Дренаж своими руками

В каких случаях нужен дренаж

Талая или дождевая вода проходит сквозь верхний водоносный слой, доходит до водоупорного пласта (глины) и по его углублениям устремляется в самую низкую точку – там и образуется зона избыточной влажности. Когда стоки водоупорного пласта не справляются с большими объемами осадков, переполняются влагой верхние слои почвы, и грунтовые воды поднимаются. Особенно разрушительно их воздействие, если над водонепроницаемой глиной находится мелкий песок: в этом случае может образоваться плывун.

Оценить состояние придомовой территории с точки зрения близости грунтовой воды поможет внешний осмотр сооружений и местности. На подъем водного горизонта и необходимость осушения указывают следующие факты:

  • со стен осыпается штукатурка, перекашиваются дверные и оконные коробки, в стеклах без видимых причин появляются трещины – это свидетельства потери прочности, обусловленной вымыванием кальция из цемента;
  • ощущается постоянный запах сырости – он сопутствует плесени, отрицательно влияющей на деревянные и бетонные конструкции и вредной для здоровья;
  • территорию осваивают крапива, мать-и-мачеха, хвощ, болиголов, камыш, полынь, солодка;
  • увеличилась численность комаров, улиток и лягушек, появились ужи;
  • наполняется водой подвал или выгребная яма.

Если нужно проверить пустующий участок под застройку, прояснить обстановку с УГВ поможет пробное зондирование. Полученные данные о составе и качестве грунта дадут точный ответ на вопрос, нужно ли проводить дренаж участка. Обычно это рекомендуют при залегании грунтовых вод на глубине 1-2 метра. Понизить их уровень помогут дренажные каналы открытого и закрытого типа, обустройство дренажного пруда, изготовление искусственных насыпей, откачка специальным дренажным насосом.

Открытая система

Для частичного осушения участка с высоким уровнем грунтовых вод можно оборудовать простейшую сеть сточных канав, проложенных по всему периметру территории и между грядами. В мелких водосборных рукавах собирается дождевая и талая вода, направляется в магистральный канал, а затем транспортируется в дренажный колодец или впитывается в грунт за пределами участка.

Вот основные правила изготовления открытого дренажа своими руками:

  1. Основные траншеи роют на глубину минимум 40 см, дополнительные достаточно заглубить на 15 см. Ширина каналов зависит от их местонахождения, обычно она составляет 1/3 глубины. Обязательно выдерживают небольшой уклон системы, чтобы обеспечивался самотек.
  2. Вблизи построек и различных конструкций канал заглубляют по отношению к фундаменту и опорным элементам на 25-30 см.
  3. Поскольку стенки канав ничем не укреплены, их нельзя рыть по периметру сооружений, чтобы со временем не деформировался фундамент.

Открытый дренаж не может отвести грунтовые воды – он лишь предотвращает перенасыщение водоносных слоев атмосферной влагой. Недостаток этого варианта – уменьшение полезной площади под посадку культурных насаждений.

Улучшенный вариант открытой системы – засыпной дренаж. Траншеи устилают широкой полосой геотекстиля, до половины глубины засыпают крупный гравий. Сверху заполняют канаву гравием мелкой фракции, не доходя до уровня почвы на 10-15 см. Заворачивают края геотекстиля, поверх него насыпают песок или гравийную крошку.

Закрытая система

Этот вариант обеспечивает эффективный дренаж грунтовых вод и позволяет существенно уменьшить влажность на участке с повышенным УГВ. Система представляет собой сеть дренов – труб, заглубленных ниже границы промерзания почвы (чтобы зимой не было порывов) и соединенных с дренажным колодцем.

Работу по обустройству дренажа ведут в таком порядке.

  1. Планировка. Вычерчивают оптимальный «маршрут» отвода воды. Трубы должны проходить по периметру построек и в промежутках между деревьями. Проводя дренаж садового участка с высоким уровнем грунтовых вод, следят, чтобы до стволов было не менее 2,5 м. На плане наносят положение дренажного колодца: он должен находиться в нижней позиции.
  2. Разметка участка согласно плану. Ее выполняют с помощью колышков и шпагата.
  3. Рытье траншей. Их располагают ниже границы промерзания грунта, а для дренажа здания – ниже основания его фундамента на 15 см.
  4. Изготовление песчаной подушки. На дно канав засыпают слой крупнозернистого песка (10-15 см), заливают его водой, но сильно не трамбуют. Верхнюю кромку подушки формируют по уровню, выдерживая постоянный уклон 1-2 мм на 1 метр – от верхней точки до колодца.
  5. Укладка геотекстиля. Его запас по ширине – по 25 см с каждой стороны.
  6. Засыпка фильтрующей прослойки гравия (5-10 см).
  7. Укладка труб. Понадобятся готовые полимерные гофрированные изделия в оболочке из геотекстиля (защита от заиливания). Для магистральных каналов нужны трубы 100 мм, а для вспомогательных – 75 мм. Укладку желательно выполнять елочкой. На всех поворотах трассы ставят колодцы-пескоуловители, в которые заводят концы труб, но не присоединяют их к емкостям (чтобы легче было чистить систему).
  8. Засыпка фильтрующей прослойки. Пространство канав заполняют крупным и средним гравием, не доходя до уровня земли на 20-30 см.
  9. Укрытие системы. Гравий закрывают свободными краями геотекстиля, засыпают гравийной крошкой или грунтом, оставшимся от рытья траншеи.

Для профилактики забивания перфорации глинистыми частицами и солевыми отложениями каждые 2-3 года систему промывают, запуская в нее под напором воду из шланга.

Подъем участка

Если даже глубокий дренаж не помог полностью избавиться от негативных проявлений УГВ, придется заняться планировкой и отсыпкой участка с высоким уровнем грунтовых вод.

Этот метод затратен, но обеспечивает реальный и длительный эффект. Независимо от высоты поднятия участка, план работ примерно одинаков.

  1. Планировка территории. Составляют подробный план участка с обозначением уровня высот, расположения поверхностного водоносного пласта, толщины плодородного слоя. Это поможет определить, где, сколько и чем именно подсыпать. Если геология местности сложная (с высоким УГВ сочетается заболоченность, имеется глинистая прослойка или пустоты), планировку лучше доверить специалисту.
  2. Снос старых построек (если таковые присутствуют).
  3. Расчистка участка. Его освобождают от растительности, мусора, корчуют корни.
  4. Закладка дренажной системы (если ее еще нет). Одна лишь отсыпка не решит проблему лишней влаги. Ее все равно необходимо отводить закрытым или открытым способом, которые описаны ранее.
  5. Отсыпка участка. Вокруг территории закладывают невысокий ленточный фундамент, чтобы подсыпанный материал не был смыт дождями. После того как бетон застынет, осуществляют послойную отсыпку материалов (по 10-15 см). Каждый пласт уплотняют с помощью вибротрамбовки. После укладки всех нижних слоев выдерживают пару недель для естественной усадки на 2-3 см, лишь потом наступает очередь плодородного грунта. Чтобы пласты не перемешивались, их разделяют геотекстилем.

Для закрепления отсыпки участок засевают злаковыми культурами с разветвленной корневой системой.

Полезные советы

Здесь размещены ответы на наиболее популярные вопросы читателей по поводу мелиорации участка и дренажных сооружений.

  1. Каким материалом лучше подсыпать участок?

Для подъема на 20-30 см при небольшой площади можно применять плодородный грунт. Если требуется метровый слой подсыпки, основу делают из утрамбованного песка, в середину (для дренажа) помещают вторичный щебень или битый кирпич, а сверху укладывают почву. На грядках и газонах можно обойтись без щебня, дорожки и площадки вместо почвы посыпают котлованным грунтом. Специалисты считают, что вниз лучше помещать землю с участка. Это предотвращает погружение тяжелого щебня в легкий песок или сползание легкого песка с суглинка.

  1. Годятся ли для закрытого глубинного дренажа асбестовые или б/у стальные трубы?

Лучше использовать специальные дренажные трубы для отвода грунтовых вод с уже готовыми отверстиями и обмотанные геотканью. Другие варианты изделий быстро засоряются, и дренаж выходит из строя. В крайнем случае, берут асбестоцементные трубы диаметром не менее 100-150 мм. Для поступления воды в них сверлят отверстия или изготавливают пропилы, во избежание заиливания оборачивают геотканью.

  1. Какой материал можно применять для дренажа вместо щебенки?

В открытых системах ее можно заменить вязками хвороста. Пучки диаметром 30 см формируют так: крупные ветки помещают в центр, а мелкие хворостины – снаружи. Поверх уложенных вязок настилают мох. На торфяных грунтах такая система сохраняет работоспособность до 20 лет.

  1. Можно ли провести искусственное понижение уровня грунтовых вод?

Чтобы уменьшить уровень залегания избыточной влаги до 5 м, применяют иглофильтровальную установку. В нее входит наземный вакуумный коллектор для сброса воды, насосы для снижения в нем давления и вертикальные трубы, на концах которых расположены иглофильтры. Иногда используют дорогостоящие комплексы с инжекторными водоподъемниками, способные увеличить глубину залегания грунтовых вод до 20 м.

  1. Обязательно ли делать дренажный колодец?

Колодец удобен тем, что воду из него можно брать для полива или других нужд. В верхней части есть патрубок, из которого вытекает вода, когда емкость заполнится. При наличии на участке свободного места роль водосборного резервуара может играть небольшой пруд, дно которого засыпается щебнем и песчано-гравийной смесью. Вокруг дренажного водоема можно посадить влаголюбивые растения, оборудовать зону отдыха.

Каналы открытого и закрытого типа

Осушение почвы может осуществляться с использованием открытых траншей или специализированных труб, помещенных в землю.Первые из них отличаются простотой в устройстве, но смотрятся не очень эстетично. В связи с этим некоторые застройщики создают каналы закрытого типа, не нарушающие привлекательности ландшафта.

Открытый дренаж вокруг жилого дома с использованием лотков и решеток

Поверхностные линии

Хотя системы поверхностного сбора являются относительно простыми, они позволяют эффективно отводить влагу с территории участка в виде атмосферных осадков. По специальным лоткам и впадинам вода направляется в центральную сточную канаву или сливной колодец. Из достоинств можно выделить:

  • высокую скорость возведения;
  • небольшие затраты;
  • достаточный уровень эффективности;
  • легкость в очистке.

Дренажная траншея на краю загородного участка

Полезный совет! Если речь идет о том, как сделать дренаж на участке своими руками без лишних финансовых вложений, то в первую очередь следует рассмотреть вариант с системой открытых каналов.

Закрытые водоотводы

Системы с глубинными линиями идеально подходят как для отвода ливневых, так и грунтовых вод, залегающих в непосредственной близости. Чаще всего они устраиваются с использованием полимерных труб, которые погружаются в землю на определенное расстояние.

Закрытая система трубопроводов, предназначенная для точечного сбора влаги

На практике хорошо применимы два вида дренажа с закрытыми каналами:

  • точечный (сбор воды происходит в одном месте);
  • линейный (сбор влаги обеспечивается по всему трубопроводу посредством специальных отверстий).

Обратите внимание! В рамках одного участка представленные виды можно комбинировать. К примеру, для водосточной системы дома можно использовать точечный сбор, а для грунтовых вод – линейный.

Дренажный колодец для глубинной системы из трубы с большим диаметром

Дренаж на дачном участке: самый простой способ устройства для конкретных условий

Перед тем, как сделать дренажную систему на участке, необходимо выбрать ее тип, исходя из эксплуатационных особенностей. Стоит рассмотреть наиболее оптимальные варианты устройства систем отвода воды, которые пользуются популярностью при определенных условиях.

Ведется создание водоотвода от фундамента дома

Пример дренажа участка при высоком уровне грунтовых вод

При близком залегании грунтовых вод оптимальным вариантом может стать глубинная система линейного типа. Она будет отводить влагу со всего участка в сточный колодец, овраг или канаву, расположенную уровнем ниже. В качестве основных элементов предлагается использовать перфорированные пластиковые трубы в фильтре геотекстиль.

Специальный трубопровод с перфорацией и геотекстилем

Один из самых простых способов дренажа на дачном участке при грунтовых водах, расположенных рядом с поверхностью, сводится к следующей схеме:

  • Вырывается траншея на расстояние промерзания грунта. Ее наклон должен составлять 2 см на погонный метр в сторону точки сбора жидкости. Для выравнивания насыпается слой песка.
  • На подготовленное дно расстилается геотекстиль так, чтобы бы его края накладывались на стенки ямы не менее чем на 1-2 м. Сверху насыпается небольшой слой гравия.
  • Далее укладываются пластиковые трубы, после чего снова засыпаются примерно таким же пластом гравия. Концы геотекстиля сворачиваются, образуя защитный барьер. Остальная часть траншеи засыпается грунтом.

Наглядная схема дренажа закрытого типа с линейным сбором

К сведению! Зная о том, как правильно делать дренаж вокруг участка и на его территории с близким залеганием грунтовых вод, можно избежать серьезных проблем, связанных с переизбытком влаги.

При высоком УГВ дренажная система принимает древовидный вид

Устройство открытого дренажа своими руками на участке с глинистой почвой

Для земельных участков с глинистым грунтом больше подходит система с открытым расположением каналов. При закрытой системе трубопроводов вода не сможет просачиваться сквозь такую почву и уходить в специализированные отстойники или другие подходящие места.

Ведутся земельные работы по устройству водоотвода

В местах скопления воды роются канавы глубиной не менее 50 см. Их ширина должна увеличиваться по мере приближения к месту приема. Самой широкой необходимо делать траншею, которая собирает воду из канав, прилегающих к ней. Чтобы облегчить слив и защитить края от обрушения, боковые стенки срезаются под углом 30 градусов.

Так как открытый вид траншей портит внешний вид участка, необходимо произвести их декорирование. Оно не только позволяет повысить эстетические свойства, но и укрепить боковые поверхности открытых линий. В связи с этим эксплуатация системы существенно увеличивается.

Процесс декорирования открытых каналов камнем

В качестве материала для украшения ям можно использовать камни разной величины. Самые крупные из них должны укладываться на дно, а средние и мелкие – сверху. При наличии неплохих финансовых возможностей поверхность можно засыпать мраморной крошкой, что придаст отводным линиям респектабельный вид.

Если с денежными средствами туго, то неплохим вариантом для оформления может стать обычный хворост. Необходимо найти сухие ветки любых пород древесины, которые произрастают поблизости. Их следует связать пучками и уложить на специальные подставки, установленные на дне канавы.

Линии в невидимой части участка можно укрепить обычным шифером

Толщина связок хвороста должна быть не более 30 см. Ветки лучше разместить так, чтобы более крупные из них лежали в центре, а небольшие – по краям.

Правила ухода

Дренажные конструкции будут функционировать исправно долгие годы, если в процессе эксплуатации будут соблюдены основные правила:

  • верхний слой грунта должен оставаться рыхлым на протяжении всего времени, чтобы влага впитывалась как можно лучше, а значит, следует исключить перемещение тяжелой техники непосредственно по нему;
  • коллекторы и колодцы должны регулярно очищаться от загрязнений, в противном случае обслуживание системы может затрудниться;
  • раз в 10-15 лет должна осуществляться чистка трубопроводов.

Смотровой дренажный колодец на повороте

Выбор метода очистки во многом зависит от места расположения дренов и их конструкционных особенностей. Загрязнения из элементов, находящихся на поверхности, можно удалить вручную, не привлекая профессионалов. Если же составные части системы углублены в грунт, то мероприятия усложняются. Для работ может потребоваться специальная установка с чистящим валом, способная устранить отложения с внутренних поверхностей труб.

Для чистки дренажных колодцев может использовать такой насос

Устройство дренажной канавы

Дренажная канава – один из самых надежных и апробированных методов осушения почвы. Относится к открытой почвоосущительной системе. Излишки воды транспортируются в специальные колодцы или естественные водоемы.

Водоотводная канава удобна для дач, садовых и огородных участков индивидуальных хозяйств, когда владельцы не видят необходимости прокладывать закрытые трубные канализации и дренажи. Эффективно снижает уровень грунтовых вод в глинистых и заболоченных почвах. Используется на низинных и равнинных участках, а также на пологих склонах при угле наклона не более 7%.

При решении вопроса о том, как сделать дренажную канаву, следует принимать во внимание, что это наиболее легко доступный вариант водорегулирующей конструкции. Она легко обустраивается своими руками, не требует высокой квалификации, дорогостоящих материалов, привлечения специальной техники и оборудования

Дренажные канавы имеют недостатки. К ним относятся: небольшой срок службы, необходимость регулярного ремонта ввиду размыва боковых откосов и засорения траншеи. Есть сложности с архитектурным и декоративным оформлением и созданием художественного ландшафта. Кроме того, открытый водовод обладает более низким КПД в сравнении с другими дренами.

Устройство дренажных канав

Ширина и глубина водоотводных канав не регламентируются строительными нормами и правилами. При обустройстве дренажной конструкции своими руками ее размеры определяются эмпирическим путем, исходя из условий обводненности участка. Обычный вариант – глубина от 60 до 80 см, ширина порядка 50 — 70 см. Для минимизации осыпания стенок траншеи они скашиваются под углом 25 – 30 0С. Грунт в канаве трамбуется, дно отсыпается 30 миллиметровым слоем песка, мелкого щебня или опилок.

Количество дренов на объекте зависит от степени его подтопления в дождливую погоду, при таянии снегов, глубины залегания почвенных вод. Если почвы суглинистые, водоотводящие траншеи прокладываются по всему участку. При наклонном рельефе — роются поперек склона. Вода по ним поступает в боковые стоки и оттуда в водосборник. Для болотистой местности наибольший осушительный эффект достигается, если устройство дренажных канав производится с двух сторон или по всему периметру участка

При среднем уровне водного проявления канавы могут обустраиваться с одной стороны сада или огорода.

Водоотводная канава на равнинных участках должна строиться с расчетом на уклон в 5%. Максимальные размеры наклона дренажных систем строительными нормами не регламентируются. Однако Сводом правил (2012 года) для открытых канав, оборудованных полимерными лотками, допускается угол наклона до 7 промилле. Эта норма применима и для водоотводящих стоков, обустраиваемых на придорожных участках. Могут предусматриваться участки с уклоном, близким к критическим показателям, если они связаны с особенностями рельефа местности. Минимальные размеры ската составляют 2% для глинистых и 3% для песчаных почв. Однако они быстро засоряются, образуются заторы. Скорость течения воды снижается до критических отметок. Эффективность дренажа становится минимальной.

Укрепление водосточных канав

Выбор методов усиления боковых стенок и донной части дренажных канав производится с учетом результатов инженерной геологии и исследований грунтов.

Наиболее распространены:

  1. Трехмерная геосетка. Она является полимерным композитом. Материал нейтрален к агрессивным средам, прочен, не подвержен деформации. Засеянные дикорастущие растения прорастают через ячейки, образуя вкупе с сеткой плотный защитный слой. Он укрепляет откосы, не позволяя им осыпаться. Преимущество изделия обусловлено способностью обкладывать траншеи любой конфигурации. Дно засыпается щебнем, битым кирпичом, песком.
  2. Геоматы. Структурно состоят из трех слоев полипропиленовых решеток. Изделия скрепляются между собой прочными нитями из полипропилена. Растения пробивают себе путь через решетки. Корни постепенно обволакивают пластиковую базу, дополнительно укрепляя стенки канавы. Конструкция засыпается почвой. Поэтому естественный ландшафт не нарушается.
  3. Габионы. Представлены металлическими сетками с шестиугольными ячейками. Выполняют функции каркаса. После установки конструкция наполняется щебнем, галькой, бутом. Модуль сохраняет дренажные свойства стенок канавы, предохраняя их от осыпания. Габионы производятся из устойчивых к коррозии металлов (оцинкованная сталь). Срок эксплуатации около 5 лет. Наделены хорошими архитектурными и оформительскими свойствами. Позитивно воздействуют на экологическую систему. Ввиду высокой стоимости заводских товаров, потребители нередко изготавливаю изделия своими руками из прутьев диаметром 6 мм. Хорошая конструкция получается из сетки рабицы. Однако трудно решить проблему коррозии. Требуется специальное антикоррозионное покрытие.
  4. Укрепление откосов дикорастущими травами. Обсев осуществляется по всей поверхности боковых граней. Растения выбираются с глубоко проникающими корнями. Дно покрывается пропускающими воду продуктами: щебнем, мелкой галькой, бутом с песком. Толщина слоя смеси около 10 см.
  5. Дренажная канава на участке может защищаться автомобильными шинами или шифером. Они укрепляются вдоль стен на всем протяжении траншеи. Для придания им устойчивости используются камни, галька и другое строительное сырье. Конструкция бюджетная, но не прочная.
  6. Геотекстиль. Эффективны при использовании на глинистых почвах. Траншеи хорошо функционируют при уклоне не менее 4 промилле. Геоткань устанавливается по всей поверхности полотна дрена. Изделие полностью покрывается подушкой из песка, щебня, опилок. Толщина слоя должна быть более полуметра. Под проезжей частью канавы оборудуются трубами, обернутыми геотекстилем.

При укреплении стенок траншеи своими руками необходимо соблюдать условие об обязательном контакте воды с грунтом. В него она частично впитывается. По этой причине не рекомендуется дно и стенки оборудовать сплошными бетонными изделиями. В противном случае дрен будет быстро заиливаться. Чистка – трудоемкий процесс, так как протяженность траншей велика.

Сооружение дренажных систем вдоль дорог и заборов

Дренаж участков вдоль дорог (кювет) – обязательный элемент защиты покрытия. Полотно дороги не влагопроницаемо. Жидкость постепенно разрушает дорожное покрытие. При минусовой температуре лед в порах разрывает асфальт.

Дорожный водоотвод следует сооружать с уклоном более 0,02 (2 см на 1 метр длины). В непредвиденных случаях и только на отдельных участках допускается скат в 3%. Если строительство дренажной конструкции с требуемыми показателями по объективным причинам невозможно, то предусматриваются сопрягающие гидротехнические конструкции: водобойные колодцы (уступы), каналы с уклоном выше критического (быстротоки), перепады (ступени доя падения воды). Здесь применяется наклон выше 7 промилле. Минимальная скорость водотока не должна быть меньше 0,25 метров в секунду. На болотистых и глинистых участках кюветы обустраивают с обеих сторон дороги.

Следует помнить, что для дорог по насыпи без ограждений водоотводящий сток не должен иметь прямоугольную форму и глубину более 12 см. Иначе будут нарушены Указания «По обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах». При аварийном съезде с дороги повысится опасность опрокидывания транспортного средства.

Дренажная канава вдоль забора имеет свои особенности. При ее обустройстве своими руками предусматривается защита опоры ограждения от подмывания.

Дренажную канаву вдоль забора сооружают глубиной 20-30 см. Для насыпного грунта этот показатель превышает 50 см. Некоторые сложности возникают при развороте траншеи под прямым углом. В этом случае одна из них должна продлеваться на несколько сантиметров дальше места стыка.

Расстояние от основания забора до верхней грани дрена должно составлять от 50 — 60 см. Канавы нередко оборудуются дренажными трубами или лотками. Используются железобетонные изделия с крупными отверстиями. Сплошное бетонирование применяется лишь на коротких участках. Обычно это прохождение под дренажом коммуникаций, подземных сооружений. В остальном обустройство канав не имеет отличий от аналогичных систем в садах и огородах. Стены укрепляются сетками и дикорастущими растениями. Донная часть покрывается галькой, опилками, отсевом песка. Наклон водоотводов у заборов составляет 5%. Разрешается строить перепады и быстротоки с углом наклона от 7% и выше.

Декорирование водоотводных систем

Открытые дренажные конструкции малопривлекательны в дизайнерском отношении. Не очень хорошо они вписываются в окружающий ландшафт. Без искусственного декорирования обойтись сложно. Самый простой способ – красивое покрытие дна канавы камнями. Им можно придавать разную цветовую гамму. Эффектно смотрится мраморная крошка или специальный декоративный гравий.

Облагородить траншею можно многолетними растениями, в том числе цветочными. Нередко дрены по периметру оборудуются декоративными решетками с вьющимися травами. Они не только прикроют канаву, но и укрепят ее боковые стенки. Поскольку дренажная система предназначена для отвода «чистых», а не сточных вод, то она иногда обустраивается в виде искусственной речки (арычной системы). Здесь применимы перепады, небольшие запруды с мини водопадами или бассейны. Они могут стать важными элементами декоративного оформления ландшафта. Возле них изящно смотрится малая архитектура, особенно скульптурные фигуры людей и животных.

Как и из чего сделать систему поверхностного дренаж

Осенью и весной, после сильных летних дождей многие дачные участки оказываются подтоплены. При этом конечно страдают газоны, цветники, дорожки и цоколи построек. Решить проблему поможет система поверхностного дренажа

Система поверхностного дренажа особенно необходима на тяжёлых глинистых почвах, медленно впитывающих влагу. Отвод излишков дождевой воды предотвращает заболачивание плодородного слоя, гибельное для садовых растений

Поверхностный дренаж устра­ивают вдоль отмосток, доро­жек, въездных аллей, на от­крытых мощёных площадках (для отдыха, стоянки автомо­билей), а изредка и на газоне. Система состоит из неглубоких каналов, по ко­торым вода стекает в пескоуловители, а затем отводится по подземным трубам на пониженный рельеф, в придорожную канаву или дренажный колодец. Подоб­ная сеть помогает избавиться от луж после дождей и даже немного снизить уровень почвенных вод и тем самым уменьшить морозное пучение грунта.

Основные элементы дренажной системы — лотки, закрытые решётками. Их монтируют в ряд по кромкам или (реже) поперёк аллей и в пониженных местах, где скапливается влага. Нередко ландшафтные дизайнеры используют эти каналы как своеобразный декор, визуально разграничивая с их помощью функциональные зоны участка

Читайте также: Разбивка и устройство сада на сыром, трудном, заболоченном месте, в овраге. Дренаж сада и участка

СНАЧАЛА – РАСЧЁТ

Перед монтажом дренажной системы следует определить уклоны местности и разработать подробный план, на ко­тором будет обозначено расположение лотков, пескоуловителей и подземных труб. При подборе сечения элементов желательно провести гидравлический расчёт, приняв во внимание количе­ство осадков, протяжённость и уклон каналов. Такой расчёт могут выполнить для вас специалисты компаний, пред­лагающих комплектующие для дре­нажных систем (стоимость услуги — от 10 тыс. руб.). Имеет смысл заложить в проект как минимум 30%-й запас по пропускной способности—тогда система справится даже с сильными ливнями и будет реже засоряться.

На пучинистых грунтах лучше обойтись без пескоуловителей: эти большие ёмкости почти наверняка сдвинутся относительно лотков, а подводить под них фундамент слишком сложно и дорого. Проще присоединить трубы непосредственно к лоткам и чаще проводить ревизию системы.

Под изливами кровельных водостоков, а также в тех местах, где из-за особенностей рельефа возможно локальное скопление воды, следует расположить точечные дождеприёмники — небольшие накопительные ёмкости, вода из которых также отводится посредством подземных труб.

Чугунные решётки не крепят к лоткам: они удерживаются на месте благодаря точности подгонки и значительной массе. Металлические и пластиковые крышки фиксируют винтами и шурупами из нержавеющей стали и специальными скобами. Лоток монтируют так, чтобы решётка не возвышалась над примыкающими поверхностями, а была расположена на несколько миллиметров ниже

ПЛАСТИК ИЛИ КАМЕНЬ?

Система поверхностного дренажа состоит из лотков с решётчатыми крышками, дождеприёмников, пескоуловителей и отводных труб. На рынке представлены изделия из бетона и пластика. Обозначим плюсы и минусы тех и других. Пластиковые системы (в основном из полиэтилена низкого давления) наиболее популярны. Они мало весят, морозо-стойки, надёжно стыкуются и рассчитаны как минимум на 15 лет эксплуатации.

Для пешеходных зон подойдут изделия класса стойкости к нагрузке А15 (по европейской норме ENU33), для автомобильного въезда — классов В125 и С250. Пластиковым лоткам на любых грунтах требуется надёжное основание (железобетонная лента), без которого они нередко всплывают, трескаются и даже ломаются от нагрузки. Цена изделия стартует от 380 руб. за 1 пог. м (при гидравлическом сечении 100 мм).

Лотки закрывают пластиковыми или стальными решётками. Оптимальный вариант — крышки из нержавейки, срок службы которых превышает 30 лет. Оцинкованные менее долговечны (10-15 лет), а пластиковые хоть и не ржавеют, но не подходят для автомобильных въездов и даже в пешеходных зонах часто повреждаются при чистке льда и снега. Бетонные элементы заводского производства прочны и долговечны. Их изготавливают методом вибропрессова-ния; лотки, рассчитанные на высокие нагрузки, к тому же армируют стальным или пластиковым прутком.

Значительная масса (1 пог. м — в среднем 50-120 кг) одновременно является плюсом и минусом бетонных деталей: с одной стороны, она затрудняет монтаж (нередко приходится использовать технику), с другой — обеспечивает надёжную посадку в грунт. Бетонные лотки стыкуют, уплотняя соединения цементным клеем или каучуковым герметиком, и закрывают стальными или чугунными решётками; срок службы конструкции—не менее 50 лет.

Цена бетонных деталей не очень высока (лоток гидравлическим сечением 100 мм и длиной 1 м стоит около 650 руб.), однако с учётом доставки и монтажа затраты оказываются в 1,5-2 раза выше, чем на пластиковую систему.

Композитные (полимербетонные) лотки и дождеприёмники производят из цементно-полимерной смеси с различными наполнителями (чаще всего—стеклянным или керамическим волокном). Такие изделия легче бетонных, прочнее и долговечнее пластиковых и, несмотря на сравнительно высокую цену (от 1250 руб. за 1 пог. м), всё шире применяются в частном строительстве.

Что касается организации подземного водоотвода, то для этой цели подойдут канализационные трубы из ПВХ диаметром 100-150 мм, со стенками толщиной от 3 мм.

Пластиковые лотки закрывают решётками из того же материала либо из стали. Самостоятельно окрашивать металлические изделия не стоит: покрытие быстро сотрётся

Полимербетонные изделия можно укомплектовать ячеистыми решётками из нержавейки, способными выдержать вес грузовика

УСТРОЙСТВО ПОВЕРХНОСТНОЙ ДРЕНАЖНОЙ СИСТЕМЫ

УСТАНОВКА СИСТЕМЫ ПОВЕРХНОСТНОГО ДРЕНАЖА

Систему поверхностного дренажа удобнее всего устанавливать одновременно с проведением ландшафтных работ. (На обустроенном участке придётся частично разрушать дорожные покрытия, при этом не избежать повреждения посадок.)

Монтаж начинают с разметки. Уровень прокладки каналов задают с помощью натянутого по нивелиру шнура: лоткам нужно придать уклон 0,5-1 % в сторону дождеприёмников.

Затем выкапывают траншеи и сооружают основание каналов. На сухих участках в пешеходной зоне достаточно слоя цементно-песчаного раствора толщиной около 10 см. На пучинистых грунтах, а также на автомобильном въезде требуется надёжный фундамент — бетонная лента высотой от 15 см, армированная четырьмя стальными прутками диаметром от 8 мм.

Благодаря рёбрам жёсткости лотки, пескоуловители и дождеприёмники из полиэтилена низкого давления (ПНД) способны выдерживать значительные сдавливающие нагрузки, возникающие при промерзании грунта. А стенки и днище особой формы обеспечивают надёжное сцепление с бетонным основанием канала

На газоне и пешеходных тропинках уместны лотки с пластиковыми решётками класса А15 (а). Что касается дорог и аллей, по которым может проезжать тяжёлый транспорт, то для них лучше приобрести изделия класса С250 или даже D600 (6)

Ширина основания в любом случае должна на 5-10 см превышать ширину лотка. Последние вдавливают в жидкий бетон, стыкуя так, чтобы соединительные гребни (или стрелки на бортиках) были направлены в сторону понижения уровня.

Начинают с того лотка, который расположен ближе к нижней отметке канала. Подземные водоотводные трубы прокладывают в траншеях на выравнивающей песчаной подушке. Если есть возможность, их следует вкопать ниже глубины промерзания грунта—тогда система будет работать и весной, а значит, участок быстрее просохнет после таяния снега.

Коллекторы (а) и дождеприёмники (6) устанавливают в конце каналов и под кровельными водостоками. Накопительные ёмкости не только задерживают грязь и мусор, но и помогают системе справиться с пиковыми нагрузками во время ливня. Как и лотки, эти элементы снабжены съёмными крышками (в, г), обеспечивающими простую прочистку

К типичным ошибкам монтажа относится установка лотков без фундамента или на ненадёжном основании, без уклона либо с контруклоном, а также непрочное и негерметичное соединение элементов

Поверхностный дренаж неспособен значительно понизить уровень грунтовых вод. Этой цели служат подземные системы из перфорированных труб, собирающих воду в приёмный колодец, из которого влага откачивается насосом за пределы дренируемой территории

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *