Монтаж электропроводки своими руками

Особенности выбора кондиционера

Существуют разные виды систем кондиционирования, каждая из которых имеет ряд преимуществ, повышающих эффективность использования выбранного устройства в конкретном помещении. Монтаж кондиционеров зависит от того, какой конструкции техника. А уровень сложности выполняемых работ определяет конфигурация помещения, в частности, место для установки.

Чтобы устройство действительно охлаждало помещение, где регулярно находится определённое количество человек (будь то офис или жилой дом), его мощность должна соответствовать площади комнаты.

На производительность техники влияет также выделяемое человеком тепло (около 100 Вт) и солнечные лучи, которые часть светового дня будут прогревать помещение (40 Вт). С учётом всех параметров для помещения не более 20 м2 будет достаточной мощность кондиционера 2,5 кВт. Промышленные и офисные помещения, соответственно, требуют большей производительности.

Что касается модели, то для дома наилучшим вариантом является сплит-система. Во-первых, такие кондиционеры создают намного меньший шумовой эффект во время работы, во-вторых, интерьер помещения не страдает от установки такой техники, так как оконные устройства выглядят менее презентабельно.

Как правильно установить кондиционер

Достаточная мощность техники ещё не является гарантией её эффективности, так как необходимо соблюсти правила монтажа кондиционера, без которых устройство может периодически давать сбой. Так, рекомендуется располагать внутренний блок непосредственно под потолком, оставив зазор около 10 см. При выборе места, где будет установлено устройство, необходимо учесть наличие свободного пространства около 2 м. Это главное правило при монтаже внутреннего блока, так как позволяет встроенному температурному датчику правильно определять параметры воздушной среды.

Монтаж внешнего блока кондиционера выполняется снаружи помещения на уровне середины окна или же несколько ниже линии подоконника. Эту часть работ весьма опасно производить самостоятельно, если установка ведется на этаже, выше первого. С этой целью рекомендуется пригласить монтажников-высотников.

Установка таких систем кондиционирования называется нестандартной. При стандартном монтаже крепление кронштейнов выполняется снаружи помещения, не вызывая дополнительных затруднений.

Монтаж промышленных кондиционеров ввиду крупных габаритов такой техники выполняется специалистами, при этом может потребоваться наладка оборудования. Подводящий кабель питания, дренаж, вентиляционная шахта (если планируется монтаж кондиционеров и вентиляции совмещенного варианта) и прочие элементы закладываются на стадии проектирования. Обязательно необходимо учесть возможность беспрепятственного доступа к важным узлам для выполнения дальнейшего технического обслуживания.

Ещё одним обязательным условием является правильное сверление отверстий для вывода трасс на улицу. Для дренажа требуется организовать отверстие с уклоном, что позволит свободно удалять влагу по отводящему шлангу. Стандартный монтаж кондиционера подразумевает необходимость крепления монтажной пластины, прежде чем будет установлен внутренний блок.

Чтобы в системе кондиционирования не случалось сбоев и она работала с высокой степенью эффективности, наружный блок должен располагаться строго горизонтально. Проверить точность измерений поможет уровень.

При самостоятельной установке кронштейны для крепления наружного блока монтируются на стене посредством дюбелей достаточно мощных, чтобы выдержать вес устройства. Устанавливая кондиционер у себя дома (например, на балконе или в частном жилье), исключается риск падения оборудования с последующим травматизмом жителей. Высотные работы, которые производятся профессионалами, помимо надежности работы техники обеспечивают также безопасность прохожих на улице.

Оборудование для установки, комплектация

Если предполагается монтаж кондиционера своими руками, необходимо предусмотреть все особенности данного варианта. Прежде всего, рассчитывается длина трассы, которая проходит от внутреннего блока к наружному с запасом для отвода влаги подальше от стены. Правильный монтаж кондиционера предполагает разбег значений длины трассы от 1,5 до 6,0 м. Данный вариант позволяет избежать формирования дополнительной петли, которая позволяет снизить вибрационные колебания при работе техники, что несколько снизит возможный шумовой эффект. Такая опасность имеется, если оба блока: внешний и внутренний, располагаются на одном уровне с внутренней и наружной сторон стены.

Комплект для монтажа кондиционера состоит из ряда элементов:

  • гайки разных размеров для крепления труб;
  • шланг для отвода влаги;
  • медные трубы разных диаметров;
  • теплоизоляция;
  • кронштейны для крепления наружного блока.

Монтаж и установка кондиционеров предполагает точный расчет длины трассы. Если расстояние между блоками превышает 6 м, рекомендуется перепланировать их расположение. Помимо основных элементов требуются также другие расходные материалы для монтажа кондиционеров: фреон, кабель для разводки, соединительные муфты. Располагая специальным оборудованием, можно пробурить отверстие для вывода труб в стене. При самостоятельной установке без подходящей для этой задачи техники выход трасс организовывается через предварительно подготовленные отверстия в оконной раме.

Приобрести расходники для монтажа кондиционеров можно в любом количестве и для обеспечения возможности подключения любых моделей устройств. Нередко в доме есть лишь одно наиболее подходящее место, где можно расположить внутренний блок, а устройство подразумевает подключение со стороны, где в данном случае будет проблематично осуществить вывод трасс на улицу. В этом случае схема монтажа кондиционера будет включать в себя также изменение направления медных труб. Обычно это делается посредством трубогиба.

Из инструментов при самостоятельном обустройстве системы кондиционирования может понадобиться отвертка, гаечные ключи, электродрель. Профессиональное оборудование для монтажа кондиционеров включает в себя: вальцовку, манометрический коллектор, шланг для заправки, труборез, риммер-станок, трубогиб, вакуумный насос и течеискатель. Всё это позволит произвести установку в кратчайшие сроки и максимально точно, но стоимость работ (без учёта расходных материалов) может стоить довольно дорого, особенно, если производится монтаж потолочного кондиционера или центральных магистралей кондиционирования.

8.5. Монтаж оборудования

Под монтажом оборудования подразумевается совокупность мероприятий по определению места его установки, выбору и со-

оружению для него соответствующего фундамента, установке его на фундамент, наладке, испытанию и сдаче в эксплуатацию. При подготовке оборудования к эксплуатации его подключают к элект­росети, паро- и воздуховодам, заземлению, водопроводу.

Основные требования к монтажу заключаются в том, чтобы установленное оборудование работало производительно и надеж­но, служило как можно дольше без ремонта. Эти требования мо­гут быть обеспечены точным взаимным расположением агрегатов и деталей при его монтаже.

Оборудование в цехах может быть установлено непосредствен- ,.’ но на полу или на индивидуальном фундаменте.

Сушильный шкаф, гладильно-отпарочный стол, пятновывод-ной станок, пресс гладильный пневматический паровой, ванна для электролитического покрытия, стенд для зарядки и ремонта домашних холодильников компрессионного типа, стенд испыта­ния баков домашних стиральных машин и другое оборудование с уравновешенным, спокойным ходом, от которого не требуется высокая точность работы и обладающая достаточно жесткой ста­ниной, можно устанавливать непосредственно на пол или межэ­тажное перекрытие цеха. Для установки оборудования можно ис­пользовать пол из бетона толщиной не менее 150…200 мм или кирпича толщиной не менее 120 мм. Перечисленные разновидно­сти пола могут покрывать весь цех или отдельные участки.

Оборудование можно устанавливать без закрепления или с за­креплением с помощью цементного раствора, специальной ма­стики или фундаментных (анкерных) болтов. Для равномерного распределения давления на занимаемую площадь пола между ос­нованием станины (плиты) и полом подливают цементный раст­вор. Но это делают только после установки и выверки оборудова­ния. Поверхность пола предварительно должна быть тщательно очищена от грязи и промыта водой. Основным материалом слу­жит бетон не ниже марки 100. При толщине подливки до 20 мм применяют цементный раствор в соотношении 1: 3 или 1:2 (1 часть цемента марки 300… 500 и 3 или 2 части чистого кварце­вого песка); перед подливкой площадку поливают жидким ра­створом чистого цемента. При подливке толщиной более 20 мм рекомендуется применять раствор с мелким гравием в соотно­шении 1:1:3 или 1:2:2 (1 часть цемента, 1 или 2 части чистого песка и 3 или 2 части мелкого гравия). Для надежного закрепле­ния станины с полом цеха применяют также фундаментные болты. Определив и разметив место под оборудование, по размеру бол­тов долбят пол или межэтажное перекрытие, подготовляя гнез­да под фундаментные болты. Затем в этих гнездах закрепляют фундаментные болты, которыми оборудование крепят к полу или перекрытию после предварительной выверки на месте ус­тановки.

Заливку раствором фундаментных болтов с анкерными плитами производят одновременно с подливкой основания после оконча­тельной центровки оборудования. Через 10… 18 дней после заливки фундаментных болтов основание оборудования крепят к полу.

В последнее время оборудование крепят к полу специальными цанговыми фундаментными болтами. В подготовленные в полу отверстия вставляют цанговые втулки с гайками, затем через от­верстия станины завертывают болты в гайки цанговых втулок. Лепестки втулки при этом врезаются в бетон и остаются непод­вижными.

Стиральные машины, центрифуги, красильные аппараты, обез­жиривающие машины и другое тяжелое и точное оборудование, а также оборудование, работающее с большими динамическими нагрузками, устанавливают на индивидуальные (отдельные) или групповые фундаменты.

Фундамент должен обеспечивать:

  • распределение на грунт сосредоточенной силы от массы обо­рудования в соответствии с несущей способностью грунта;

  • заданное при монтаже положение оборудования;

  • увеличение жесткости станины оборудования путем включе­ния фундамента в общую систему жесткости;

  • необходимую устойчивость машины при работе за счет пони­жения центра тяжести всей установки и уменьшение возможно­сти амплитуды смещения при вибрации и ударном действии сил;

  • уменьшение вибрации оборудования;

  • защиту оборудования от вредных внешних воздействий при работе окружающих его механизмов.

Форма и размеры фундамента определяются конструктивными особенностями монтируемого на нем оборудования, а также схемой технологического процесса его работы и характером производства. Например, на небольших фабриках химической чистки и фабриках-прачечных каждую стиральную машину устанавливают на индиви­дуальный фундамент с приямком для сбора отработавших стираль­ных растворов. На крупных фабриках химчистки и прачечных при­меняют групповые фундаменты для установки на них сразу несколь­ких машин, устанавливаемых в ряд. В этом случае фундаменты обо­рудуют не приямками, а сборными каналами, отводящими отрабо­тавшие моющие растворы от нескольких машин. Каналы устраивают непосредственно под стиральными машинами. Стенки и дно каналов выполняют из бетона, поверхность каналов затирают цементным ра­створом. Размеры каналов рассчитывают на случай одновременного сброса сточных жидкостей от всех стиральных машин. Дно канала вы­полняют с уклоном 2 % в сторону сборного колодца. По всей длине канала в уровень с полом устанавливают двутавровые балки, к кото­рым крепят стиральные машины. Конструкция такого фундамента позволяет, быстро переставлять и заменять оборудование.

Для сооружения фундаментов используют кирпич, камень, бе­тон, железобетон, дерево. Для бетонных и железобетонных фун­даментов, сооружаемых под оборудование с неуравновешенными силами инерции, состав бетона рекомендуется в соотношении 1:3:5(1 часть цемента марки 500, 3 части чистого кварцевого пес­ка и 5 частей мелкого гравия). Для арматуры применяют металли­ческую сетку сечением прутка 5… 10 мм и значением стороны ячей­ки 80… 100 мм.

Кирпичные фундаменты рекомендуются под стационарные установки, которые во время работы не вызывают в фундаменте деформаций растяжения и изгиба. Кирпичная кладка разрешает­ся только для фундаментов, находящихся выше уровня грунто­вых вод. Высота кирпичных фундаментов должна быть не менее 0,5 м.

Деревянные фундаменты применяют преимущественно под нестационарные установки с уравновешенными силами инерции, работающие в отапливаемых помещениях, а также под времен­ные установки в неотапливаемых помещениях. В этих случаях их обычно устанавливают в виде столов-стульев, опирающихся на горизонтально уложенные брусья, или в виде рам, состоящих из горизонтальных брусьев и раскосов.

Конструкции фундаментов разрабатывают по специальному заданию, включающему в себя следующие сведения:

об устанавливаемом оборудовании — его наименование, на­значение, принципиальные технологические и кинематические схемы с расположением на них статических и динамических на­грузок, передающихся на фундамент;

о местных условиях промышленного объекта, на котором на­мечается установка оборудования, схема его расположения в про­изводственном здании с указанием видов и расположения сосед­них машин, станков, механизмов и коммуникаций;

геологических условиях площадки и свойствах слагающих ее грунтов;

об условиях работы оборудования: температуре, влажности и др.;

о габаритных размерах верхней части фундамента, расположе­нии выемок и выступов, необходимых для расположения агрега­тов и вспомогательного оборудования, каналов, приямков и пр.;

конструкции и расположении фундаментных болтов или раз­мерах и расположении болтовых колодцев.

Фундаменты должны быть компактными, сравнительно неболь­ших размеров и простой формы в плане; они должны обеспечи­вать удобное размещение и надежное крепление оборудования. При устройстве фундаментов необходимо стремиться к тому, чтобы общий центр тяжести фундамента и оборудования, а также центр тяжести площади подошвы фундамента находились на одной вер­тикали. Для обеспечения малошумной работы оборудования вы-

соту фундамента нужно сделать возможно меньшей за счет увели­чения его горизонтальных размеров.

Оборудование передает на фундаменты нагрузки двух видов: статические, слагающиеся из массы машины со вспомогательным оборудованием, и динамические, возникающие при движении неуравновешенных частей механизмов. Динамические нагрузки передаются фундаменту либо в виде периодических сил (неурав­новешенных сил инерции), величина и направление которых из­меняются во времени по определенному закону, либо в виде удар­ных нагрузок, представляющих собой отдельные или действую­щие один за другим толчки и удары.

При проектировании фундаментов намечают их приемлемую форму и примерные размеры, которые затем уточняют провероч­ными расчетами. Как правило, эти расчеты сводятся к определе­нию общей нагрузки установки на грунт у основания фундамен­та, площади основания фундамента, удельного давления на грунт и к сравнению удельного давления с допустимым статическим давлением для данного грунта. Фундаменты также подвергают про­верке против опрокидывания и скольжения по грунту. При дина­мических нагрузках проверочным расчетом определяют частоту собственных колебаний фундамента и станины и сравнивают эти колебания с вынужденными.

Общую массу установки на грунт у основания фундамента (на­грузка на подошву фундамента) определяют по формуле

где— масса фундамента, кг;— масса оборудования, кг;

—максимальная масса обрабатываемого материала или изде­лия, кг.

Массу фундамента можно принимать в зависимости от массы оборудованияпо формуле

где К— коэффициент, равный 0,6… 1,5 для оборудования со ста­тической и 2…3 — с динамической нагрузкой.

Площадь основания (м2) фундамента определяют по формуле

где Р — удельное давление на грунт, кг/м2.

Высоту фундамента (м) определяют в зависимости от массы фундамента, площади его основания, а также от плотности мате­риала фундамента по формуле

где— плотность материала фундамента, кг/м3.

Для оборудования с вращательным движением, размещенного в одном этаже отапливаемого производственного здания, фунда­мент должен возвышаться над полом не менее чем на 15…20 мм; общая высота фундамента для оборудования массой до 10 т долж­на составлять 0,5… 0,9 м; от 10 до 12 т — 1… 1,4 м. Глубина залегания фундамента под оборудование, устанавливаемое на открытом воз­духе или в неотапливаемых помещениях, должна быть на 15… 20 см ниже глубины промерзания грунта.

Расстояние между двумя соседними фундаментами зависит от глубины их закладки. Для крупного оборудования это расстояние можно принимать равным 1,5… 2/г (/г — глубина залегания фунда­ментов). Фундаменты под оборудование не должны быть связаны с фундаментом здания.

При сооружении фундаментов необходимо стремиться к тому, чтобы общий центр тяжести фундамента и оборудования и центр тяжести площади подошвы фундамента находились на одной вер­тикали. Для проверки фундаментов против опрокидывания вокруг ребер определяют коэффициент запаса устойчивости.

Документами для возведения фундамента являются чертеж и схема его сооружения и чертеж или схема монтажа оборудова­ния на фундаменте. Первый технологический этап фундамент­ных работ заключается в земляных работах (рытье котлована), параллельно с которыми ведутся плотницкие работы (изготов­ление и установка опалубки котлована, опалубки фундамента, шаблона фундаментной плиты и др.). Затем готовят подушку фундамента, устанавливают опалубку и шаблоны, ставят арма­туру (при железобетонных фундаментах). Далее следуют бетон­ные или каменные работы по сооружению фундаментов. При разметке фундаментов следует строго придерживаться монтаж­ного плана.

Для надежного, прочного и устойчивого крепления оборудо­вания к фундаменту применяют фундаментные {анкерные) болты. Их подразделяют на глухие, закладные и съемные.

Глухие фундаментные б о л т ы, применяемые преиму­щественно для крепления легких и средних машин, заделывают наглухо в процессе бетонирования фундамента. До бетонирования болты устанавливают с высокой точностью: болты диаметром до 24 мм устанавливают по шаблонам, а диаметром более 24 мм — по специальным кондукторам, фиксирующим положение болтов, как в плане, так и по высоте.

Закладные болты устанавливают в специально оставляе­мые для них в теле фундаментов колодцы габаритными размера­ми в плане 100×100, 150×150 или 200×200 мм, которые затем заливают бетоном. Съемные болты, применяемые для креп­ления тяжелого оборудования, устанавливают в специально пре­дусмотренные для них колодцы в процессе монтажа оборудова-

ния и закрепляют в анкерных плитах; колодцы после закрепления болтов закрывают крышками.

Фундаментные болты рассчитывают на растяжение с учетом предварительной затяжки, характеризуемой коэффициентом за­тяжки К3, принимаемым равным 1,35, из уравнения

где— максимальное растягивающее усилие для наиболее

нагруженного болта, Н;— наружный диаметр болта, м;— допускаемое напряжение на растяжение материала болта, Н/м2.

Примерную длину фундаментного болта устанавливают от 20 до 40 диаметров болта. Минимальное расстояние от края фунда­мента до оси болта, при котором край фундамента не влияет на местную деформацию и несущую способность болта, приближен­но может быть принято равным \5d.

Монтаж технологического оборудования включает в себя це­лый комплекс подготовительных и монтажных работ. Комплекс работы по монтажу оборудования выполняется силами специали­зированных монтажных организаций, а при монтаже отдельного оборудования в действующих цехах — силами ремонтно-механи-ческих цехов.

При установке оборудования на место рекомендуется приме­нять краны, ручные тали или электротали, ручные лебедки или электролебедки, блоки, деревянные козлы, деревянные или ме­таллические треноги, стальные и пеньковые (капроновые) ка­наты.

В последние годы все шире применяют безфундаментную уста­новку оборудования на резинометаллические опоры типа ОВ-30 и ОВ-31 или резиновые виброизолирующие коврики типа КВ-1 и КВ-2. Опоры представляют собой сочетание стальных деталей со слоями резины, фетра и др. Эти опоры ослабляют передачу вибра­ций от оборудования к основанию (и в обратном направлении) в том случае, если частота собственных колебаний оборудования на упругих опорах по крайней мере в 1,5…2 раза меньше частоты возмущающих сил. При близости или совпадении этих частот ёи-брация, наоборот, усиливается из-за явлений резонанса, поэто­му очень важно правильно выбрать жесткость виброизолирующих опор. Простейшими опорами являются резиновые, войлочные, пробковые или комбинированные прокладки.

Изготовляя виброизоляторы из резины, необходимо учитывать, что резина малосжимаема и ее сжатие или растяжение происхо­дит только за счет боковых деформаций. Поэтому резиновые про­кладки должны иметь форму, допускающую свободное выпучива­ние в стороны, например форму ребристых или дырчатых плас­тин. Распространенной в практике ошибкой является установка

агрегатов на большом куске листовой резины. Резина при этом дает очень незначительную осадку, так как боковая деформация ее затруднена, и такая установка агрегата мало чем отличается от жесткой. Поэтому при использовании листовой резины каждую прокладку из нее необходимо выполнять в виде отдельного эле­мента, ширина которого не должна превышать толщину более чем в 4 раза, что дает возможность прокладке раздаться в стороны.

В виде сплошных листов можно использовать войлочные и проб­ковые прокладки, так как этот материал обладает способностью сжиматься за счет имеющихся внутренних пространств. Для повы­шения механической прочности пробковые прокладки собирают из отдельных плит, сгруппированных в секции, заключенные в стальную обойму. Войлок обрабатывают антисептиками и уклады­вают в пакеты. В качестве упругих элементов в ряде конструкций применяют пружинные амортизаторы, например у центрифуг (маятниковая подвеска).

После окончания установки оборудования производят его мон­тажную привязку к электроэнергии, воде, сжатому воздуху и дру­гим коммуникациям. Монтажная привязка выполняется в такой последовательности:

с помощью монтажных схем или каталожных альбомов опре­деляют на плане каждой единицы оборудования точки ввода (вы­вода) основных коммуникаций;

определяют расстояние от этих точек до ближайших основных строительных элементов здания (несущих стен, колонн и др.), т. е. строят координаты по горизонтали (А) и вертикали (В). При этом для каждой точки ввода указываются все параметры соответству­ющих коммуникаций: напряжение, количество фаз и мощность электрического тока, диаметр трубопровода горячей и холодной воды, высота подводок от уровня пола и др.

По окончании монтажа приступают к регулировке и настройке оборудования, его опробованию на холостом ходу и под нагрузкой и другим приемочным испытаниям. На холостом ходу начинают с самых малых скоростей с постепенным доведением до номиналь­ных. Под нагрузкой проверяют развиваемую или потребляемую мощность, производительность, качество работы й другие пока­затели. Работа считается удовлетворительной, если при испыта­нии все проверяемые показатели соответствуют паспортным.

Смонтированное оборудование сдают в эксплуатацию в соот­ветствии со строительными и санитарными нормами и правила­ми, действующими техническими условиями и требованиями.

Контрольные вопросы

  1. Что такое план здания и что на нем показывают?

  2. Опишите особенности изображения оборудования.

  1. В какой последовательности вычерчивают план здания?

  2. В чем заключаются планировка цеха и основные требования при ее разработке?

  3. Какие методы группировки используют при расстановке однотип­ного оборудования?

  4. Как изображается оборудование на планах цехов?

  5. Какие нормы расстояния принимают между элементами зданий и оборудования?

  6. Опишите методы разработки планировок подразделений предприя­тий.

  7. Что подразумевается под монтажом оборудования?

  1. Какие основные требования предъявляются к монтажу оборудова­ния?

  2. Перечислите необходимые сведения, которые включаются в зада­ние на разработку конструкции фундаментов.

  1. Какие нагрузки передает оборудование на фундаменты?

  2. Как определяют площадь основания и высоту фундамента?

  1. Какие работы включаются в комплекс монтажа технологического оборудования?

  2. В чем заключается монтажная привязка оборудования и в какой последовательности она выполняется?

  3. Какие операции выполняются по окончании монтажа оборудова­ния?

Составление схемы электропроводки

Оговоримся сразу: речь идет об однофазной сети с напряжением 220 вольт, которая уже подведена к частному дому площадью 100—150 м² или квартире. Проектированием и монтажом трехфазных электросетей на 380 В для больших загородных коттеджей занимаются специализированные организации. В этом случае самостоятельно браться за разводку электрики не имеет смысла, поскольку без проекта электроснабжения и согласованной исполнительной документации управляющая компания не позволит осуществить подключение к своим коммуникациям.

Итак, изображенная выше типовая схема электропроводки для жилого здания включает в себя такие элементы (начиная от ввода кабеля):

  • вводной автоматический выключатель номиналом 25 ампер;
  • электрический счетчик (желательно – многотарифный);
  • устройство защитного отключения — УЗО, рассчитанное на ток срабатывания 300 мА;
  • дифференциальный автомат на 20 А, срабатывающий при токе утечки 30 мА, — для защиты розеточной сети;
  • автоматические выключатели номиналом 10 А на освещение (количество зависит от числа линий к светильникам);
  • электромонтажный шкаф, снабженный нулевой и заземляющей шиной, а также DIN-рейками для крепления автоматов и УЗО:
  • кабельные линии с распределительными коробками, ведущие к розеткам для подключения бытовой техники и осветительным приборам.

Примечание. Согласно ПУЭ, электропитание ванной комнаты, бани, сауны и других помещений с высокой влажностью нужно проводить отдельной линией, защищенной УЗО или дифавтоматом с порогом срабатывания 10 мА.

Функциональное назначение перечисленных элементов следующее. Автоматические выключатели защищают ветви или систему в целом от короткого замыкания, УЗО предохраняет вас от поражения током, а дифференциальный автомат совмещает 2 эти функции. Последний должен устанавливаться на каждую силовую линию. Чтобы уберечь домашние электроприборы от перепадов напряжения, можете дополнить схему защитным реле, устанавливаемым после главного УЗО, как об этом рассказывает мастер на видео:

Чтобы сделать полную схему электрификации, нужно от руки начертить план дома и разместить на нем осветительные приборы с розетками. Укажите местонахождение электрощита и раскиньте от него проводку вдоль стен, отмечая каждую пару (фаза и ноль) одной линией, как это делают электрики (называется – однолинейная схема). Пример такого эскиза изображен на картинке.

Справка. В частных домах и дачах распределительный щит обычно ставится в техническом помещении, например, в гараже, иногда – в коридоре. Такая же картина наблюдается в многоэтажных новостройках. В домах советской эпохи — «хрущевках» и «чешках» квартирные щитки массово устанавливались в подъездах, но потом хозяева стали переносить их к себе в прихожую, дабы уберечься от воровства счетчиков.

Подготовка материалов

Чтобы закупить необходимые монтажные материалы и определить их количество, возьмите за основу составленную электросхему. Элементы управления, защиты и учета, располагаемые в щитке, на ней уже указаны, остается подобрать кабельную продукцию и подрозетники (выключатели и сами розетки можно приобрести позже). На этот счет рекомендации такие:

  1. Используйте для разводки электрики медный кабель марки ВВГ на 3 цельных жилы и его разновидности. Не берите алюминиевые и многожильные провода (например, ПВС), предназначенные для других целей.
  2. Медная электропроводка в квартире или частном доме, питающая осветительные приборы, должна иметь минимальное сечение 1,5 мм². Розеточную сеть нужно делать кабелем 2,5 мм², а присоединение заземляющего контура выполнять сечением 6 мм².
  3. Если необходимо провести наружную линию от столба к зданию, применяйте самонесущий провод СИП на 16 мм² и специальные подвесные кронштейны.
  4. Для скрытой прокладки кабелей используйте металлорукав либо пластиковую гофрированную трубу соответствующего диаметра (провода должны занимать не более 40% полости защитного рукава), фиксируемую на защелках или хомутиках.
  5. Не предусматривайте много одиночных комнатных розеток в разных местах, лучше поставьте пару блоков на 4—5 вилок. Для кухни вполне достаточно одной группы из 5 розеток.
  6. Расчет числа распаечных коробок ведется по представленной ниже схеме, где показан правильный монтаж проводки. Коробка ставится на каждом ответвлении от основной магистрали.

Совет. Для силовых линий, нагруженных установками мощностью свыше 3,5 кВт, сечение кабеля следует выбирать по расчету. Мы рекомендуем решить данный вопрос со специалистами, поскольку вводной автомат и остальное оборудование тоже придется подбирать индивидуально и без проекта электроснабжения здесь не обойтись.

Перед расчетом количества кабельной продукции продумайте способ укладки электропроводки. Оптимальный вариант – развести проводники за потолочной и стеновой обшивкой из гипсокартона, в полу или под плинтусом. Такой подход позволит уберечь коммуникации от повреждений при последующих ремонтах и легко реализуется в однокомнатных и двухкомнатных квартирах панельных домов.

В деревянных домах, построенных из бруса либо по каркасной технологии, практикуется внутренняя разводка открытого типа – на изоляторах либо в пластмассовых каналах, как сделано на фото. В этом случае удобнее проложить сеть из плоской разновидности кабеля – ВВГ-П. Не забудьте и о слаботочных линиях – витой паре для интернета, сигнализации и так далее, их тоже надо развести по комнатам.

Также стоит упомянуть об электропроводке в стиле ретро, гармонично вписывающейся в интерьер любого деревянного жилища, в том числе и бревенчатого. Но учтите, что цена комплектующих втрое выше обычных материалов, а способ монтажа, показанный в видеосюжете, требует некоторых навыков.

Монтаж электрощита

Как правило, этот ответственный этап работ выполняет специалист – электрик. Но в небольшом жилом или дачном домике на несколько комнат вы сможете решить задачу самостоятельно, если будете придерживаться пошаговой инструкции:

  1. Закрепите ящик на стене рядом с кабельным вводом. Высота установки – 1,5 м над полом. Если необходимо, выдолбите в стене углубление.
  2. Поставьте DIN-рейки для крепления автоматов и 2 шины – для подсоединения нулевого (N) и заземляющего (PE) провода. Заведите внешний кабель через отверстие, разделайте его и подключите «ноль» к шине. Действие повторите с проводником заземления.
  3. Закрепите УЗО, счетчик и все автоматы. Нейтраль и фазу от питающего кабеля присоедините к контактам вводного пакетника.
  4. Выполните внутреннюю разводку по схеме, пользуясь изолированным одножильным проводом сечением 6 мм². Для надежного контакта с зажимами автоматических выключателей на оголенные жилы ставьте специальные наконечники в виде вилки.

Совет. При монтаже проводников соблюдайте маркировку по цветности, указывающей на их принадлежность. Нулевая магистраль обозначается синим цветом, заземление – желто-зеленым, а фаза чаще всего коричневая, черная либо красная.

Приобретая и монтируя шкаф для электрощита, нужно позаботиться также о размещении резервных автоматов, которые могут пригодиться впоследствии. Поэтому на рейке должно оставаться 3—4 свободных гнезда. Обо всех нюансах сборки этого важного органа рассказывается в видеосюжете:

Как монтируется проводка

В прошлые времена электросети разводились по стенам до нанесения штукатурного слоя и крепились алебастровым раствором. Сейчас для монтажа применяются другие методы, а именно – прокладка в стробах глубиной 2 см, прорезаемых в штукатурке либо газобетоне. Технология такая:

  1. С помощью уровня и отбивочного шнура разметьте трассу каждой линии, начиная от электрощита. Помните, что скрытая электропроводка в доме должна проходить строго вертикально и горизонтально, а поворачивать под прямым углом. Наметьте точки установки розеток и выключателей.
  2. Проделайте по разметке борозды, соблюдая ширину канавки для одинарного провода – 2 см. Вырежьте углубления для подрозетников и распределительных коробок.
  3. Установите подрозетники и коробки на дюбелях или алебастровом растворе. Старайтесь выдержать горизонталь, чтобы розетки стояли ровно. Не забудьте вырезать по бокам технологические проемы для ввода кабеля.
  4. Обработайте стробы грунтовкой и уложите в них заранее отмеренные куски кабеля и заведите его концы внутрь всех коробок. Фиксация проводников в канавке производится раствором либо специальными распорками с интервалом 40 см.
  5. Разделайте концы проводов в распаечных коробках и выполните расключение по цветам клеммниками WAGO или другим доступным способом.
  6. Оголите жилы в подрозетниках, наденьте на них наконечники и подсоедините к розеткам и выключателям.
  7. Проверьте работоспособность каждой линии мультиметром, после чего подключите ее к щитку и заделайте борозды.

Важный момент. Проводка освещения подключается так: синий провод (N) – к нулевой шине, желто-зеленый (PE) – к шине заземления, оставшийся проводник – к автомату. Фаза и нейтраль от розеточной сети присоединяются к контактам 1 и 2 дифференциального автомата, заземление – к своей шине.

Грамотный монтаж проводки подразумевает ее прокладку по правилам – с отступами от пола, потолка и дверных проемов, указанными на чертеже. В распределительных коробках розеточной группы проводники коммутируются по цветам, осветительной – в таком порядке:

  • ноль минует выключатель и сразу подается к светильнику (на контакт, прилегающий к цоколю лампы);
  • фазный провод идет через выключатель, а потом – к осветительному прибору;
  • земля подключается напрямую к соответствующему контакту светильника.

Пара или тройка проходных выключателей соединяется между собой и с питающим кабелем по другой схеме. Подробно об этом рассказано в соответствующей публикации. Посмотрите обучающее видео по теме:

Самостоятельный монтаж проводки выполняется просто, если у вас есть навыки в электромонтажном деле. Не торопитесь, придерживайтесь инструкции и внимательно соединяйте кабели в коробках, чтобы не возникло путаницы. Запомните правило: выключатель всегда разрывает фазную цепь, а не нулевую. Напоследок рекомендация: не идите на поводу у плохих советчиков и не игнорируйте установку распаечных коробок, соединяя провода в подрозетниках (так называемый шлейфовый метод). Подобная разводка ненадежна и запрещена правилами.

Проводка в доме своими руками

Сегодня нагрузки на электросеть в квартирах и частных домах из-за обилия бытовых приборов чрезвычайно велики. А в зданиях старой постройки проводка вообще не рассчитана на такое серьезное потребление. Залогом комфорта и безопасности проживающих в этих домах может стать грамотно выполненная разводка. Причем это вполне по силам сделать самостоятельно, если четко придерживаться инструкции и не игнорировать существующие правила электробезопасности.

Однако, если вы никогда не сталкивались с электроработами и имеете смутное представление о том, что такое электричество (в принципе), лучше не браться за такие серьезные вещи. При оформлении разводки непременно потребуются базовые бытовые знания и навыки в области электричества и электропитания.

Оглавление: 1. Электропроводка своими руками: с чего начать? 2. Схемы электропроводки в доме 3. Схема разводки электричества с группировкой по потребителям 4. Определение силы тока 5. Определение сечения кабеля 6. Монтаж электропроводки своими руками — Открытый вариант монтажа — Разводка скрытой проводки — Электропроводка в частном доме 7. Подытожим

Электропроводка своими руками: с чего начать?

Если в доме необходимо провести электропроводу, надо строго придерживаться следующих правил, положений и предписаний:

  1. Нужно обеспечить свободный доступ к распределительным коробкам, а также к оборудованию электроучета.
  2. Розетки и выключатели следует монтировать на уровне 0,-1,5 м от пола. И эти элементы также должны находиться в свободном доступе.
  3. Открытые двери не должны преграждать доступ к оборудованию, указанному в п 1,2.
  4. Количество розеток в жилом помещении считается из расчета 1 на 6 кв м.
  5. На кухне розетки ставят по числу бытовых приборов.
  6. Для электропитания ванной комнаты следует предусмотреть отдельный трансформатор, понижающий напряжение. А установить его необходимо за пределами данного помещения.
  7. Кабель нужно класть, четко соблюдая вертикаль/горизонталь, без всяких провисов и прогибов, а также направлений по диагонали. В противном случае велика вероятность его повреждения при монтажных работах и выполнении перфорации.
  8. Горизонтальные кабели кладутся на расстоянии:
    • от перекрытий и карнизов — 5-10 см,
    • от пола и потолков — 15 см.
  9. Вертикальные кабели кладутся на расстоянии:
    • от оконных и дверных проемов — 10 см, не меньше;
    • от газовых труб — 40 см, не меньше.
  10. Для разводки и соединения кабелей применяются специальные короба.
  11. Любое проводящее электричество соединение должно быть надежно заизолировано.
  12. Соединять алюминиевые провода с медными ЗАПРЕЩЕНО!

Монтаж электропроводки своими руками

Если предварительные расчеты были выполнены верно, а схема будущей проводки составлена правильна, проблем с монтажом не будет. Главное — соблюдать технику безопасности.

Первый этап работ — разметка. Линия кабельной прокладки рисуется ярким маркером прямо на стенах/потолке и строго по схеме. Делаются все необходимые пометки — места расположения розеток, выключателей, светильников, приборов, щита отключения (ЩО).

Этап второй — штробирование стен (глубина штробы примерно 20 мм, ширина равна ширине укладываемого кабеля), если проводка будет скрытой. Или осуществляется монтаж проводов открытым способом.

Для оборудования все отверстия выполняются перфоратором (насадка-«коронка»). В углах помещений обязательно оформляются сквозные отверстия для кабельного перехода.

На потолке кабель можно прикрепить непосредственно к перекрытиям или спрятать в их пустотах (с оформлением отверстий ввода/вывода), а после закрыть все декоративным потолком.

Поэтапно монтаж электропроводки после всех подготовительных мероприятий выглядит следующим образом:

  1. Сначала устанавливается ЩО, а к нему подключается УЗО (в стандартном щитке внизу расположены заземляющие клеммы, наверху — нулевые, а между ними установлены автоматы).
  2. Дальше внутрь заводится кабель, но не подключается. Следует знать, что подключить этот кабель может только электрик с соответствующей профессиональной квалификацией и допускающим удостоверением.
  3. Вводный кабель к ЩО подводится следующим образом:
    • синий провод крепится к нулю;
    • белый проводок — к верхнему контакту УЗО (то есть к фазе);
    • желтого цвета с зеленой полосой провод крепится к заземлению.

Что же касается автоматов, они последовательно сверху соединяются белым проводом-перемычкой или специальной фабричной шиной.

Важно: следует очень внимательно смотреть на маркировку и сопроводительные отметки производителя кабеля — цвета могут отличаться от приведенных выше.

И вот, когда все, что нужно и можно подсоединено, можно приступать непосредственно к разводке.

Открытый вариант монтажа

Открытую проводку монтируют последовательно:

  • по нанесенной разметке закрепляются короба или же кабель-каналы (на саморезы, 5-10 см от края, шаг 50 см);
  • ставятся распределительные коробки, выключатели, розетки;
  • кладется кабель от розеток к ЩО (от точек подключения ВВГ — 3*2,5 провода);
  • от лампочек и включателей ведется ВВГ (3*1,5 кабель) к распределительному коробу.
  • в распределительных коробках жилы проводов соединяются зажимами или клеммами WAGO по цвету.

Разводка скрытой проводки

Различие скрытой и открытой проводки заключается в том, что провод в первом варианте кладется по специальным гофрам в заранее оформленные штробы. Такой метод позволяет осуществлять замену/ремонт проводки, серьезно не нарушая отделки. Распределительные коробки и подрозетники в этом случае ставятся в специально проделанные ниши.

Чтобы уплотнить проводку, можно использовать гипсовую шпатлевку, а после выполнения монтажа, штробы скрытой электропроводки заштукатуриваются.

Электропроводка в частном доме

В частном доме или на даче оформление электрического кабеля потребует особых мер безопасности. Ведь такие строения могут быть выполнены из дерева. И проводка в них должна монтироваться с учетом следующих требований:

  • использование кабелей с безупречной изоляцией и самозатухающих проводов;
  • применение исключительно металлических распределительных и установочных коробов;
  • обязательная герметизация любых соединений;
  • недопущение соприкосновение открытой проводки со стенами и потолком (необходимо в обязательном порядке использовать фарфоровые изоляторы);
  • ведение скрытой проводки только по медным трубам и стальным проводам, обязательно с обеспечением заземления;
  • монтирование пластиковых гофр и коробов в штукатурку.

А чтобы повысить безопасность деревянного жилья, специалисты рекомендуют устанавливать в таких домах УЗО — дифференциальное реле, которое на возможную утечку тока или короткое замыкание оперативно реагирует «выбиванием» автомата.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *