манипуляции

    Рекомендации к определению местоположения:

    1. Уклон подводящих труб должен составлять 0,005-0,01. Это означает, что каждый погонный метр трубопровода наклоняется на полсантиметра.
    2. От пола к радиатору соблюдают интервал 6-10 см, от подоконника – 5-10 см, от стены – 2-5 см.
    3. В обязательном порядке соблюдается горизонтальное и вертикальное направление.

    Чтобы увеличить теплоотдачу прибора, перед монтажом можно провести некоторые манипуляции. Так устанавливают щит из теплоотражающего материала. Или выполнить покрытие средством с аналогичными свойствами.

    Установка радиаторов отопления своими руками в квартире

    Для начала следует ознакомиться со списком необходимых инструментов. Нужно запастись дрелью с победитовым сверлом. Список инструментов включает динамометрические ключи, отвертку, пассатижи, рулетку, уровень, карандаш с линейкой. В общем, характерный состав ящика с инструментами.

    Этапы проведения монтажа:

    1. Для начала отключается отопительная система и сливается жидкость. В частных строениях для этих целей используют насос, а в квартирах потребуется обратиться в ЖКХ. Затем отсоединяют старые конструкции.
    2. Дальше проводят разметку под кронштейны. Для правильной и ровной установки придется применять строительный уровень. Горизонтальная установка исключит загазованность системы и позволит полностью сливать воду.
    3. Потом монтируют кронштейны. Важно проверить устройства на прочность, придавив их своим весом. Для чугунных и алюминиевых радиаторов используют всего 2 крепления. Для пластика потребуется больше элементов. Стены при этом должны быть чистыми, ровными, заштукатуренными.
    4. Затем устанавливается запорная арматура. Все соединения надежно герметизируются. Потом подключают трубы. Чтобы соединить конструкцию с трубопроводом, потребуется сделать резьбу на сгонах. Сейчас для отопления используют металлопластиковые трубы.

    Установку батарей в квартире можно произвести своими руками

    Чтобы исключить протечки используют динамометрический ключ. Это обязательный элемент при установке алюминиевых труб, где обязательно подразумевается монтаж воздушного клапана. При этом усилие на инструмент не должно превышать 12 кг.

    Во время монтажа не нужно снимать с радиаторов защитную пленку.

    Для герметизации стыков используется пакля или любой другой уплотнитель. После установки потребуется опрессовка. Данные работы следует доверить профессионалу. У него есть специальный инструмент и необходимые навыки. При обнаружении течи потребуется отрегулировать ниппель.

    Правила расположения батареи и схемы подключения

    Помимо характеристик очень важно подключение радиаторов отопления, одним из факторов, влияющих на эффективность отопительной системы, является выбор правильного места для расположения изделия. Правда, в большинстве случаев оно предопределено заранее – новая батарея, скорее всего, будет стоять на месте старой чугунной, которая была еще с момента постройки здания. Но все же приведем несколько рекомендаций по грамотному размещению радиатора.

    Как установить радиатор своими руками

    Во-первых, желательно располагать батарею под окном. Дело в том, что оно является «мостиком», через который холод с улицы попадает в квартиру или коттедж. Наличие радиатора под окном образует своеобразную «тепловую завесу», мешающую описанному выше процессу. При этом батарея должна быть размещена строго посередине окна, и, желательно, занимать до 70-80% его ширины. Что такое конвектор давления и как его установить, Вы можете посмотреть на нашей странице.

    Во-вторых, от пола до радиатора должно быть не меньше 80-120 мм. Если будет меньше, то убирать под батареей будет неудобно, там скопится огромное количество пыли и мусора. А если радиатор расположится выше – под ним будет собираться некоторое количество холодного воздуха, который требует прогрева и вследствие этого ухудшает работу отопительной системы. Кроме того, негативно влияет на эффективность батареи слишком малое расстояние до подоконника.

    В-третьих, между задней частью радиатора и стенкой допускается расстояние от 2,5-3 см. Если оно меньше – нарушаются процессы конвекции и движения потоков теплого воздуха, и, как следствие, батарея работает менее эффективно и тратит часть тепла зря.

    Все изложенные выше принципы размещения батареи отопления представлены на схеме выше

    Таблица. Стандартные схемы подключения батарей отопления.

    Название Описание

    Боковое подключение

    Вследствие специфики расположения стояков отопительных систем в жилых домах, подобная схема подключения батарей является наиболее распространенной. Достаточно легко осуществима, эффективность работы радиатора – средняя. Главные недостатки подобного способа подключения – видимые трубы и неприспособленность к батареям с большим количеством секций.

    Диагональное подключение

    Вторая по распространенности схема подключения радиаторов. Главное преимущество – равномерная циркуляция воды по всей батарее, и, как следствие, высокая эффективность работы.

    Нижнее подключение

    Подобная схема часто используется в загородных домах – многие хозяева коттеджей предпочитают спрятать отопительные коммуникации под пол, чтобы те не портили внешний вид комнаты. Но при этом нижнее подключение радиатора на 12-15% менее эффективно, чем диагональное.

    Видео — Замена радиаторов отопления зимой

    Установка батареи отопления своими руками – пошаговая инструкция

    Рассмотрим процесс установки биметаллической батареи, подключаемой боковым способом к однотрубной системе отопления. Стоит сказать, что в данном случае работа велась в здании, где температура в радиаторах была относительно невысокой, потому подводка и байпас изготовлены из металлопластиковых труб. Перед началом самостоятельной установки батареи ознакомьтесь с устройством и характеристиками системы отопления у себя дома. Возможно, для вашей квартиры или коттеджа соединительные трубы потребуется изготавливать из материалов с большей стойкостью к высоким температурам.

    Металлопластиковая труба в разрезе

    Разделим процесс установки батареи отопления своими руками на несколько отдельных этапов:

    • демонтаж старого радиатора;
    • монтаж нового байпаса и запорной арматуры;
    • установка батареи и подключение её к подводке.

    Подготовка к работе. Демонтаж старой батареи

    Начинается установка батареи отопления своими руками с подготовки инструмента и демонтажа старого радиатора. В данном примере речь будет идти о стандартном изделии из чугуна, которое до сих пор греет множество квартир. Как устанавливаются электрические конвекторы, Вы можете прочитать в нашей статье.

    Шаг 1. Привезите домой новую батарею. Распакуйте её, проверьте комплектность – все ли, что вы покупали, на месте. Также осмотрите сам радиатор – не имеет ли он каких-либо повреждений или дефектов.

    Распаковка новой батареи

    Шаг 2. Разрежьте упаковку из-под новой батареи на две равные части. Одну используйте как подложку для радиатора – так вы не поцарапаете его о напольное покрытие. Вторую часть упаковки заведите за отопительный стояк – при демонтаже с помощью болгарки лист картона защитит стену от загрязнения.

    Упаковка из-под радиатора

    Разрезание упаковки на части при помощи ножа с выдвижным лезвием

    Лист картона за отопительным стояком и байпасом. На полу можно заметить тазик – он понадобится вам в том случае, если в трубах еще осталась вода

    Шаг 3. Подготовьте все, что понадобится для демонтажа старого и установки нового радиатора – фитинги, краны, трубы, инструмент. Определите для себя, что и где должно лежать – поиск необходимой для монтажа, но потерянной среди беспорядка вещи может существенно затормозить работы по замене батареи.

    В руках у мастера кондуктор – пружина, с помощью которой можно гнуть металлопластиковые трубы с высокой точностью

    Шаг 4. Демонтируйте трехходовой кран, соединяющий отопительный стояк, байпас и подводку. Для начала ослабьте его разводным ключом. Если начинает капать вода – немедленно закрутите все обратно – скорее всего, стояк не был перекрыт должным образом. А если все в порядке – работайте над демонтажем крана дальше.

    Трехходовой кран

    Кран нужно ослабить разводным ключом

    Кран демонтирован

    Шаг 5. Далее отсоедините старую батарею и подводку от стояка. Сначала открутите гайку на сгоне резьбы. Затем определите, насколько можно срезать эту резьбу, чтобы потом смонтировать тройник, соединяющий подводку, байпас и стояк без каких-либо проблем.

    Откручивается гайка на сгоне резьбы

    Резьба

    Нужно определить, насколько можно срезать резьбу

    Совет! В некоторых случаях старая краска, нанесенная на гайку и соединение стояка с байпасом и подводкой, может помешать работе. Удалить ее можно с помощью обычного ножа с выдвижным лезвием или металлической щетки.

    Шаг 6. Снимите батарею с креплений.

    Демонтаж батареи

    Крепления к стене

    Шаг 7. По ранее определенной метке на сгонах резьбы, соединяющей отопительный стояк с батареей, выполните обрезку при помощи болгарки.

    Обрезка резьбы болгаркой

    Обрезка резьбы на подводящей трубе

    Шаг 8. Снимите старую батарею и унесите туда, где она не будет мешать дальнейшей работе. Учитывая высокую массу чугунного радиатора, выполняйте это по возможности в паре с кем-либо.

    Батарея снимается

    Шаг 9. Снимите со стены старые крепления батареи. Если они держатся особенно крепко – используйте молоток и зубило.

    Старые крепления нужно снять

    Демонтаж старых креплений

    Старые крепления сняты

    Монтаж нового байпаса и запорной арматуры

    После того как вы избавились от старой батареи, необходимо подготовить стояк к установке нового радиатора. Для этого нужно смонтировать новую запорную арматуру и поставить между нижней и верхней трубами байпас.

    Шаг 1. К тройнику прикрутите с одной из горизонтальных сторон ниппель.

    К тройнику прикручивается ниппель

    Шаг 2. В свою очередь, к другой стороне ниппеля прикрутите шаровой кран, который будет играть в данном случае роль запорного устройства на новой батарее.

    К ниппелю прикручивается шаровой кран

    Шаг 3. К вертикальному ответвлению тройника присоедините пресс-фитинг для соединения всей конструкции с байпасом из металлопластиковой трубы.

    К тройнику присоединяется пресс-фитинг

    Шаг 4. К пока что свободной стороне крана прикрутите еще один пресс-фитинг для соединения с металлопластиковой трубой подводки.

    На приведенной здесь схеме можно рассмотреть конструкцию запорного и соединяющего узла

    Шаг 4. Разберите получившуюся конструкцию и скрутите заново, но уже с намотанной уплотнительной нитью.

    Совет! При желании вместо нити допускается использовать ФУМ-ленту. Главное, чтобы все без исключения резьбовые соединения в узле были надежны и герметичны.

    Шаг 5. Повторите предыдущую операцию, но для второго запорного и соединительного узла, который будет располагаться на нижней трубе стояка.

    Примерка получившегося узла к трубе стояка

    Шаг 6. Подготовьте резьбу на трубах стояка – намотайте на нее большое количество уплотнительной нити, чтобы будущее соединение было настолько герметичным, насколько это возможно.

    Подготовка резьбы

    Шаг 7. Смонтируйте запорный и соединительный узлы на верхней и нижней трубах стояка. Окончательное закручивание резьбы производите с помощью разводного ключа, при этом соблюдая аккуратность.

    Полученный узел на трубе стояка

    Шаг 8. Отмерьте расстояние между трубами стояка. Отрежьте металлопластиковую трубу такой же длины.

    Определяется расстояние между трубами стояка

    Шаг 9. Вставьте трубу в нижний пресс-фитинг, определите, насколько ее длина превышает необходимую. Выполните еще одну обрезку.

    Труба вставляется в нижний пресс-фитинг

    Шаг 10. Просто так трубу вставить между тройниками будет очень сложно – она длиннее, чем расстояние между краями пресс фитингов. Потому предварительно немного согните будущий байпас вручную или при помощи кондуктора.

    Будущий байпас сгибается

    Шаг 11. Вставьте металлопластиковую трубу последовательно в нижний и верхний пресс-фитинги. Выровняйте ее между тройниками – кривой байпас будет портить внешний вид батареи отопления.

    Труба вставляется в нижний пресс-фитинг

    Труба вставляется в верхний пресс-фитинг

    Выравнивание байпаса

    Шаг 12. Произведите опрессовку соответствующих фитингов и краев металлопластиковой трубы. После этого монтаж байпаса и запорно-соединительной арматуры можно считать завершенным.

    Опрессовка фитингов

    Установка радиатора. Подключение батареи к системе отопления

    После завершения предыдущего этапа приступайте к непосредственной сборке и монтажу новой батареи отопления. При этом крайне важно осуществить грамотную разметку точек для размещения кронштейнов, которые удержат радиатор на стене.

    Шаг 1. На выходах из радиатора закрутите футорки, соответствующие диаметру труб отопительной сети.

    Далее нужно взять новый радиатор

    Закручиваются футорки

    Шаг 2. В футорки на том боку батареи, куда будут подводиться трубы, вкрутите пресс-фитинг, предварительно намотав на резьбу нить для обеспечения герметичности.

    Вкручивание пресс-фитинга

    То же действие, но с нижним боковым выходом из радиатора

    Шаг 3. С противоположной стороны радиатора на верхний выход установите кран Маевского – он необходим для стравливания воздуха из системы. Внизу же закручивается простая заглушка.

    Здесь нужно установить кран Маевского

    Закручивается заглушка

    Шаг 4. Замерьте длину и высоту ниши под окном, куда будет устанавливаться батарея отопления.

    Определяются размеры ниши под окном

    Шаг 5. Приложите радиатор к стене в нише и выровняйте его таким образом, чтобы он стоял ровно посередине. Стоящая таким образом батарея выглядит относительно красиво. И, кроме того, создает эффективную тепловую завесу перед окном, не давая холоду снаружи проникать внутрь.

    Радиатор прикладывается к стене

    Шаг 6. Отметьте карандашом точки, относительно которых будут выполняться вертикальные линии, где в будущем будет размещаться кронштейны, фиксирующие батарею на стене. В данном случае эти точки будут располагаться после крайних секций радиатора слева и справа.

    Карандашом отмечаются точки, относительно которых будут выполняться вертикальные линии

    Шаг 7. По выполненным на предыдущем шаге точкам нарисуйте с помощью уровня две строго вертикальные линии. На них будут располагаться места для кронштейнов — по два на каждую линию, в сумме четыре.

    Мастер рисует две вертикальные линии

    Важно! Далее необходимо определить горизонтальные линии, по которым будут располагаться верхние и нижние точки крепежа. При этом ориентируйтесь не только на показания уровня, но и на подоконник – он и батарея должны быть параллельны друг другу. В противном случае радиатор отопления будет выглядеть некрасиво. Но если в ближайшее время планируется смена окна и, соответственно, подоконника, то выравнивайте батарею только по уровню.

    Шаг 8. Измерьте расстояние от подоконника до верхнего запорно-соединительного узла. К полученной цифре прибавьте 1,5 см (так как верхние кронштейны должны располагаться немного ниже трубы). Отметьте точки под верхние крепежи. То же самое делайте для нижнего запорно-соединительного узла, только там смещение в 1,5 см отсутствует.

    Измеряется расстояние от подоконника до верхнего запорно-соединительного узла

    Отмечаются точки под верхние крепежи

    Шаг 9. По нанесенной разметке просверлите перфоратором четыре отверстия под кронштейны.

    Сверление отверстия

    Шаг 10. Вверните в полученные отверстия дюбели, приложенные к комплекту, и кронштейны для крепежа.

    Установленный крепеж для радиатора

    Шаг 11. Установите на эти четыре кронштейна сам радиатор. Не забывайте применять уровень.

    Установка радиатора

    Шаг 12. Соедините радиатор со стояком отопительной системы при помощи двух подводящих труб из металлопластика. Обрежьте их и, при необходимости, согните кондуктором в «утки». Затем вставьте трубы между пресс-фитингами и обожмите.

    Примерка трубы

    Крепление трубы к стояку

    Радиатор полностью подключен

    Шаг 13. Откройте кран Маевского и верхний запорно-соединительный узел, а также отопительный стояк. Проверьте, идет ли вода в батарею, нет ли где-то протечек. Кран Маевского поможет выйти воздуху из системы. После этого включайте и нижний запорно-соединительный узел.

    Проверка работоспособности нового радиатора

    Шаг 14. Закрутите кран Маевского обратно. Проверьте, есть ли тепло от радиатора.

    Если все в порядке, то установку батареи отопления своими руками можно считать успешно завершенной. Далее остается лишь убрать мусор, который появился в ходе работ.

    Установка батарей отопления своими руками

    Все изложенные выше принципы размещения батареи отопления представлены на схеме выше

    Боковое подключение

    Диагональное подключение

    Нижнее подключение

    Металлопластиковая труба в разрезе

    Распаковка новой батареи

    Упаковка из-под радиатора

    Разрезание упаковки на части при помощи ножа с выдвижным лезвием

    Лист картона за отопительным стояком и байпасом. На полу можно заметить тазик – он понадобится вам в том случае, если в трубах еще осталась вода

    В руках у мастера кондуктор – пружина, с помощью которой можно гнуть металлопластиковые трубы с высокой точностью

    Трехходовой кран

    Кран нужно ослабить разводным ключом

    Кран демонтирован

    Откручивается гайка на сгоне резьбы

    Резьба

    Нужно определить, насколько можно срезать резьбу

    Демонтаж батареи

    Крепления к стене

    Обрезка резьбы болгаркой

    Обрезка резьбы на подводящей трубе

    Батарея снимается

    Старые крепления нужно снять

    Демонтаж старых креплений

    Старые крепления сняты

    К тройнику прикручивается ниппель

    К ниппелю прикручивается шаровой кран

    К тройнику присоединяется пресс-фитинг

    На приведенной здесь схеме можно рассмотреть конструкцию запорного и соединяющего узла

    Примерка получившегося узла к трубе стояка

    Подготовка резьбы

    Полученный узел на трубе стояка

    Определяется расстояние между трубами стояка

    Труба вставляется в нижний пресс-фитинг

    Будущий байпас сгибается

    Труба вставляется в нижний пресс-фитинг

    Труба вставляется в верхний пресс-фитинг

    Выравнивание байпаса

    Опрессовка фитингов

    Далее нужно взять новый радиатор

    Закручиваются футорки

    Вкручивание пресс-фитинга

    То же действие, но с нижним боковым выходом из радиатора

    Здесь нужно установить кран Маевского

    Закручивается заглушка

    Определяются размеры ниши под окном

    Радиатор прикладывается к стене

    Карандашом отмечаются точки, относительно которых будут выполняться вертикальные линии

    Мастер рисует две вертикальные линии

    Измеряется расстояние от подоконника до верхнего запорно-соединительного узла

    Отмечаются точки под верхние крепежи

    Сверление отверстия

    Установленный крепеж для радиатора

    Установка радиатора

    Примерка трубы

    Крепление трубы к стояку

    Радиатор полностью подключен

    Откручивается кран Маевского

    Как установить радиатор своими руками

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *