Дюбель или анкер?

Анкер – классификация и сфера использования

По неподтвержденным статистическим данным считается, что Россия за один квартал, а это всего-то три месяца, способна поглотить порядка 15 тысяч тонн всевозможных анкерных креплений. Наш монтажный элемент находится в этом списке чуть ли не в первых рядах. Объясняется это просто: столь популярным данный вид крепежа сделали его технические характеристики и довольно обширная сфера применения.

Но изначально такой крепеж был предназначен для крепления оконных рам и дверных коробок к бетонному и кирпичному основанию. Именно благодаря своему назначению такой дюбель и получил классификацию «рамный». На сегодняшний день крепеж соответствует своим непосредственным техническим характеристикам, и большая часть такого вида дюбелей применяется для установки металлопластиковых окон и дверных коробок из различного материала.

Но благодаря своей универсальности на вышеперечисленных задачах применение анкера не закончилось. Как оказалось, такой крепеж идеально подошел для монтажа деревянного бруса и реек к различным основаниям. К примеру, очень удобно использовать такой анкер при монтаже деревянного бруса при устройстве пола на небольшой квадратуре, на практике это может быть обычный балконный блок, полы которого вы хотите сделать из дерева.

Анкер-дюбель как ключевой элемент конструкции

Не лишним будет знать, как работает такая технология крепежа, какие элементы выполняют основные задачи в работе этого монтажного элемента. Все те же технические характеристики предупреждают нас о том, что данная конструкция предназначена для малых нагрузок за счет своих слабых удерживающих свойств. Поэтому слишком тяжелые предметы крепеж может не выдержать, ориентируйтесь на то, что один такой анкер способен выдержать нагрузку до 30 килограмм.

Конструкция нашего крепежа включает в себя металлическую втулку, которая методом распора заклинивает крепеж в стене или в полу, благодаря имеющимся на втулке ребрам она не имеет возможности провернуться во время монтажа, тем самым обеспечивается качественное сцепление в отверстии. Распирает втулку конусообразная гайка, которая накручивается на основание.

Также для удобного монтажа на шпильке имеется шляпка с прорезями под фигурную отвертку. По правилам монтажа шляпка должна прятаться в материал и не выпирать, для этого она тоже выполнена в виде конуса и легко входит в заранее подготовленный «потай». Обычно все крепежи такой конструкции монтируются широкой фигурной отвёрткой в форме креста, что значительно облегчает монтаж в труднодоступных местах.

Рамный металлический анкер – делаем правильный выбор

Позволим себе предположить, что вы уже определились, для каких целей вам нужен крепеж, и теперь дело за малым – купить нужную деталь и произвести монтаж. Но выбор монтажных болтов – это тоже ответственный момент, тем более что в настоящее время существует большое количество некачественного товара, и если это касается анкерных крепежей, то нам обязательно нужно учитывать некоторые моменты, а именно:

  • Материал, из которого изготовлен крепеж. Анкер может быть сделан из различных металлов, как правило, это может быть обычная сталь, сталь с оцинкованным напылением, нержавеющая сталь, а также латунь. В зависимости от среды применения, нужно выбрать соответствующий крепеж.
  • Длина шпильки. В каждом отдельном случае длина определяется на основании задач, которые должен выполнять крепеж.
  • Качество распорной втулки. Это, пожалуй, главный технологический параметр всего крепежного элемента. Толщина втулки, на основании существующих требований, должна быть не менее 0.8 миллиметров, а если толщина металла втулки будет меньше, вы рискуете получить некачественное крепление.

Что касается длины и диаметра рабочей области болта, тут есть определенные стандарты: обычно отсчет начинается с размера 8×72 миллиметра, где 8 – это диаметр втулки, а 72 – длина шпильки. Максимальная длина крепления равна 8×172 миллиметра. В некоторых случаях диаметр втулки может составлять 10 миллиметров, это уже считается усиленным крепежом, соответственно, нагрузки на такой анкер увеличиваются.

Не забывайте брать во внимания материал, в котором вы планируете проводить монтаж. Такой дюбель будет качественно держаться в полнотелых материалах, таких как бетон, полнотелый кирпич. В рыхлых материалах удерживающая сила намного слабее.

Как правильно установить элемент крепления — пошаговая схема

Шаг 1: Устанавливаем раму в проем на распорках

Перед тем как начать сверлить отверстия и капитально закреплять оконный блок, саму раму необходимо правильно выставить на распорках, выровнять оконный блок относительно вертикальной плоскости и, соответственно, горизонтальной. Для этого используем подкладки под раму и расклиниваем раму с двух сторон клиньями. Клинья забиваем молотком как можно плотнее, чтобы рама крепко стояла в оконном проеме. Строительный уровень поможет нам проверить ровность. Если наблюдаются отклонения, то легкими ударами молотка убираем эти недочеты, двигая раму в нужном направлении.

Шаг 2: Размечаем места крепления, делаем «потай»

Теперь, когда мы плотно зафиксировали раму, нужно разметить места, в которых будут находиться наши крепежные болты. Обычно четырех креплений вполне достаточно для небольшого кухонного окна, но если придется столкнуться с широким оконным проемом, то количество крепежа можно увеличить. По стандарту места установки дюбелей – это 30 сантиметров от верхнего и нижнего угла оконного блока. Если вам такой стандарт не подходит, вы можете его изменить. Касательно «потая», на некоторых оконных рамах он уже имеется, но если у вас нет такого углубления, сделайте его сами, высверлив отверстие на высоту шляпки дюбеля.

Шаг 3: Монтаж крепежного элемента

Дальше все просто, если у вас деревянная рама, то сверлом, которое мы приготовили, сверлим раму насквозь, при этом углубляемся в бетоне на нужное расстояние. После вставляем по всему периметру в готовые отверстия наши болты и затягиваем их крестовой отверткой. Крепеж будет разжиматься с обеих сторон в бетоне и оконной раме, с одной стороны – конусообразной гайкой, с другой – шляпкой. После того, как все болты закручены, заделайте щели по периметру окна монтажной пеной, и на этом установка оконного блока закончена.

Где используется

Анкерные болты сегодня являются одним из наиболее популярных типов крепежных изделий, что связано с их уникальными техническими характеристиками и широкой универсальностью, позволяющей использовать такие элементы для крепления самых различных конструкций и предметов разных габаритов и массы.

Свое название металлический рамный анкер получил потому, что изначально использовался для качественного и надежного монтажа оконных рам и дверных коробок. Сегодня металлический рамный дюбель (другое название рамного анкера) по-прежнему задействован в монтаже оконных и дверных конструкций, но сфера его применения значительно расширилась.

Закрепление дверной или оконной рамы – типичные примеры использования рамных анкеров

Специалисты, работающие в сфере строительства и ремонта, обратили внимание на универсальность конструкции такого анкерного болта распорного типа, а также на высокую надежность фиксации, которую он обеспечивает, и стали активно использовать его для монтажа отделочных материалов, элементов строительных конструкций, а также предметов различного назначения. В частности, особую популярность этот анкер приобрел при монтаже деревянных брусьев на поверхностях различного типа.

Принцип действия и особенности конструкции

Технические возможности рамного анкера определяются особенностями его конструкции. Выбирая рамный металлический анкер для выполнения монтажных работ, следует учитывать тот факт, что он не рассчитан на значительные нагрузки и на большой вес закрепляемых с его помощью предметов. Вес предмета, фиксируемого на вертикальной поверхности посредством одного анкера данного типа, не может превышать 30 кг.

Устройство рамного анкера

Основным элементом конструкции рамного анкерного болта является металлическая втулка с продольными прорезями, которые формируют своеобразные лепестки, разжимающиеся в процессе монтажа крепежного изделия. За разжимание лепестков на боковой части втулки отвечает конусная гайка. Она, накручиваясь на несущий винт, воздействует на внутреннюю поверхность втулки с прорезями, тем самым разжимая ее. Втулка, увеличившись в диаметре, входит в плотное зацепление с внутренними стенками монтажного отверстия, надежно фиксируясь в нем.

Для того чтобы было удобнее манипулировать винтом, вкручиваемым в распорную втулку, на его верхней части предусмотрена шляпка с прорезями под фигурную отвертку. Особенностью рамного анкера является и то, что его шляпка полностью заглубляется в монтажное отверстие, поэтому боковая поверхность его головки имеет конусную форму. Используя такие крепежные элементы, следует не только сверлить под их размещение отверстия, но и предусматривать специальный «потай», в который и будет входить головка болта.

Применение для монтажа рамных анкеров отверток с фигурной рабочей частью делает такой процесс удобным и позволяет эффективно выполнять его даже в труднодоступных местах.

Рамный анкер для пустотелых конструкций имеет увеличенную распорную зону (бабочку) и гайку плоской формы, работающую на стягивание

Правила выбора

Выбирая анкерный болт рамного типа, следует учитывать не только размеры монтируемого с его помощью предмета, но и целый ряд других параметров. Сложность выбора такого крепежного изделия заключается еще и в том, что на современном рынке есть продукция, которая отличается очень невысоким качеством.

Чтобы не оказаться в ситуации, когда приобретенный оконный анкерный болт не устроил вас по каким-либо параметрам, при его выборе следует ориентироваться на следующие факторы.

  • В качестве материала изготовления рамных анкеров преимущественно используются углеродистая сталь и латунь. При выборе крепежного изделия, изготовленного из углеродистой стали, следует обращать внимание на наличие цинкового покрытия на его поверхности, которое обеспечивает защиту крепежа от коррозии. Болты из латуни, которая является менее прочным материалом, чем сталь, выбирают для монтажа менее ответственных и не слишком тяжеловесных предметов.
  • Выбор размеров рамного анкера (длина и диаметр резьбовой шпильки) зависит от того, какого веса изделие вы собираетесь зафиксировать при помощи крепежа. Чем больше вес предмета, тем более длинной и толстой должна быть резьбовая шпилька.
  • Качество изготовления распорной втулки – важный параметр, на который следует обращать особое внимание. Толщина стенок такой втулки по всем правилам изготовления рамных анкеров не должна быть меньше 0,8 мм. В противном случае говорить о качестве и надежности такого крепежного изделия не приходится.

Такие размеры рамного анкера, как диаметр распорной втулки и длина резьбовой шпильки, оговариваются в положениях нормативных документов. Самым ходовым диаметром втулки анкерного рамного болта является 8 мм, такой размер считается наиболее универсальным. В отдельных случаях, когда необходимо обеспечить большую надежность фиксации, используются анкеры со шпилькой диаметром 10 мм, которые способны выдерживать значительные статические и динамические нагрузки.

Что касается длины шпильки, то она тоже нормируется положениями соответствующего стандарта. Длина шпильки рамных анкеров, выпускаемых современной промышленностью, начинается с размера 72 мм, а максимальное значение данного параметра соответствует величине 172 мм.

На чертеже указаны параметры рамного анкера. Ниже в таблицах даны их числовые значения

Технические характеристики рамных анкеров диаметром 8 мм

Технические характеристики рамных анкеров диаметром 10 мм различной длины

Эффективность использования анкерных болтов обеспечивается и качеством материала, в который они монтируются. Так, если материал конструкции, в которую устанавливается анкер, полнотелый и отличается плотной структурой без внутренних дефектов, то и крепление будет надежным.

Особенности монтажа

Надежность и долговечность крепления, выполненного при помощи анкерного болта рамного типа, также зависит от того, насколько правильно выполнен монтаж. Прежде всего, следует приготовить инструменты, без которых выполнить такую процедуру будет практически невозможно. Такие инструменты несложно найти практически в любой домашней мастерской. Сюда относятся:

  • перфоратор, при помощи которого будет выполняться отверстие для монтажа рамного анкера;
  • бур, диаметр которого должен соответствовать размеру поперечного сечения распорной втулки крепежного изделия;
  • отвертка с крестовой рабочей частью, при помощи которой винт анкера будет закручиваться в распорную втулку;
  • молоток, необходимый для того, чтобы забить анкерный элемент в предварительно подготовленное отверстие.

Кратко о монтаже рамного анкера

Более подробно познакомиться с процессом монтажа, выполняемого при помощи анкера рамного типа, можно на примере установки рамы в оконный проем. Алгоритм выполнения такой процедуры выглядит следующим образом. Этап 1: Установка рамы в проем и ее фиксация при помощи распорок

Раму, которую вы собираетесь надежно зафиксировать в оконном проеме, необходимо предварительно выставить, используя для этого деревянные распорки. Выставляя раму, следует тщательно выровнять ее элементы относительно горизонтальной и вертикальной плоскостей при помощи обычного строительного уровня. Распорки или клинья, которые используются для предварительной фиксации рамы, можно забивать молотком. Если при выставлении рамы обнаружены какие-либо недочеты, то на стадии предварительной фиксации их достаточно легко устранить, подбивая клинья и передвигая оконную конструкцию в нужном направлении.

Схема крепления пластикового окна

Этап 2: Разметка мест для выполнения сверления и подготовка углублений («потая»), в которых будут размещаться головки винтов

После того как оконная рама надежно зафиксирована в проеме при помощи распорок, можно приступать к разметке мест, в которых будут просверлены отверстия для размещения анкеров. Если вы собираетесь закрепить при помощи таких элементов раму небольшого размера, то вполне достаточно будет четырех болтов, а для более габаритных конструкций количество крепежных изделий необходимо увеличить.

Существуют общепринятые требования, согласно которым размещать анкерные элементы следует на расстоянии 30 см от верхнего и нижнего краев оконной рамы (при необходимости положение крепежей можно откорректировать). Если в оконных рамах, которые вы собираетесь устанавливать, производитель не предусмотрел углублений для размещения головок анкерных винтов, то их следует выполнить самостоятельно, используя для этого сверло соответствующего диаметра.

Установочные параметры рамных анкеров диаметром 10 мм

Этап 3: Монтаж крепежных элементов

После того как все вышеописанные манипуляции выполнены, можно приступать непосредственно к монтажу рамных анкеров. Для этого необходимо в намеченных местах просверлить деревянную раму насквозь, углубившись сверлом в поверхность оконного проема на требуемую глубину.

Сверление монтажного отверстия под анкер

Подготовленные отверстия желательно очистить от строительной пыли и кусочков раскрошившегося материала. Только после этого можно вставлять рамные анкерные элементы, пропустив их через раму. Вставленные в подготовленные отверстия анкеры надо затянуть, используя для этого отвертку с крестовой рабочей частью. После того как вы затянете головки винтов, внутренние распорные втулки разожмутся, обеспечив надежное крепление всей конструкции в оконном проеме.

Последнее, что вам необходимо сделать, чтобы завершить монтаж оконного блока, – это заделать щели между рамой и поверхностью проема монтажной пеной.

Анкер рамный (под отвертку)

  • Анкера
    • Анкер болт с гайкой
    • Анкер рамный (под отвертку)
  • Антенны
    • Антенна
    • Штыкера
  • Батареи
  • Болгарки Дрели
    • Болгарки Интерскол
    • Дрели
    • Лобзик
    • Перфоратор
    • Шуруповерты интерскол
  • Бытовая химия
    • Моющие средства
    • Мыло
    • Освежители воздуха
    • Порошки в пачках
    • Порошки весовые
    • Шампуни
  • Ведра
    • Ведра оцинкованные
    • Ведро пластмассовое строительное
    • Тазики строительные
  • Гвозди Саморезы Дюбель гвозди
    • Гвозди
    • Дюбели
    • Дюбель гвозди
    • Саморезы черные по дереву
  • Замки Петли Ручки
    • Замки врезные
    • Петли
    • Ручки
    • Сердцевины
  • Изолента Скотч
    • Изолента
    • Скотч
  • Инструменты
    • Заклепочные пистолеты STAYER
    • Ключи
    • Мастерок
    • Молотки Кувалды
    • Ножовки
    • Ножовки по металу
    • Отвертки
    • Плоскогубцы
    • Рулетка
    • Скобы для степлера
    • Степлеры
    • Топоры
  • Канализационные трубы Комплектующие
    • Комплектующие
    • Трубы
    • Унитазы
  • Кисточки Валики
    • Валики
    • Кисточки для краски и лака
    • Шпателя
    • щетки для побелки
    • Щетки железные
  • Клея Герметики Жидкие гвозди Пена
    • Герметик
    • Жидкие гвозди
    • Клея
    • Пена
    • Пистолет для герметика
  • Компьютеры б/у
  • Круги Электроды Маски
    • Круги отрезные алмазные
    • Круги по металлу и камню
    • Сварочная маска
    • Электроды
  • Лампочки Фонари
    • Лампочки
    • Лампочки энергосберегающие
    • Лампы светодиодные
  • Латунные изделья
    • Муфты латунные
    • Переходники 50/40
    • Тройники 15
    • Тройники 20
  • Наждачная бумага
    • Бруски
    • Наждачка круглая 125
    • Наждачка кусками
    • Наждачка метражная
  • Насосы Счетчики Автоматы водяные
    • Автоматы для водяного насоса
    • Насос для отопление
    • Насосы для воды
    • Счетчик для газа
  • Перчатки
    • Перчатки резиновые
    • Перчатки тряпочные
  • Песок Щебень Кирпич Чернозем
  • Пластиковые трубы Комплектующие
    • Комплектующие
    • Паяльный аппарат
    • Труборез для металлопластиковых труб
    • Трубы пластиковые
  • Плиты и горелки
    • Горелки
    • Обогреватели
    • Радиаторы
    • Тепловые пушки электрические
  • Подрозетники, Распредкоробки
    • Подрозетники
    • Распредкоробка
  • Провод весовой Сетка
    • Провод весовой
    • Сетки
  • Разное
    • Доска для теста
    • Крестики для плитки кафеля
    • Паяльник Олово Конифоль
    • Рубероид
    • Теплоизоляции
    • Уголь
    • Уровень
    • Штапики
  • Растворители Грунтовки
    • Грунтовки
    • Жидкое стекло
    • Растворители Уайт-спирит
  • Резьбы Сгоны Отводы
    • Американка прямая
    • Бочонки железные
    • Контргайки
    • Краны водяные
    • Краны газовые
    • Муфта чугун
    • Обратный клапан
    • Отводы
    • Отводы чугунные с резьбой
    • Полусгон
    • Резьбы
    • Сгон комплект
    • Сгоны
    • Фильтр грязевик
  • Розетки Выключатели
    • Вилки
    • Патроны
    • Предохранители
    • Тройники Переходники
    • Удлинители
  • Свёрла
    • Зубила Пики на перфоратор
    • Сверло бур на перфоратор
    • Сверло по бетону на дрель
    • Сверло по металлу
  • Сифоны
    • Сифоны
  • Смесители
    • Смесители для душа
    • Смесители для умывальника
    • Шланги для душа
  • Цемент Сухие смеси Песок Кирпич
    • Кирпичи
    • Миксера
    • Песок в мешках
    • Плиточные клея
    • Сухие смеси
    • Цемент
  • Черенки Лопаты
    • Лопаты
    • Черенки
  • Шланги
    • Гибкий шланг 15в/15в
    • Гибкий шланг 15в/15н
    • Шланг гибкий для смесителя
    • Шланг для воды
    • Шланг для газа
  • Электро провода
    • Гофра для проводки
    • Провода алюминиевые
    • Провода медные
    • Провода многожильные
  • Эмульсии Краски
    • Ванночка для краски
    • Водоэмульсионные краски

Закрепы для крепления поясов облицовки

Таблица 6

Закрепы

Изображение детали

Обозначение

Размеры закреп, мм, при толщине плит облицовки, мм

20 — 40

40 и более

Крюк

170 — 180

180 — 200

15 — 20

3 — 4

4 — 6

Штырь

30 — 40

3 — 4

4 — 6

Крюк комбинированный

10 — 12

Штырь для крюка

10 — 12

Тампонирующий состав, отвечающий перечисленным требованиям, приготовляется из следующих компонентов:

цемент марки РЦ — 400 (ГОСТ 11052 — 74);

песок строительный МК — 1,0 ÷ 1,5 (ГОСТ 8736-93);

смола № 89 (ТУ 6-0,5-1224-76).

Подготовленный анкер вставляется в отверстие с тампонирующим составом и фиксируется в проектном положении.

При установке пластинчатой закрепы (по вертикали большей стороной) ее толщина (для плиты δ = 30 — 40 мм) должна быть 1,2 — 1,5 мм, закрепы устанавливаются попарно.

При горизонтальном расположении закреп толщина их увеличивается до 2,5 — 4,5 мм и в каждое отверстие вставляется один крепежный элемент.

Установку следующего ряда плит (при облицовке горизонтальными рядами) рекомендуется производить через 1 — 2 ч. после монтажа плит предыдущего ряда.

Надежность установленной закрепы проверяется на выдергивание.

Закрепы, не выдержавшие проверки, подлежат повторному закреплению и проверке.

Деформационные швы заполняются резиновым уплотнителем со степенью обжатия 20 %. Дальнейшее оформление шва производится герметизирующими пастообразными мастиками. Открытые стыки обязательно заполняются герметиком.

Облицовка плитами кирпичного цоколя.

2.15. Кирпичный цоколь облицовывается готовыми плитами из камня твердых горных пород с высокой механической прочностью и атмосферостойкостью — кварцитов, гранитов, лабрадоритов, габбро размерами 1000´500´80 (100) мм.

При облицовке цоколя известняком внутренняя поверхность камня предохраняется от влаги изоляционными прокладками или обмазывается жидким тестом из гидрофобного цемента слоем 10 — 15 мм. При использовании для облицовки гранитных плит с тыльной стороны камня водонепроницаемыми растворами промазываются только швы.

2.16. Облицовка плитами кирпичного цоколя с устройством металлического каркаса выполняется в следующей последовательности:

устраивается стальной каркас на всей захватке по всей высоте цоколя для чего, стальные вертикальные стержни диаметром 8 мм пропускаются через скобы, заделанные в кирпичной стене, между стеной и вертикальными стержнями на уровне верхней кромки плит заводятся горизонтальные стержни диаметром 6 мм, горизонтальные и вертикальные стержни связываются между собой вязальной проволокой (рис. 5);

размечаются места установки плит первого ряда облицовки. С помощью водяного уровня наносятся отметки верха облицовки цоколя или соответствующего ряда. В начале и в конце захватки устанавливаются и закрепляются по отметкам шаблоны, определяющие угол наклона плит (при необходимости) и верх цоколя. По шаблонам устанавливаются маячные плиты так, чтобы верхняя кромка их была на заданной отметке верха ряда. Снизу и по верхней кромке маячных плит натягивается шнур-причалка и крепится к стене штырями;

устраивается постель из раствора с раскладкой на ее поверхности деревянных клиньев;

на постель из раствора устанавливается первый ряд плит, с опусканием их на разложенные клинья. Между стеной и плитой также закладываются деревянные клинья, для придачи плите соответствующего наклона. В гнездо ранее установленной плиты вставляется штырь и надвигают устанавливаемую плиту, чтобы штырь установленной плиты вошел в гнездо вертикальной кромки устанавливаемой. Нижний край устанавливается по шнуру. Правильность установки маячных плит проверяют по уровню, прикладываемому к горизонтальной и вертикальной кромкам плиты;

последующие ряды плит устанавливаются насухо на нижележащие плиты, на кромках которых предварительно укладывается толевая прокладка;

после установки трех плит в ряду проверяется ровность поверхности облицовки с помощью рейки, прикладываемой к лицевой поверхности плит в нескольких направлениях;

смежные плиты скрепляются временно гипсовым раствором;

с помощью крюка, заводимого в гнездо верхней кромки устанавливаемой плиты, плиты крепятся к стальному каркасу;

после установки всего ряда плит на захватке пазухи заливаются раствором на 1/3 высоты плиты. После затвердения первого слоя раствора пазухи заполняются вторым слоем на 3/4 высоты плиты.

Организация рабочего места, график выполнения работ, а также инвентарь, инструменты и приспособления должны обеспечивать указанную последовательность работ и операций (рис. 12, 13, 14, 15, табл. 8).

2.17. Облицовка плитами кирпичного цоколя без устройства металлического каркаса выполняется в следующей последовательности:

точно определяется соответствие длины плит (с учетом толщины швов) длине облицовываемого цоколя;

проверяется горизонтальная поверхность постели фундамента. Отклонения поверхности постели фундамента от плоскости не должно превышать 10 мм. Выступающие неровности срубаются, а впадины заполняются раствором;

на высоте первого устанавливаемого ряда шнуром намечается наружная поверхность облицовки;

размечаются и устраиваются отверстия в стене. Глубина отверстия в стене не менее 100 мм, диаметр зависит от величины загнутого конца, но должен составлять не менее 3-х диаметров крюка;

плиты цоколя устанавливаются по готовой стене на крюках, закрепленных в гнездах. Вертикальное положение плит облицовки регулируется деревянными клиньями;

при облицовке цоколя одновременно с кирпичной кладкой плиты устанавливаются на раствор густой консистенции с толщиной слоя 10 — 15 мм. Кладка ведется вплотную к облицовке. Крепления вводятся после того, как кладка стены выполнена на высоту установочного ряда;

промежуточные плиты устанавливаются после того, как раствор, на котором установлены угловые плиты, достаточно затвердеет. Плиты устанавливаются с обеих концов одновременно. Последняя, замковая, плита подгоняется по месту;

плиты цоколя крепятся к стене крюками по две штуки на плиту сверху, а между собой штырями и скобами (рис. 16 табл. 7).

Для производства работ по облицовке кирпичного цоколя применяется комплект инструмента, приспособлений и инвентаря (табл. 8).

2.18. Облицовка плитами стен фасадов без устройства металлического каркаса с заливкой пазух раствором выполняется в следующей технологической последовательности:

проверяется вертикальность поверхности стен, выравниваются неровности;

на расстоянии 2,5 — 3 м друг от друга забиваются штыри и натягивается на них шнур;

шнур закрепляется на штырях в плоскости лицевой поверхности облицовки;

отвесом проверяется вертикальность поверхности стены;

устанавливаются плиты насухо на штыри, выверяются по шнуру и отвесу, а затем раскрепляются деревянными клиньями, забиваемыми между стеной и плитой;

намечаются места установки креплений, устраиваются отверстия в стене, в них забиваются деревянные пробки;

плиты крепятся к стене анкерами, забиваемыми в деревянные пробки. Верхние плиты с нижними соединяются штырями (рис. 17);

пазухи между стеной и плитой облицовки заполняют раствором слоями по 150 — 200 мм, не доводя заливку на 5 см до верха;

облицованная поверхность очищается от подтеков и брызг раствора.

Крепёж или метизы (детали из металла) — часто используемые в строительстве и не только изделия, которые бывают разъёмного, либо неразъёмного типа. Производство подобной продукции всё время растёт благодаря применению в сфере машиностроения. Поговорим подробнее о разновидностях крепёжных деталей.

Краткое содержимое статьи:

  • Анкер
  • Болт
  • Гвоздь
  • Винт
  • Шуруп
  • Фото металлического крепежа

Анкер

Анкер — это крепёж металлический, как на фото, для соединения элементов и конструкций. Так ещё называют изделие, частично залитое в бетон в конструкцию. Существуют разновидности данного изделия, которые объединены основным назначением — крепёж.

Таким образом, анкер забивного типа с конусообразной формы клином, а также резьбой необходим для крепления необходимого оборудования, а также материалов к бетонной или кирпичной поверхности.

Устанавливается подобный анкер достаточно просто: монтируется в просверленное заблаговременно отверстие, глубина которого зависит от размера крепежа.

Анкер-клин — металлический крепёж, как для уголка, так и для другого типа крепления в бетонном основании, применяется при обустройстве потолочных конструкций, профилей, планок. Данный анкер нередко используется для закрепления оборудования в основаниях твёрдого типа.

Чтобы установить крепёж клиновый в бетоне, следует сделать отверстие для забивания анкера, затем затянуть посредством гайки. Металлический крепёж для потолка фиксирует решётки, фасады на основании из камня, либо бетона без трещин.

Анкер рамного типа применяется при креплении металлических, а также деревянных коробок дверей, а также рам к бетонному, либо кирпичному основанию.

Гвоздь

Обычные гвозди изготавливают из стали. Шляпка данного крепежа бывает рельефная, либо гладкая. Изделия из стали закалённой забивают в настенную поверхность из бетона и кирпича. Однако используя гвозди в подобных целях стоит помнить об их хрупкости.

В качестве крепежа к поверхностям высокой жёсткости применяют гвозди толевые, штукатурные. В агрессивных условиях применяются гвозди из меди, не подвергающиеся коррозии.

Процесс забивания гвоздей характеризуется особой спецификой. Для исключения образования вмятин во время вбивания следует применять зенкер. Забивая не большие гвозди, предпочтительно пользоваться вспомогательными элементами. При применении толстого крепежа из металла для бруса, чтобы исключить его расщепления, следует затупить конец.

Насквозь прошедший гвоздь необходимо хорошо загнуть напильником. Для исключения повреждения деталей во время устранения гвоздей клещами, стоит использовать пластину, свободно помещаемую под клещи для устранения высокого давления детали. При запланированном демонтаже желательно воспользоваться не гвоздями, а шурупами.

В определённых ситуациях для крепежа используются жидкие гвозди, которые изготавливают из каучука, а также материалов полимерного происхождения.

Данный скрытый металлический крепёж обеспечивает высокую прочность скрепляемым элементам. Капля подобного гвоздя выдерживает до 50 кг усилия.

Однако главный плюс — сохранение первоначальной целостности поверхности. Сфера применения достаточно разнообразная. Гвозди используются для приклеивания к поверхностям из массива керамики, гипсокартона и так далее.

Анкерные крепления

Буквальный перевод английского слова «anchor» — якорь, железная связь, символ надежды, якорь спасения. Немецкое «Anker» — это тоже якорь. Отдаленно принцип работы анкерных болтов напоминает постановку судна на якорную стоянку и иногда является единственным и «спасительным» способом крепления.

Анкерный болт работает по принципу цангового расширения стальной гильзы, которое происходит при закручивании предварительно вставленного в неё болта(шпильки) с конусообразной втулкой на конце. Другой конец болта может представлять собой кольцо, крюк или шестигранную головку.

Для установки анкера предварительно высверливается отверстие соответствующего гильзе диаметра с последующим удалением пыли и мусора. После этого анкерный болт вставляется(забивается) и очень «плотно» затягивается. Разрезные концы гильзы под действием распорной втулки раскроются и с большой силой «вонзятся» в стенки отверстия.

  • Достоинство анкерных креплений – это способность выдерживать большие нагрузки. Применяя эту технологию монтажа можно устанавливать тяжелые и ответственные конструкции, например, накопительные водонагреватели, шведские стенки, массивные шкафы, тяжелые осветительные приборы, кронштейны для телевизоров, чугунные радиаторы отопления. Анкера при ослаблении затяжки болта легко удалятся с посадочных мест.
  • Недостатки этого вида крепления кроются в их достоинствах. Если место установки выполнено из пенобетона, пустотелого кирпича, пеносиликата и прочего «мягкого» материала, то в лучшем случае под действием нагрузки может вырвать только анкерный болт, а в худшем – «вывалится» кусок стены. Хотя и для таких материалов существуют специальные виды анкеров. И конечно нельзя не сказать о относительно большой стоимости этого крепления.

Дюбели

Дюбель состоит из двух частей – распорной и не распорной, иногда оснащается специальной манжетой, предотвращающей его проваливание в отверстие, и является лишь составной частью крепежа. Изготавливаются в основном из полимерных материалов – полипропилена, полиэтилена, нейлона, очень редко встречаются металлические.

При ввинчивании в него шурупа распорная часть прижимается к стенкам отверстия и возникающие при этом силы трения обеспечивают его фиксацию.

Достоинства заключаются в его универсальности и большом количестве разновидностей, специализированных, под конкретные материалы. Они монтируются практически в любую основу – гипсокартонные стены, бетон, лёгкие бетоны. Применяются при креплении утеплителей и материалов для изоляции от шума.

При их монтаже следует обращать внимание на размер монтажного отверстия, он должен совпадать с указанным на дюбеле. Применяются при установки небольших по весу и нагрузкам изделий, например, полочек, шкафчиков, подставочек, сушилок.

Из всего выше сказанного следует, что, выбирая способ и тип крепления необходимо иметь четкое представление о месте установки, назначении и свойствах крепёжных изделий.

Дюбель или анкер?

Сегодня многие люди при покупке крепежных элементов интересуются вопросом, что лучше выбрать дюбель или анкер. Ведь от правильного выбора зависит действительно многое. В первую очередь, надежность крепежа и его долговечность. Поэтому задаваясь вопросом, что лучше выбрать дюбель или анкер, правильным будет заранее продумать какой элемент и к какой основе нужно крепить.

Сегодня такой элемент, как дюбель менее рентабен при креплении к бетону. Поэтому большинство людей предпочитают останавливать свой выбор на анкерах от производителя МКТ. Наша компания реализует продукцию от производителя, цена которого является оптимальной. Бетонные шурупы — это еще один вариант для подвешивания предметов на кирпичной стене, и в зависимости от размера они могут выдерживать различные нагрузки. Эти винты очень твердые, поэтому их можно сверлить в кирпич и бетон, не повреждая их. Они также имеют специальную резьбу для того, чтобы врезаться в поверхность кирпичной стены и надежно удерживаться после установки. Для установки бетонного винта в кирпичную стену необходима электрическая дрель с тихоходной настройкой, оснащенная твердосплавным долотом. Отверстие, которое немного меньше диаметра винта, тщательно просверлено под углом 45 в кирпич. Заменив кладку на стандартную отвертку, бетонный винт следует медленно просверлить в отверстии, пока он не будет надежно затянут.

Вы также можете использовать свинцовые анкеры. Как и в случае с бетонными шурупами, требуются электродрель с регулировкой низкой скорости и твердосплавный бит. С помощью биты для кладки в кирпич должно быть просверлено отверстие, достаточно большое, чтобы удерживать якорь, под углом 45 вниз. Затем якорь следует осторожно постучать молотком по отверстию. Последний шаг — вставить винт, который поставляется в комплекте с якорем. Стороны якоря будут расширяться и расширяться внутри отверстия при установке винта. Для установки винта в анкер можно использовать ручную отвертку или электрическую дрель на медленной скорости, оснащенную стандартным наконечником отвертки.

При установке крюков, винтов и анкеров в кирпич важно помнить, что нужно работать медленно и осторожно, а также использовать подходящие материалы и инструменты. Нетрудно повесить предметы на кирпичную стену, но поспешное или использование неправильных инструментов или материалов для крепления оборудования может привести к повреждению кирпича, который может быть довольно дорогостоящим для ремонта.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *