Потолок для бани

Содержание

Потолок в бане своими руками: пошаговое руководство

К устройству банного потолка предъявляются особые требования, ведь он работает в условиях постоянных перепадов температуры и влажности. От его правильного монтажа зависит не только время нагрева бани, но и срок эксплуатации всего строения. Как правильно сделать потолок в бане? Об этом вы узнаете из сегодняшней статьи.

Требования к банному потолку

Микроклимат в бане и сауне сильно отличается от жилых помещений. В парном отделении температура может достигать 80-100 градусов, влажность — 90-98%. Кроме того, баня работает в циклическом режиме «нагрев — остывание», поэтому в потолочных перекрытиях возможна конденсация влаги в утеплителе, деформация древесины и другие неблагоприятные процессы.

Высота потолка бани

Правильное устройство потолочного пирога позволяет свести к минимуму влияние жестких условий и уменьшить затраты на дрова или иное топливо.

Потолок в бане должен выполнять несколько функций:

  • хорошо удерживать тепло внутри парной и моечного отделения;
  • не пропускать пары влаги в чердачное помещение;
  • не выделять внутрь помещения вредных веществ при нагреве;
  • обладать пожарной безопасностью;
  • длительно работать в условиях высокой влажности и температуры.

Эти задачи решаются с помощью правильного выбора материалов и технологии монтажа перекрытий и потолка.

Какие материалы подходят для потолка в бане

Выбор материалов для банного потолка — ответственный шаг. Из всего многообразия, предлагаемого на строительном рынке, необходимо выбрать наиболее надежные, экологичные и пожаробезопасные.

  1. Древесина для каркаса потолка. Перекрытия в бане обычно делают из хвойной древесины, благодаря смолистой структуре она дольше не гниет. Кроме того, брус и доски хвойных пород легко обрабатываются и стоят не дорого. Хвойную древесину используют для балок, чернового потолка, а также для пола чердака. Чтобы избежать усадки и появления зазоров, доски лучше применять после атмосферной или принудительной сушки.
  2. Древесина для внутренней отделки. Несмотря на все достоинства хвойной древесины, у нее есть недостаток: при высокой температуре она выделяет капли смолы, которые могут вызвать сильные ожоги при попадании на кожу. Поэтому для внутренней чистовой обшивки потолка в бане чаще применяют доски лиственных пород — осину, липу, ольху. Эти виды дерева позволяют создать в бане особый дух, легко поддаются обработке. Цена их, правда, несколько выше.
  3. Пароизоляция. Обязательное условие долговечности потолка в бане или сауне — качественная пароизоляция, не допускающая выхода пара через потолок и перекрытия в слой утеплителя и чердачное помещение. Можно использовать для этой цели пергамин, пленочные материалы из вспененного полиэтилена, а также различные пароизоляционные пленки — мембраны. Перед покупкой нужно удостовериться, что материал можно эксплуатировать в условиях высокой температуры до 120 градусов.

Пароизоляция потолка в бане

Какие материалы нельзя использовать?

Для банного потолка не подходят материалы, выделяющие при нагревании вредные вещества; в частности, это:

  • фанера, ОСБ и ДСП;
  • пенопласт, пенополистирол в качестве утеплителя;
  • монтажная пена для герметизации щелей;
  • полиэтиленовые пленки, не предназначенные для эксплуатации при высоких температурах.

Даже при отсутствии запаха эти материалы выделяют фенолы и мономеры. При высоких температурах организм усваивает их более активно, что может стать причиной серьезных заболеваний вплоть до онкологии.

Материалы, которые нельзя использовать при сооружении потолка в бане: 1. Фанера, ОСБ и ДСП. 2. Пенопласт (пенополистирол). 3. Монтажная пена. 4. ПЭТ пленка. 5. Доски, пораженные грибком.

Также нельзя использовать доску, пораженную грибком — в условиях повышенной влажности он начнет активно размножатся, разрушать древесину и выделять токсины. Для продления срока службы деревянные элементы обрабатывают антисептиками, предназначенными для бани и сауны — они экологичны и безвредны.

Устройство перекрытий и потолка в бане

Потолочные перекрытия и потолок в бане могут быть выполнены различными способами, наиболее популярные из них:

Их устройство отличается применяемыми материалами и технологиями, и определиться с типом перекрытий лучше на этапе возведения стен или сруба.

Подшивной потолок

Эта конструкция используется в традиционном срубном строительстве бань и отличается повышенной прочностью. Она подходит для бани любого размера и планировки, в том числе для двухэтажных строений с комнатой отдыха на чердаке.

Подшивной потолок в бане

Главное отличие подшивного потолка — прочные балки перекрытия из бревна, так называемые матицы. Их укладывают на последний венец сруба. Балки служат опорой для чердачного перекрытия и стягивают стены строения, придавая ему прочность. Потолок к балкам подшивают снизу, поверх обустраивают пол чердака, а пространство между балками заполняют утеплителем.

  • повышенная прочность;
  • хорошая теплоизоляция;
  • долговечность.
  • необходима укладка балок на этапе строительства стен;
  • большой расход материала.

Подшивной потолок можно также смонтировать в каркасной, кирпичной бане и строении из пеноблоков. Для этого при возведении стен оставляют окна или пазы в кладке, куда устанавливают балки из бревна или бруса.

Настильный потолок

Главное отличие такого потолка в том, что доски укладывают на стены или в пазы в бревне, для чего стесывают четверть бревна. Балки перекрытия в этом случае отсутствуют, поэтому способ подходит только для бань маленькой площади, иначе доски будут прогибаться. Устроить чердак на настильном полу сложно, придется ходить по утеплителю. В таких банях чердак чаще используют как техническое помещение.

Настильный потолок в бане

  • более дешевая конструкция;
  • простое возведение и ремонт.
  • сложно сделать эффективное утепление;
  • подходит только для бань и саун небольшого размера с неиспользуемым чердаком.

Панельный потолок

Сборная конструкция из отдельных панелей позволяет собрать потолок из обрезков доски и остатков утеплителя. Из шпунтованных досок делают короба, в которые закладывают утепляющие маты, зашивают их сверху. Короба укладывают на заранее подготовленный каркас из бруска или доски вплотную друг к другу.

Особенности устройства панельного потолка в бане

  • можно использовать более тонкую доску и обрезки, за счет сборной конструкции будет обеспечена нужная жесткость и прочность;
  • легко производить замену отдельных элементов при ремонте.
  • довольно массивная конструкция;
  • стыки и щели нужно тщательно герметизировать.

Выбор конструкции потолка зависит от размеров и типа строения и наличия подходящих материалов.

Подшивной потолок надежный и долговечный, поэтому в строительстве бань он встречается чаще всего. Ниже приведена поэтапная технология его монтажа.

Пошаговая инструкция монтажа подшивного потолка

Прежде чем приступить к работе, нужно определиться с высотой потолка. Считается, что для удобного парения его высота в чистовой отделке должна быть не менее 2,2 м.

При этом нужно учесть следующие особенности:

  • сруб за первые два года может дать усадку до 10-15% высоты;
  • толщина чернового потолка составляет 30-50 мм;
  • между черновым потолком и чистовой обшивкой необходим вентиляционный зазор в 50 мм;
  • толщина обшивки составляет 10-20 мм.

Для обеспечения нужной высоты чистового потолка балки перекрытия должны располагаться при строительстве бани на высоте не менее 2,5 м.

Устройство перекрытий

  1. Балки перекрытий в классическом банном строительстве делают из того же вида бревна, из которого кладут сруб. Укладывают по короткой стороне сруба с шагом 1-1,5 м. Бревна стесывают с двух сторон для удобства подшивки чернового потолка и пола чердака.
  2. Подготавливают матицы из бревна: размечают и отпиливают в размер, стесывают верхнюю и нижнюю плоскость на 1/8 диаметра.
  3. В бревнах верхнего венца — гребенке и матицах — выбирают пазы для соединения «в курдюк». Этот тип соединения в целом похож на соединение «в чашу», но отличается повышенной ветрозащитой, меньше продувается благодаря дополнительным шипам.
  4. После подгонки матицы укладывают на место с конопаткой мхом, паклей или межвенцовым утеплителем. Сверху на последний венец укладывают мауэрлаты, на которые потом монтируют стропильную систему.

Подшивка чернового потолка

  1. Черновой потолок выполняют из обрезной или шпунтованной хвойной доски таким образом, чтобы обеспечить минимум зазоров и щелей. При использовании обрезной доски рекомендуется выбрать в ней четверть для лучшей стыковки. Толщина доски для моечного отделения — 25-30 мм, для парилки — 40-50 мм.
  2. Доску подшивают к матицам снизу. Для плотного прилегания досок к венцам сруба стесывают бревна.
  3. К полученной плоскости прибивают бруски таким образом, чтобы выровнять их с верхом и низом матиц. К ним прибивают концы досок чернового пола, а впоследствии — пола чердака.
  4. Черновой потолок прибивают к матицам снизу, плотно стыкуя доски. Первую доску укладывают впритык к срубу, предварительно спилив шип или выбранную четверть. Крепят доски гвоздями к каждой матице, чтобы ее не уводило и не коробило, используют по два оцинкованных гвоздя на каждое пересечение. Можно использовать оцинкованные шурупы, предварительно насверлив в досках отверстия малого диаметра. Длина гвоздей должна в 2-3 раза превышать толщину доски, обычно используют крепеж длиной 80-90 мм.
  5. Каждую следующую доску заводят шипом в паз предыдущей и подбивают с помощью молотка через брусок до полного соединения замка.
  6. Если в бане устанавливается печка, дымоход которой проходит через перекрытия, необходимо подготовить проем для дымовой трубы на этапе настила чернового пола. Матицы в месте выполнения проема стесывают так же, как бревна верхнего венца, и прибивают к ним бруски или доски, между которыми монтируют дополнительные перекрытия по размеру короба трубной проходки.

Пароизоляция

Назначение пароизоляции потолка — исключить попадание пара из парилки и моечного отделения в слой утеплителя. Учитывая высокую влажность в этих помещениях, пароизоляцию нужно делать с соблюдением всех правил, не экономя на ней.

При топке бани потолок может нагреваться до температуры 60-100 градусов, поэтому пароизоляцию выполняют только термостойкими материалами.

Традиционный метод пароизоляции — промазка щелей и стыков глиняно-песчаным раствором, который также применяют для кладки печей. Его пароизоляционные свойства не уступают современным материалам.

Делают раствор так:

  • мелкозернистый сухой карьерный песок просеивают через сито для удаления мусора, камней, органики;
  • жирную печную глину замачивают на трое суток в воде, после чего протирают полученный раствор полужидкой консистенции через сито;
  • обрывки и остатки базальтового или минерального волокнистого утеплителя измельчают вручную, он придает раствору пластичность;
  • смешивают эти компоненты в равных долях до пастообразной массы строительным миксером, при необходимости добавляя воду.

Полученным составом промазывают примыкания чернового пола к срубу, трубной проходке.

Им же покрывают черновой пол со стороны чердака, толщина пароизоляционного слоя — не менее 5 см.

Просушка такой пароизоляции обычно занимает не менее недели. Этот способ экологичен и проверен годами, но не очень удобен, а потому не особо популярен у современных застройщиков — они предпочитают делать пароизоляцию современными материалами.

Прилегание досок чернового пола к срубу в этом случае конопатят паклей или межвенцовым утеплителем. Для пароизоляции используют любой термостойкий и паронепроницаемый рулонный материал, например, фольгу или изоляционную пленку.

Его укладывают поверх чернового пола с нахлестом на матицы не менее 10 см, прихватывая их края степплером или мелкими гвоздями через тонкие деревянные планки.

Можно полностью перекрывать матицы сверху. Куски материала в этом случае кладут с нахлестом не менее 10 см, проклеивая стыки металлизированным или алюминиевым скотчем.

Утепление потолка

Важный этап — теплоизоляция банного потолка. Его, как и пароизоляцию, можно делать как с использованием природных материалов, так и с помощью современных утеплителей. Назначение теплоизоляции — экономия дров и времени на растопку бани, а также длительное сохранение высокой температуры в парилке.

Для расчета толщины теплоизоляции существует множество методик, в которых учитывается теплопроводность материала, перепад температур внутри и извне помещения и другие факторы. Однако этот расчет сложен, поэтому застройщики обычно пользуются готовыми решениями, основанными на опыте эксплуатации бань.

Таблица. Толщина теплоизоляции для потолка бани.

Как видно из таблицы, природные утеплители эффективны только в том случае, если их слой достаточно толстый. Поэтому при устройстве мансардного этажа над парилкой лучше использовать современные материалы.

К ним относятся глина, перемешанная с опилом или соломенной резкой, торф или чернозем, керамзит.

Плюсы использования природных материалов:

  • не боятся пара и влаги — поглощают и постепенно испаряют ее без потери утепляющих свойств;
  • экологичны;
  • дешевы или вообще достаются даром.
  • невысокие теплоизоляционные свойства;
  • требуется засыпка толстым слоем;
  • большая масса и нагрузка на потолок.

Применяют эти материалы обычно в сочетании с глиняной пароизоляцией. Их засыпают прямо поверх просушенного слоя глиняной замазки между матицами до их верхнего уровня.

Если чердак используется как техническое помещение, можно утеплитель ничем не закрывать, он не боится намокания даже в случае протечек кровли. При оборудовании мансардного этажа поверх утеплителя настилают черновой пол и делают отделку.

Более удобный и современный способ — теплоизоляция потолка бани с помощью минеральной, базальтовой ваты. Она выпускается в виде рулонов или матов разной плотности и толщины. От плотности зависит теплопроводность утеплителя и его способность сохранять форму.

Для утепления горизонтальных поверхностей можно использовать маты с плотностью от 30 кг/м³. Для бани выпускают специальные утеплители, одна сторона которых имеет фольгированную поверхность — они дополнительно отражают инфракрасное излучение. Такие маты или плиты укладывают блестящей стороной вниз.

Современные термоизоляционные материалы

Режут маты в размер с помощью острого ножа или ножниц. Можно использовать также измельченные обрезки материала. Ими закладывают полностью все пространство между матицами, соблюдая рекомендуемую толщину слоя. Если используются плиты, их кладут в шахматном порядке, перекрывая стыки предыдущего ряда.

Минеральную и базальтовую вату необходимо обязательно закрывать слоем паропроницаемой гидроизоляции. Даже при однократном намокании волокна слипаются, вата оседает и перестает задерживать тепло.

Гидроизоляция утеплителя

Ее укладывают поверх утеплителя под черновой пол мансардного помещения или в качестве верхнего слоя потолочного пирога при нежилом чердаке. В качестве гидроизоляции лучше использовать современные нетканые мембраны с односторонней паропроницаемостью — они выпускают наружу из утеплителя пары влаги, но не позволяют воде проникнуть в утеплитель извне.

Мембраны на современном рынке представлены в огромном ассортименте, их характеристики похожи, поэтому можно выбирать любую, подходящую по цене и свойствам. Расстилают гидроизоляцию поверх утеплителя и матиц с нахлестом на мауэрлаты и верхние бревна сруба, располагая пленку рисунком вверх.

Стыкуют полосы с нахлестом не менее 10 см. Крепят гидроизоляцию к матицам с помощью степлера, поверх места крепления проклеивают полоски строительного скотча. Стыки также изолируют скотчем.

Обустройство чернового пола чердака

Пол на чердаке делают в том случае, если планируют использовать его как помещение для сушки и хранения веников или как летнюю комнату. Для чернового пола используют обрезную доску толщиной 25-40 мм хвойных пород. Ее наколачивают на матицы с помощью гвоздей, по 2 гвоздя на каждое пересечение.

Вдоль всех стен оставляют обязательный зазор для вентиляции утеплителя, его ширина составляет 2-2,5 см. Поверх чернового пола можно класть любое чистовое покрытие, например, ламинат. При этом нужно также соблюдать вентиляционный зазор. Для технического чердака достаточно чернового пола.

Технология выполнения настильного потолка — особенности

Для выполнения настильного потолка используют более толстые доски, способные выдержать нагрузку утеплителя. Как правило, для этой цели применяют шпунтованную или обрезную доску 50-60 мм. Ее укладывают поверх сруба в паз, выбранный бревнах верхнего венца.

Доски кладут, плотно подбивая друг к другу. Пароизоляцию крепят снизу чернового потолка с помощью степлера, после чего выполняют его обшивку вагонкой или тонкой обрезной доской. Утеплитель в этом случае раскладывают поверх чернового потолка и закрывают его гидроизоляцией, которую крепят на степлер к мауэрлату и верхнему венцу сруба.

Внутренняя отделка потолка бани

С помощью внутренней отделки скрывают огрехи чернового потолка и придают бане дизайн и красоту. Следует сразу отметить, что хорошо подогнанный черновой потолок может эксплуатироваться без обшивки, но большинство застройщиков предпочитает одновременно с обшивкой стен также отделать и потолок.

Обшивка потолка вагонкой

Для обшивки потолка чаще всего используют вагонку из дерева лиственных пород: осину, липу или ольху. Она имеет легкий аромат дерева, что позволяет создать в бане неповторимый аромат. Вагонку выбирают категории А или В — в них нет сучков, сквозных отверстий, других дефектов.

На черновой потолок поверх матиц крепят бруски 50х50 или 40х60 мм с помощью гвоздей на 120 мм. Для лучшей пароизоляции черновой потолок дополнительно обшивают фольгированной пароизоляцией, закрепляя ее поверх досок и бруска степлером. Стыки проклеивают алюминиевым скотчем.

Проклеивание стыков алюминиевым скотчем

Вагонку крепят к брускам с помощью финишных гвоздей или оцинкованных саморезов. От края стен оставляют вентиляционный зазор, который после обшивки стен закрывают плинтусом. Через этот зазор вентилируется пространство между обшивкой и черновым потолком, что позволяет продлить срок службы вагонки.

Чтобы обшивочная доска не меняла цвет и не темнела от влаги, ее рекомендуется обработать 1-2 слоями лака или пропитки для бани и сауны. Составы для бани делают на водной основе, благодаря чему они не образуют пленки, и дерево дышит. Также можно использовать льняное масло.

Правильно смонтированный потолок в бане служит не менее 20 лет без необходимости в замене. Влага в нем не задерживается, конденсат быстро испаряется благодаря выдержанным вентиляционным зазором. Специалисты рекомендуют осматривать потолок раз в полгода, чтобы вовремя заметить нарушение пароизоляционного слоя, потемнение и гниение древесины и провести своевременный ремонт. В этом случае баня долгие годы будет дарить вам здоровье и хорошее настроение.

Потолок в бане своими руками — пошаговое руководство и советы
Узнайте, как сделать потолок в бане своими руками – пошаговое руководство по обустройству потолка, выбор материалов, советы, фото + видео.

Что требуется для банных потолков?

Чтобы разобраться, как правильно сделать потолок в бане, остановимся на требованиях к покрытию поверхности.

Отличие бани от жилых и рабочих помещений, это постоянные температурные перепады с повышенной влажностью. Для создания комфортного микроклимата, температуры может подниматься до 80 градусов, а в парной до 100. Влажность воздуха тоже завышенная и достигает 98 %. Поэтому при выборе покрытия для облицовки такого помещения, следует учитывать все нюансы.

Правильный потолок в бане должен соответствовать определенным требованиям и выполнять следующие задачи:

  • исключить потери тепла внутри моечного и парного отделения;
  • удерживать влажные пары, не допуская их к деревянным перекрытиям;
  • внутри помещения не должны выделяться и накапливаться вредные вещества;
  • материал должны исключать возгорание;
  • продолжительный срок эксплуатации при условиях высокой влажности, и резких температурных бросков.

Перечисленные требования необходимо учитывать, если собираетесь сделать потолок в бане своими руками.

Выбирая материал для внутренней облицовки пространства, особое внимание следует уделить пожаробезопасности, надежности и экологичности.

Облицовка для потолка парной

Потолок в бане лучше сделать из древесины. Лучше остановиться на лиственных породах деревьев, таких как липа, ольха или осина.

Хвойные породы не рекомендуется использовать для парной. Под влиянием высоких температур, хвойная поверхность может выделять смолу. Капнувшая на кожу смола вызывает сильнейшие ожоги.

Дерево для потолка в бане своими руками, должно быть чистым, сухим и не зараженным грибком и другими микроорганизмами. Если проигнорировать эти требования, то в процессе эксплуатации, покрытие начнет разрушаться и выделять вредные вещества.

Варианты для парной

Существует несколько вариантов потолков в парной русской бани. Среди самых популярных способов выделяются следующие методики:

  • подшивная;
  • настильная;
  • панельная.

Каждый вариант потолка в бане отличается используемыми облицовками и методом возведения конструкции.

Важно: желательно определиться с видом перекрытия на этапе возведения бани.

Рассмотрим подробно каждый вариант банного потолка.

Подшивная конструкция

Это традиционный способ возведения облицовочной конструкции парной, отличающийся надежной и прочной установкой. Вариант подойдет для помещения любой площади. Можно смонтировать подшивную конструкцию для бани, если предполагается использование чердака как помещение для отдыха.

Конструкция обладает следующими достоинствами:

  1. очень прочная облицовка, благодаря балочным бревенчатым перекрытиям;
  2. отличная теплоизоляция;
  3. продолжительный срок эксплуатации.

К минусам конструкции относится большое количество материала, и монтаж балок на этапе возведения строения.

Сделать подшивной потолок в бане можно для здания из кирпича, из пенопластовых блоков, и при каркасном сооружении.

Банная конструкция настильного типа

При монтаже настильной конструкции не используются балки перекрытия. Поэтому такая разновидность покрытия подходит для небольших по площади помещений. Оборудовать чердак при настильном варианте вряд ли получится, потому что на полу проложен утеплитель.

К плюсам настильной конструкции относится:

  1. недорогой монтаж;
  2. работы по монтажу не сложные.

Минусы конструкции:

  1. утепление будет не слишком эффективное;
  2. чердак можно использовать только в качестве технической пристройки.

Как говорилось выше, главный недостаток конструкции заключается в том, что покрытие можно установить для маленьких помещений.

Панельная конструкция для бани

Конструкция сборного типа, которая собирается из остатков от утепления и обрезной древесины.

Преимущества панельной конструкции:

  1. возможность использования при монтаже досок с небольшой толщиной. За счет того, что покрытие сборное, получается жесткая и прочная конструкция;
  2. если нужен ремонт, то есть возможность замены отдельных профилей.

Недостатки панельного покрытия:

  1. массивность конструкции;
  2. после монтажа остаются стыки и щели, которые нужно тщательно закрывать слоем герметика.

Какой потолок делать в бане, зависит от размеров здания и возможностей.

Самым оптимальным вариантом считается подшивная конструкция для бани. Именно такой тип чаще всего установлен в русских банях. Далее подробно расскажем об установке такой конструкции.

Инструкция и руководство по возведению

Предлагаем инструкцию по возведению потолка бани своими руками, состоящую из нескольких этапов.
Перед установкой подшивной конструкции, необходимо определиться, какая высота будет у помещения. Обычно останавливаются на отметке 2,2 м с учетом чистовой отделки.

Нужно учитывать следующие нюансы:

  • в первое время эксплуатации, после завершения строительства, сруб дает усадку. В результате около 15 % высоты уходит;
  • черновое покрытие должен быть по толщине от 30 до 50 мм;
  • расстояние для доступа воздуха, между черновой облицовкой и отделкой, должен составлять 50 мм;
  • толщина обшивочного слоя от 10 до 20 мм.

Чтобы установить нужную высоту, балки при возведении бани располагают на высоте 2,5 метра.

Далее пошаговое руководство по сооружению потолка в бане своими руками включает следующие этапы:

  1. монтаж перекрытий;
  2. обустройство чернового покрытия;
  3. укладка пароизоляции;
  4. утепление конструкции;
  5. гидроизоляция.

Далее расскажем о каждом этапе возведения подшивной конструкции.

Перекрытия

Балки делают из того же материала, что и сруб. Их укладывают с шагом от 1 до 1,5 метра по короткой стороне сруба, предварительно стесав с обеих сторон.

Балки для потолка размечают и отпиливают по размеру. После того, как балки подогнаны по размеру и стесаны, их фиксируют в пазах, где для утепления используется мох или пакля. На завершающую балку укладывается кровельный брус, сверху идут стропила.

Черновое покрытие

При обустройстве чернового потолочного покрытия, обрезные деревянные элементы выбираются так:

  • для парной по толщине от 40 до 50 мм;
  • для помывочного помещения по толщине доски будут 25 — 30 мм.

На досках не должно быть трещин или щелей.

Монтаж выполняется так:

  1. обрезные доски подшиваются снизу по отношению к балкам. Чтобы обеспечить плотное прилегание бревен, их затесывают;
  2. к получившейся поверхности крепят бруски, выравнивая затем с балками от верхних и нижних частей;
  3. черновой покрытие монтируется к балкам. Важно обеспечить плотность стыков. Гвозди для крепления должны быть длиной в 3 раза больше толщины досок;
  4. следующую доску фиксируют к пазу предыдущей.

Если банный дымоход проходит через потолочные перекрытия, то отверстие для трубы монтируется во время сборки чернового потолочного покрытия.

Пароизолирующий слой

Пароизоляция бани предотвращает проникновение пара из парной к слою утеплителя. Для пароизолиции применяют устойчивые к высоким температурам материалы:

  • глина. Щели и стыки обильно промазываются глиной. Нужно приготовить раствор. Речной песок просеивают, чтобы избавиться от мусора. Глину для печей замачивают на 3 суток, затем раствор протирают через сито. Для пластичности добавляют обрывки базальтовой ваты. Компоненты, взятые равными соотношениями, перемешивают при помощи строительного миксера;
  • пленка для изоляции или фольга. Пленка накладывается на балки. Края пленки закрепляются тоненькими гвоздиками или степплером.

Можно полностью закрыть балки пароизолирующим слоем сверху.

Утепление

Для теплоизоляции подшивного потолка используют следующие материалы:

  • глину с опилками;
  • керамзит;
  • минеральную вату.

В качестве природных утеплителей, кроме глины и опилок, можно взять торф или чернозем. Такие материалы недорогие и экологичные, но их теплоизоляционные свойства ниже, чем у современных утеплителей.

Если чердак не будет отапливаться, то толщина утепляющего слоя должна быть от 20 до 30 см. Если это минвата, то от 10 до 15 см.

Гидроизолирующий уровень

Гидроизоляции для потолка кладется на утепление. Для этого применяют мембраны нетканого типа. Такая гидроизоляция не пропускает воду к утеплителю, одновременно пропуская влажные пары. Так исключается возникновение конденсата в бане.

Мембраны фиксируются к балкам степлером. Стыки закрывают скотчем.

Потолок в бане своими руками

Тому, кто затевает самостоятельное возведение бани на своем участке, придется учесть огромное количество специфических нюансов этого здания. Все они, по большей мере, связаны с особенности эксплуатации – частыми температурными перепадами с весьма большой амплитудой, и высоким уровнем влажности. Таким образом, все конструкции банной постройки должны обладать эксплуатационными качествами, которые делают их способными противостоять столь экстремальным воздействиям.

Потолок в бане своими руками

Не является исключением и банный потолок. Мало того, влияние влажности на него особенно критично, так как горячий воздух и пар всегда стремятся кверху, и обычно в области перекрытия в парной или моечной наблюдаются самые высокие температуры и уровень влажности. Для тех новичков в строительстве, кто решил сделать потолок в бане своими руками пошаговое руководство просто необходимо. Именно этим вопросам и посвящена настоящая публикация.

Основные требования к банному потолку

Существует несколько основных конструкция потолка для бани – все они будут рассмотрены ниже. Но какая бы из них ни была выбрана в качестве базовой, все они должны отвечать определенным требованиям:

Любой потолок должен отличаться прочностью

  • Любой потолок – это достаточно массивная конструкция, особенно в том случае, если чердак бани планируется использовать в качестве подсобного, хозяйственного помещения или даже в роли дополнительной полезной площади – мансарды. Таким образом, конструкция потолка должна отличаться высокой надежностью с точки зрения сопротивляемости механическим нагрузкам. Даже если по чердаку и не будет использоваться для передвижения людей или размещения тех или иных предметов, все равно потолок должен выдерживать и собственный вес, и нагрузку утеплительного слоя – это ключевое правило безопасности эксплуатации вообще любого помещения.

Одно из ключевых требований – надежная термоизоляция

  • Банные процедуры только в том случае принесут пользу для здоровья, если в помещениях будет создан соответствующий микроклимат. Потолок – это тот элемент конструкции любого здания, через который всегда возможна весьма большая потеря тепла. Чтобы не пришлось тратить неимоверное количество топлива для поддержания нужной температуры, при этом по большей части «отапливая улицу», необходимо обеспечить потолок самой надежной термоизоляцией.
  • Материалы, используемые для потолочной конструкции, не должны бояться сырости и повышенный температур. Как быть¸ ведь для этого в подавляющем количестве случаев используется натуральное дерево? Решения у этой проблемы есть – использование определенных пород древесины и специальная обработка деталей составами, которые резко повышают стойкость материала к влаге и к процессам биологического разложения.

Специальная пропитка двойного действия

Кстати, многие из современных пропиток дают еще один полезный результат. Они содержат специальные добавки-антипирены, которые существенно увеличивают стойкость древесины к возгоранию – для бани это чрезвычайно важно.

  • Один из главных «врагов» древесины – высокая влажность, а в бане без нее – никуда. Чтобы по максимуму защитить деревянные несущие элементы конструкции от проникновения влаги, потребуется надежная гидро– и пароизоляция. Вместе с тем, нельзя допускать того, чтобы в толще дерева или утеплительного материала накапливался конденсат. Значит, необходимо предусмотреть возможность свободного выхода водяного пара вверх, в атмосферу.

Сверху показана гидропароизоляционная, снизу – диффузная мембрана.

Это обеспечивается применением специальных рулонных покрытий, мембран, причем каждый слой должен находиться строго в определённом месте, иначе должного эффекта не достичь.

  • И, наконец, в бане приятно будет проводить время, если потолок будет еще и красив. Возможно, некоторые домашние мастера относят это требование к разряду излишеств, но все же декоративные качества стен и потолочного покрытия бани – это своеобразная «визитная карточка» хозяев, и сбрасывать со счетов вопросы отделки тоже не стоит.

Никогда не стоит сбрасывать со счетов вопросы эстетичности оформления бани

Теперь перейдем к рассмотрению основных конструкций банного потолка – подшивного, настильного и панельного типа.

Подшивной потолок

Эта конструкция применяется чаще всего. Она достаточно проста, понятна, отвечает всем требованиям, позволяет использовать чердачное помещение в качестве полезной площади.

Основой для монтажа такой потолочной системы являются балки чердачного перекрытия. Все остальные детали, и сверху и снизу, базируются именно на них. Удобство конструкции в том, что нет ограничения по длине и ширине помещения. Предполагается, что балки перекрытия установлены согласно разработанному проекту, с требуемым сечением бруса (или диаметром бревна) и с необходимым шагом. Таким образом, обеспечивается полная возможность превращения потолка в полноценное межэтажное перекрытие, открывающее возможности на полезное использование чердака.

Схематично подшивной потолок можно представить следующим образом:

Примерная схема подшивного потолка

1 – капитальные стены бани. Понятно, что чаще всего используется натуральная древесина, и на данной схеме монолитная стена показана лишь для упрощения.

2 – балки чердачного перекрытия. До монтажа потолка они должны быть основательно закреплены на стенах с утеплением узлов прилегания к ним.

3 – доски подшивки потолка. В данном варианте, показанном на схеме, они играют одновременно роль и чистовой поверхности потолка, хотя это бывает и не всегда так.

4 – слой гидропароизоляции. Оптимально, если в этих целях используется специальная водопаронепроницаемая мембрана. Еще лучше, если она будет иметь фольгированный слой, обращенный книзу – это дополнительный барьер для влаги и отражающая поверхность, предотвращающая потери тепла.

5 – слой термоизоляционных материалов, уложенных между балками перекрытия.

6 – паропроницаемая мембрана, не дающая возможности проникновения воды в утеплитель сверху, но не препятствующая естественному парообмену – то есть, позволяющая конструкции потолка «дышать», избавляясь от накопленной влаги.

7 – доски чердачного пола.

Пожалуй, основным недостатком подобной конструкции подшивного потолка является значительный расход пиломатериалов и достаточно большая трудоемкость в монтаже. Однако, не следует забывать, что одновременно «убивается два зайца» – на выходе имеется утепленный банный потолок и практически готовый пол чердака (мансарды).

Совместимы ли баня и мансарда?

При правильном планировании – почему бы и нет. Это чрезвычайно удобно – после банных процедур, не выходя на улицу, подняться в полноценную комнату отдыха.

С проектом небольшой, 5 х 4 м бани смансардой читатель может познакомится в специальной статье портала.

Проведение монтажных работ

Работы проводятся в следующем порядке:

  • Если балки перекрытия до их монтажа еще не были обработаны специальными защитными пропитками, то сейчас самое время устранить этот недостаток. Особое внимание уделяется торцевым гранят брусьев – здесь можно не пожалеть и трёх слоев грунтовки.
  • В том случае, когда потолок устраивается в помещении, где будет располагаться банная печка-каменка, следует сразу же предусмотреть место прохода дымовой трубы. Для этого между балками устанавливаются две перемычки, которые ограничат прямоугольник или квадрат, необходимый для установки проходного металлического короба.

Ограничивание проема для прохода дымовой трубы

Величины А и Б должны соответствовать размерам приобретенного или самостоятельно изготовленного короба – это будет в большей мере зависеть от диаметра дымоходной трубы.

Металлический короб для прохода трубы через перекрытие

Этот «очерченный» квадрат временно выпадает из области работ – он не буде зашиваться досками ни сверху, ни снизу, в нем не прокладывается мембран и не укладывается утеплителя.

  • Следующим шагом необходимо по всей площади помещения прикрепить снизу к балкам перекрытия гидр пароизоляционную мембрану. Она должна находить на стены примерно на 200 мм с каждой стороны – это потребуется для создания единой системы гидропароизоляции помещения.

Оптимальный выбор – специальный рулонный материал, предназначенный именно для этих целей. Если такой возможности нет, допустимо применение плотного полиэтилена, толщиной не менее 0,2 мм, но качество изоляции при этом будет уже не то. Полосы крепятся к балкам перекрытия таким образом, чтобы создавался нахлест не менее 200 мм, который обязательно проклеивается водостойким скотчем.

Если приобретён фольгированный материал, то его размещают блестящей стороной вниз, а нахлесты проклеивают специальным алюминированным скотчем.

Фольгированный скотч

  • Только теперь можно переходить к подшивке потолка досками. Здесь возможны как минимум два варианта.

Первый – как показано на схеме выше. Доски подшивки, при условии, что это качественный материал (лучше всего – шпунтованный) сразу будут исполнять и роль декоративного покрытия. Крепят их к балкам перекрытия, которые в данном случае являются своеобразными «лагами». Для крепления используют или гвозди, или саморезы нужной длины. Саморезы выглядят предпочтительнее, так как и удерживают подвешенные доски надежнее, и при монтаже не требуется ударных усилий, которые не совсем «полезны» для балок перекрытия.

Впрочем, такой способ применяют нечасто – получается дороговато, так как хорошая шпунтованная доска 20 ÷ 25 мм толщиной стоит недешево. Кроме того, между гидроизоляцией и лицевой обшивкой желательно создать небольшой воздушный зазор Значит, для первоначальной подшивки можно использовать третьесортный материал, который просто создаст основу для укладываемого сверху утеплительного слоя. А снизу получается несколько иная конструкция:

Схема с дополнительной подшивкой вагонки

1 – стены.

2 – балки перекрытия.

3 – слой гидропароизоляции, такой же, как и в предыдущем случае.

4 – доски черновой подшивки (наката). Здесь вполне уместен материал не самого высокого декоративного качества.

5 – слой фольгированного рулонного утеплителя. Это – еще один гидроизоляционный барьер, плюс к этому в помещении создается эффект «термоса» что очень важно, в частности, для парилки.

6 – слой фольгированного утеплителя прижат к доскам наката контррейками, которые размещают перпендикулярно, с необходимым шагом (400 ÷ 600 мм) для монтажа вагонки.

Фольгированный утеплитель под рейками

7 – натуральная вагонка, которая становится лицевым покрытием банного помещения. Обычно ее применяют на потолке, и на стенах.

Монтаж вагонки завершит работы снизу

Когда обшивка поверхности потолка закончена, вставляют проходной короб для дымоходной трубы и крепят его к потолочному покрытию.

После того как нижняя часть потолка обшита, можно переходить для дальнейших работ в чердачное помещение.

  • Следующим шагом идет укладка утеплительного слоя. И здесь важно сделать одно очень важное замечание.

Нередко в публикациях при банные потолки можно встретить рекомендации вначале подшить нижние доски, а потом сверху застилать, по настилу и по балкам, гидропароизоляционную пленку. Посмотрим на схему – казалось бы, все точно так же, как и выше. Но здесь показана ошибка – она выделена красной стрелкой.

Так делать не следует!

Если застелить пароизоляции таким образом, получается так, что балки перекрытия не имеют никакой защиты от поднимающейся сверху влаги. Мало того, полностью исключена возможность испарения влаги вверх, в атмосферу, то есть балки не будут подсыхать даже тогда, когда баня не используется. К сожалению, эта ошибка «гуляет» по просторам интернета, тиражируется, а в результате мастер, применивший такую схему, обрекает конструкцию потолка на недолговечность.

Та же ошибка – на фотографии

Доски лицевой подшивки потолка в любом случае будут контактировать с паром, но их несложно поменять по мере износа. А вот балки выполняют несущую роль, и если в них пойдет процесс гниения или образования грибка, то прочность конструкции будет под большим вопросом, а ремонтные работы «влетят в копеечку».

Балки должны оставаться открытыми сверху – тогда при правильной организации утепления лишняя влага будет попросту испаряться в атмосферу.

Балки перекрытия пароизоляцией закрываться сверху не должны

В качестве утеплителя потолка бани очень часто используют минеральную вату – она безопасна с точки зрения возгорания, безвредна для человека (если использовать каменную вату. Стекловата или шлаковата в банях нежелательны). Маты утеплителя расстилаются между балками перекрытия, так, чтобы входили максимально плотно, не оставляя зазоров.

Широко применяемый в строительной практике пенополистирол для утепления банного потолка использовать все же не следует. Во-первых, материал не рассчитан на высокие температуры, и при сильном нагреве может деформироваться, «поплыть». Во-вторых, немало вопросов к пенопласту и по экологичности – со временем неизбежно его разложение с выделением токсичных веществ. И в-третьих, пенополистирол никак нельзя отнести к разряду негорючих материалов, а для бани это крайне важно.

Вполне применим для утепления потолка и керамзит

Часто для утепления потолка используют керамзитовую засыпку между балками перекрытия, толщиной порядка 100 ÷150 мм. Метод неплохой, но только в случае использовании высококачественного керамзита, так как можно найти весьма критичные отзывы от людей, которые применяли недорогой материал, и не в восторге от полученных результатов.

Не теряют популярности и старые «дедовские» способы утепления потолка бани. Так, обычно при строительстве сруба остается немало стружек и опилок. А это – очень неплохой утеплительный материал. Их в обычных условиях засыпают в пространство между балками в сухом виде, но для бани лучше сделать плотный влажный раствор с применением цемента или глины. Можно рассмотреть на примере:

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Потолок снизу полностью подшит вагонкой.
Между ней и баками перекрытия настелен соответствующий годропароизоляционный слой.
Установлен проходной короб, и в данном случае уже смонтирована дымоходная труба.
Этот же короб – вид с чердака, с засыпанным керамзитом, выполняющим роль термоизоляционной «подушки».
Предполагается засыпка влажного раствора, поэтому ячейки между балками перекрытия необходимо дополнительно закрыть кусками плёночной гидропароизоляции.
Снизу них можно дополнительно проложить проолифленный картон.
Сами балки при этом остаются сверху открытыми.
Наверняка, в покрытии есть щели – например, в местах прохождения кабелей или иных коммуникаций.
Кроме того, зазоры могут быть в узлах сопряжений балок.
В первую очередь можно с помощью монтажной пены заделать все щели и зазоры, перекрыв возможные мостики холода.
Теперь можно готовить утеплительный состав. Для этого на два ведра сухих опилок добавляется порядка одного ковшика (1,5 дм³) сухого цемента.
Доливается необходимое количество воды.
С этим нужно быть очень осторожным – раствор не должен получиться жидким. Необходимая консистенция – полусухая, так, чтобы при сжатии в кулаке образовывался комок, но без выделения воды.
Производится замешивание смеси – это удобнее всего будет сделать с помощью строительного миксера.
При больших объемах можно задействовать и бетономешалку, подавая затем готовую смесь наверх.
Готовый состав высыпается между балок перекрытия.
Распределять его можно с помощью мастерка – ровным слоем одинаковой толщины.
Трамбовать раствор не нужно.
Обычно слой доводят до верхнего обреза балок – получается примерно 100 ÷ 150 мм, что будет достаточно для качественного утепления бани.
Иногда работу проводят послойно, постепенно доводя толщину утепления до нужного уровня, давая уложенным слоям схватиться и просохнуть.

Вместо опилок иногда используют рубленую солому, правда, в этом случае лучше использовать глиняный раствор.

Какой бы утеплитель ни использовался, после его укладки рекомендовано по балкам перекрытия закрепить паропропускающую диффузную мембрану. Свойства этого материала таковы, что влага сверху попасть в утеплитель не может, а водяные пары свободно выходят. Такая естественная вентиляция предотвращает образование конденсата и снижение утеплительных свойств.

Действие диффузной мембраны – вода задерживается, а пар проходит

После того, как мембрана настелена и закреплена скобами к балкам, можно переходить к настилу досок чердачного пола, если он планировался. Обычно при подшивных типах потолка чердачные полы всегда делают полноценными, помещением можно пользоваться, а утеплитель получит защиту от механических повреждений.

Видео: интересная методика утепления потолка в бане

Банный потолок настильного типа

Такой тип потолка намного проще в монтаже, требует гораздо меньшего количества пиломатериалов. Однако и применить его можно далеко не всегда.

Настильный потолок – на миниатюрном макете бани

Настильный потолок будет уместен лишь для помещений небольшого размера – 2, максимум 2,5 метра. При этом доски для настила должны иметь толщину порядка 50 мм. Как правило, использование чердака как полезной площади в подобных случаях не рассматривается – пол не будет иметь необходимой прочности. Но зато существенно облегчается и процесс утепления – сам термоизоляционный материал не требует дополнительной защиты сверху.

Примерная схема настильного потолка приведена на рисунке:

Схема настильного потолка

1 – стены. Расстояние между капитальными стенами – не более 2500 мм (легкие перегородки не учитываются).

2 – доски настила, которые крепятся гвоздями или саморезами непосредственно на стеновой брус. Толщина доски – не менее 50 мм, ширина ее захода на стену такая же – 50 мм. Хорошо для этих целей подойдет качественная строганая доска, которую можно уложить плотно одну к другой, без зазоров.

3 – слой парогидроизоляции – ничем не отличается от упомянутого выше.

4 – утеплительный материал. Может применяться практически любой. Однако, если будет использоваться насыпной, то потребуется еще сделать перегородки из бруска (поз. 5, показаны пунктиром, как необязательный элемент), чтобы засыпка все же имела необходимую равномерную толщину.

Кстати, нередко в качестве термоизоляции в этом случае используют самодельные маты, сшитые из водонепроницаемой пленки, и заполненные доступным утеплительным материалом. Например, это могут быть отходы синтепона, сухая хвоя и т.п.

Так как движения по чердаку не предвидится, делать настил поверх утеплительного слоя совсем необязательно.

Часто утеплитель оставляют даже не укрытым сверху

Под цифрой 6 показа слой паропроницаемой диффузной мембраны. В данном случае это тоже не является обязательным. Если конструкция крыши выполнена по всем правилам, то такая мембрана уже используется под кровельным материалом, и свободный парообмен будет обеспечен. Надёжное кровельное покрытие должно полностью исключить прямое попадание воды, а так как чердак не используется в хозяйственных или бытовых целях, то и случайный разлив воды крайне маловероятен. Так что на этом можно солидно сэкономить.

Аккуратная поверхность настильного потолка

Доски настильного потолка часто сразу играют роль чистового покрытия. Если есть необходимость, например, при отделке парилки, добавить термоизоляции, то можно поступить так же, как и в случае с подшивным потолком – набить перпендикулярно контррейки, которые подожмут к поверхности фольгированный материал, а потом уложить натуральную вагонку.

Видео: пример монтажа настильного потолка

Потолок панельного типа

Конструкция такого потолка в какой-то мере сочетает особенности настильной и подшивной схемы. Потолочная поверхность собирается на земле, здесь же может происходить и процесс утепления и гидроизоляции, а затем готовые панели поднимаются на высоту и монтируется на верхнем венце стен.

Что обычно из себя представляют такие панели? Это сколоченные щиты, основу для которых представляют два бруса, расположенных параллельно на расстоянии 500 мм один от другого. Сечение бруса зависит от длины пролета, но обычно принимают его равным 50 × 100 мм – это позволяет достичь высокой прочности потолочной конструкции – она вполне послужит полом для чердака или мансарды. И, вместе с тем, 100 мм – достаточная толщина для полноценного утепления.

Брусья выкладывают параллельно на ровном устойчивом основании на расстоянии 500 мм по внешним сторонам, выравнивают края. Затем на них набивают отрезки доски толщиной порядка 25 ÷ 30 мм, длиной 600 мм. Ширина доски значения не имеет – используют, как правило, остатки пиломатериалов, что, кстати, позволяет серьезно сэкономит на таком потолке. Каждая доска крепится к брусу двумя гвоздями, чтобы обеспечивалась неподвижность конструкции. Доски размещают таким образом, чтобы они одинаково выступали по бокам щита на 50 мм.

Начало сборки

После того как панель сколочена, ее переворачивают брусьями вверх. С помощью скоб степплера на внутренней ее поверхности крепится гидропароизоляционная пленка (показана стрелкой). Обратите внимание, что верх брусьев остается открытым.

Внутри панель простилается гидропароизоляцией

Если рабочих рук достаточно, или же есть грузоподъемные приспособления, которые помогут поднять панель на высоту, то можно тут же, на земле, сразу провести и утепление панели (если, конечно, речь идет о рулонах или матах термоизоляционного материала). Например, не слишком утяжелит панели укладка минеральной ваты – зато не будет необходимости проводить эти работы на чердаке.

Маты утеплителя укладываются плотно в промежуток между брусьями, застеленный мембраной. Для того, чтобы получившаяся конструкция обрела дополнительную жёсткость, необходимую для подъема ее на высоту, ставят 2 ÷3 косые временные перемычки из досок.

Панель с утеплителем готова

1 – маты (блоки) утеплительного материала – минваты.

2 – временные «косые» перемычки для подъема панелей на стены.

Панели поднимаются к месту установи. Это может быть верхняя плоскость венца, или же выбранный специально под панельную конструкцию горизонтальный ступенчатый паз на нем. Другой вариант – к стенам по периметру крепится брус толщиной не менее 50 мм, который станет «полкой» для установки готовых панелей.

В любом случае, место укладки панелей нуждается в утеплительном уплотнении. Обычно для этих целей используют джутовую войлочную ленту – она отлично перекроет щели между стеной и панелями.

Панели укладывают вплотную одна к другой, убирают временные перемычки. Посл е стыкования между панелями, исходя их конструкции, остается промежуток шириной 100 мм. Он оставлен не случайно: его предназначение – утепление стыков.

Окончательный монтаж потолочных панелей

1 – стена.

2 – войлочная лента, уплотняющее мест соединения стены и панелей.

3 – готовые панели с уже снятыми временными перемычками.

4 – вырезанная полоса термоизоляционного материала.

5 – доски, фиксирующие панели между собой.

В каждый из таких проемов на стыке вначале по дну и стенкам простилается все та же гидропароизоляционная пленка. Затем из плит минеральной ваты вырезается широкая полоса, которая укладывается в проем с максимальной плотностью (показано широкими зелеными стрелками). Таким образом, мостик холода на стыке будет надежно закрыт.

Остается зафиксировать панели между собой. Вначале поверх них расстилается диффузная мембрана, которая крепится к брусьям скобками. Затем укладывается цельная доска толзиной не менее 30 мм – желательно длиной по всей длине помещения, то есть суммарно она должна разом скрепить все установленные панели. Она прибивается (прикручивается) к каждому бруску. Такую же доску сразу размещают и на противоположной стороне панельного потолка. Затем можно обшивать получившуюся поверхность короткой доской, длиной 600 мм – так будет формироваться чердачный пол. При этом не забывают, что связывающие панели длинные доски должны идти не только вдоль противоположных стен, но и между ними, с шагом не более 1000 мм.

Снизу потолок можно обшить вагонкой, применяя все ту же технологию, о которой уже говорилось выше.

Достоинства такой методики монтажа потолка:

  • Основная сборка и даже утепление проводится в удобных и безопасных условиях – на земле.
  • Конструкция получается прочной – это полноценное утеплённое перекрытие для чердака, который может полезно использоваться.
  • Такой потолок может быть смонтирован в помещениях практически любого разумного размера.

К недостаткам можно отнести:

  • Весьма масштабный объем работ.
  • Необходимость подъемных приспособлений или техники, или же усилия нескольких человек.
  • Монтаж такого потолка нужно проводить до установки стропильной системы – а это не всегда удобно с точки зрения организации строительства.

Итак, были рассмотрены основные разновидности деревянных потолков для бани, даны технологические рекомендации по их монтажу. Следует внимательно изучить все достоинства и недостатки каждой из систем, чтобы оценить возможности ее установки применительно к конкретным условиям имеющейся бани, взвесить свои возможности, как с точки зрения необходимых строительных навыков, так и с позиций материальных затрат. Ошибаться в таких вопросах нельзя – некачественного исполненный потолок обязательно негативно скажется на комфортности банных процедур, а его переделка – крайне сложное и затратное мероприятие.

Правила выбора вагонки для потолка бани

Основные требования к отделке в помещениях с высоким уровнем влажности и температурными изменениями – прочность, долговечность, стойкость к влаге и огню. Кроме того, вагонка потолка бани не должна выделять смолу, неприятные запахи и быстро нагреваться.

Важно! Пластиковая вагонка применяется для обшивки потолков в комнатах отдыха, для парной материал должен быть особо прочным и стойким к нагреванию. Поэтому лучше предпочесть деревянные плашки хорошего качества, чтобы в процессе эксплуатации материал не терял форму.

Ассортиментный ряд изделий различается по породам, сорту дерева, размерным параметрам и способу крепежа. Рассмотрим подробнее все условия подбора качественной продукции.

Порода и сортность древесины

Различается несколько классов изделий:

  • А-класс (Экстра). Это плашки самого высокого качества без наличия сучков, червоточин, неровностей геометрической формы.
  • B, C класс. Плашки с явными дефектами в виде сучков, могут быть неровности и сколы по плоскости. Класс B допускает наличие сучков без отслоения, а вот C – тут могут быть каверны и вывалившиеся сучки.
  • Евровагонка. Широкие плашки с соединением шип-паз, продольными канавками на обратной стороне деталей (для вентиляции), идеальной гладкостью внешней поверхности и соблюдением геометрической формы по всем ребрам.

Самая дорогая вагонка класса Экстра, затем Евровагонка, а дешевые материалы класса B, C используются с условием последующей шлифовки, пропитки и декорирования.

На заметку! Желая сэкономить на отделке, следует выбирать только хорошо просушенные ламели древесины. Иначе плашки дешевого материала быстро придут в негодность и начнут выкручиваться, коробиться на потолке.

Следующее различие касается типа древесины. Выпускаются ламели из лиственничных и хвойных пород. Следует знать, что хвойные деревья намного реже вызывают аллергию, чем лиственничные – это нужно учитывать при выборе облицовки.

Самые популярные виды вагонки из лиственничных пород древесины:

  1. Липа. Хорошо подходит для парной, обладает рыхлой структурой и не сильно нагревается, поддерживая оптимальную температуру помещения. При нагревании ламели выделяют природные полезные вещества, благотворно влияющие на болезни дыхательных путей, мочеполовой системы. В парных, отделанных липой, дышится легко и приятно. Материал долго сохраняет стабильную форму, не корежится, со временем плашки будут приобретать золотистый тон.
  2. Ольха. Мягкое дерево, которое не гниет, переносит самые высокие температуры, не портится от грибка и плесени. Оттенок розовый, переходящий в золотистый. Ольховый запах, содержащий эфирные масла, будет держаться в парной очень долго, что особенно полезно для людей с ревматическими болезнями.
  3. Осина. Предельно прочная древесина с «шелковистой» текстурой. Обрабатывать плашки просто, но сложно испортить, поэтому именно осиной рекомендуется обшивать парные начинающим мастерам. Древесина стойко переносит кипяток, горячий пар, никогда не гниет. При нагревании осина также выделяет природное масло, помогающее избавиться от кашля, хрипов в груди и даже исцеляющее хронические мигрени.

На заметку! Лиственничные деревья не выделяют смолы, поэтому можно применять в любых помещениях с высокотемпературным режимом.

Вагонка из хвойных пород дерева также пользуется популярностью:

  • Кедр. Качественная древесина, выдерживающая любые агрессивные условия. Красноватый оттенок плашек останется на всем сроке пользования отделкой, которая служит не менее 100 лет. Кедровые эфирные масла убивают любые микробы, освежают воздух, плюс плашки не перегреваются, не будет ожогов. Минус – это очень дорогой материал, но цена окупается практически вечным сроком пользования.
  • Сосна. Крайне важно выбирать для отделки парной обессмоленную вагонку, иначе ламели «потекут» уже через пару месяцев – из устьиц будет выделяться смола, которая испортит весь внешний вид. Невысокая стоимость и простота монтажа – плюс, высокий риск купить смолистый материал – минус. Лучше применять сосновую вагонку для предбанников, комнат отдыха – в помещениях без интенсивного нагревания.
  • Ель. Не подходит для облицовки парной из-за рыхлой структуры и гигроскопичности материала. К тому же обессмолить ель не получится, она всегда «течет» смолой. Плюс – высокие теплоизоляционные показатели, природные фитомасла. Применять еловую вагонку следует в комнатах отдыха, где нет агрессивного нагрева, но требуется поддержание тепла.
  • Лиственница. Выбирая, из чего будет отделка потолка в бане вагонкой кедра или лиственницы, хозяину нужно учитывать только финансовый фактор – все остальные показатели равны. Лиственница не гниет, не синеет, обладает массой полезных для здоровья качеств и служит, как и кедр, сотни лет. Плашки не теряют стабильность формы, имеют собственный индивидуальный рисунок и можно оставить ламели без отделки – они и так отличаются ровностью, красотой. Минусов два – высокая цена и сложность обработки.

Важно! Выбирая любой тип вагонки в баню, необходимо учитывать обязательность утепления плоскости. Поэтому не стоит заострять внимание на теплоизоляционных показателях материала – вся плоскость будет тщательно изолироваться.

Советы специалистов помогут сделать правильный выбор материала:

  1. Экономия на материалах в парилку дорого обойдется в процессе эксплуатации. Пользователь может столкнуться с появлением нестабильности формы – плашки разъедутся или выкрутятся, снижением практических и эстетических показателей.
  2. Для увеличения прочности потолка можно использовать вставки из дорогих пород дерева – Абаши (не нагревается при показателях от +80 С), Хемлок (не имеет ограничений по срокам пользования). Вставки применяются в зонах с высоким риском нагрева, возгорания.
  3. Толщина ламелей не менее 12 мм. Это нужно для прочности потолка и упрощения работ при монтаже. Более тонкая плашка расколется, а даже малой трещины достаточно, чтобы при нагревании дерево разошлось.
  4. Остружка (выглаживание) плоскости – основной параметр качества. Чем лучше и ровнее лицевая сторона, тем проще ее пропитывать полезными составами.
  5. Показатель естественной влажности не более 12%. Увеличение показателя грозит посинением древесины в первый же месяц пользования.

Также нужно выбирать профиль вагонки, чтобы упростить монтаж потолка.

Различается несколько видов профиля:

  • Евровагонка. Лучше выбирать ламели, оснащенные пазом на тыльной стороне для предупреждения концентрации влаги. Если выбрана угловая фаска, будут видны швы, а скругленная фаска дает более цельную поверхность.
  • Вагонка Штиль не оснащена фаской в зоне шипового соединения, поэтому итоговое покрытие будет цельным и монолитным.
  • Блок-хаус – это материал, имитирующий оцилиндрованное бревно. Чтобы покрытие было прочным, на ламелях должны быть канавки с обратной стороны – они нужны для вентиляции.
  • Ландхаус. Дорогой вид вагонки с узором на внешней поверхности. Можно применять для отделки зон, но полностью облицовывать потолок будет дорого.
  • Американка. Это вагонка с имитацией отделки с заходом плашки одна на другую (внахлест). Плюсы – простота монтажа, прочность и высокое качество изделий.

Чтобы не выкладывать состояние на отделку потолка бани, парную следует облицевать более качественными материалами, а вот в предбанник купить еловую, сосновую вагонку – более дешевые материалы ничуть не уступают в практичности при отсутствии агрессивных условий эксплуатации.

Особенности монтажа материала

Поэтапно процесс выглядит так:

  1. Сначала формируется каркас под вагонку. Обрешетка потолка бани выполняется из хорошо просушенного бруса или металлопрофиля с антикоррозийной защитой.
  2. Затем укладывается утеплитель, причем обшивка потолка бани вагонкой требует именно фольгированных изоляционных материалов – они отражают тепло внутрь, не выпуская его наружу.
  3. На слой изоляционного материала монтируется вагонка, а потом наступает этап финишной отделки.

Технология остается неизменной при использовании любого типа материала, такая же техника обшивки применяется при наружной отделке. Разберемся подробнее, как обшить потолок в бане вагонкой своими руками.

Варианты фиксации вагонки к потолку

Насчитывается всего 4 способа крепежа, не отличающихся сложностью. Даже начинающему мастеру достаточно один раз показать, как крепить вагонку в бане на потолок, чтобы в дальнейшем не возникло проблем.

Разберем каждый вариант:

  • Гвоздями. Вагонка пробивается насквозь, крепится к обрешетке. Чтобы исключить риск расщепления, нужно предварительно высверлить отверстие тонким сверлом.
  • Шурупами. Сначала в плашках сделать отверстия под метизы, затем прикрутить с утапливанием шляпки к обрешетке.
  • Кляймерами. Это металлическая деталь с крюком и отверстиями для саморезов. Саморезами пластина прикручивается к каркасу, а в зазор между площадкой и крюком ставится вагонка. Удобно для новичков, не травмирует тело плашки, дает свободный ход при расширении материала.
  • Саморезами. Вкручивать метизы так, чтобы шляпка находилась на одном уровне с элементом шипа, иначе следующий элемент не встанет на место.

Самый простой способ – крепеж на кляймеры, а самый быстрый – на саморезы.

Кроме вагонки и потолочного плинтуса мастеру потребуется набор:

  • фольгированный утеплитель;
  • плитный минераловатный утеплитель;
  • гидроизоляционная пленка;
  • пароизоляционная мембрана;
  • брус для обрешетки сечением 50х50 мм;
  • степлер строительный со скобами;
  • киянка;
  • пила;
  • шуруповерт;
  • молоток;
  • доборник;
  • дрель.

Пригодятся линейка с карандашом и прочная основа, на которой можно разложить все инструменты, материалы.

Перед тем как обшить вагонкой потолок в бане своими руками, необходимо определить уровень снижения потолка. Стандартом считается высота до 2,3 м после выполнения чистовой отделки. При условии, что новый сруб даст усадку на 20%, а черновой пол выполняется толщиной не менее 5 см, строительная высота балок в бане должна быть в пределах 2,5 м. При выполнении отделки следует оставить зазор за обшивкой примерно в 5 см, а толщина самой обшивки составляет примерно 20 мм.

Монтаж и утепление каркаса

Можно сделать каркас из металлопрофиля или пластика, но деревянный брусок обойдется намного дешевле и при правильной просушке, обработке антипиреном, антисептиком, прослужит намного дольше, поэтому рассмотрим вариант именно с деревянной обрешеткой.

Важно! Если баня выстроена с кривизной стены, потолка, то каркас монтируется только на нагели, болты или винты. Перед монтажом перекрытие нужно утеплить и защитить гидро-, пароизоляционными материалами.

Пленка полиэтиленовая хороша для гидроизоляции, но пар она не отводит, поэтому одно-, двухсторонняя мембрана пароизоляционная в бане должна быть обязательно. Также в качестве изоляционного слоя подойдет стекловолоконная ткань – прочный материал, стойко переносящий любые температурные колебания.

Как выкладывать слои:

  1. На потолок выложить сложенную в 2-3 слоя прочную полиэтиленовую пленку. Поверх формируется каркас обрешетки или идет крепление тонкими рейками.
  2. Теплоизоляционные материалы выкладываются между брусками и фиксируются скобами степлера. Раскрой листов нужно делать с припуском в 50-100 мм, чтобы уложить листы встык к каркасу или внахлест – швы проклеить скотчем.
  3. Поверх листов теплоизоляции уложить мембранный пароизоляционный материал. Также внахлест и крепить степлером к брусу обрешетки, швы проклеить скотчем.

Важно! Для теплоизоляции лучше всего применять каменную вату с фольгированным покрытием. Фольга повернута внутрь помещения, чтобы отражать тепло в баню.

Для вентиляционного зазора между утеплителем и вагонкой нужно вставить трубы из фольгированного алюминия диаметром в 100 мм. Хватит 2-х труб – одну установить под потолком, вторую над полом рядом с печкой с расстоянием до 30 см от чистового покрытия пола.

Как крепить вагонку

Рассматривая, как правильно обшить потолок в бане вагонкой, нужно учитывать несколько нюансов:

  • работы начинаются от двери;
  • крепеж на обычные гвозди или кляймеры;
  • гвозди вбиваются под углом в 45 градусов, чтобы крепеж был незаметным;
  • на гвозди устанавливать плашки с техническим зазором в 1-2 мм между ними;
  • если монтаж на кляймеры, то крепление вагонки производится по порядку, соединение шип-паз или пазогребневое;
  • последняя доска подрезается по ширине, укладывается подрезанной стороной к стене;
  • между стеной и настилом оставляется компенсационный зазор в 50 мм, который потом декорируется потолочным плинтусом.

Важно! Первую и последнюю детали сложно монтировать на кляймер или гвоздь. Пригодятся финишные гвозди без шляпок. Добивать гвозди добойником, точку крепежа потом зашкурить и заделать.

Средства для защиты вагонки и обрешетки от влаги

Зная, как устанавливается вагонка в бане на потолок, не будет сложностей с облицовкой. А для увеличения срока службы покрытия его следует защитить от порчи. В продаже есть готовый состав Евротекс Саура, но можно использовать натуральные масла, олифу, антисептические пропитки и корабельный лак.

Лаковые составы на водной основе различаются по своим характеристикам и качеству:

  1. Алкидные. Неприятно пахнут, но хорошо защищают от влаги, нагретого пара.
  2. Акриловые. Запах резкий, выделяется практически во весь период пользования, поэтому для отделки парной не годится. Можно использовать в комнате отдыха.
  3. Водоэмульсионные. Без запаха, стойкие к воде и пару. Можно применять для парной.
  4. Полиуретановые. Показаны для применения внутри и снаружи помещений, обладают стойкостью к воде, пару и помогают сохранить естественный цвет дерева.
  5. Акрил-полиуретановые. Защищают древесину от гниения, плесени.

Несмотря на все положительные качества, в условиях парной следует отказаться от искусственных материалов. Поэтому лак лучше брать водоэмульсионный или воспользоваться натуральными маслами. Самый простой вариант – оливковое масло холодного отжима – нет неприятного запаха, не вызывает аллергии. Можно применять розовое, лавандовое, льняное масло – состава потребуется много, но и эффективность пропитки высока.

Для обработки от гниения применяются антисептические грунтовки глубокого проникновения. Следует выбирать смеси именно для древесины, а проводить обработку не реже одного раза в 6-8 месяцев – все зависит от регулярности эксплуатации бани. Чтобы точно знать, чем и как обрабатывать вагонку, перед приобретением материала следует потребовать сертификат от производителя – в документе четко указываются варианты защиты, а также возможность применения тех или иных средств.

Какой сделать: конструкции и схемы

Предлагаем не только познакомиться с устройством каждого варианта, но и посмотреть на то, насколько он хорош в тех или иных обстоятельствах.

Настильный — преимущества и недостатки

Этот вариант считается наиболее простым и доступным даже для тех, кто вообще не знает, как делать потолок в бане.

Объяснение картинки смотрите .

Фактически, он представляет собой однослойный настил из досок. Самой характерной особенностью этого типа перекрытия является то, что его доски опираются исключительно на стены. А длинные доски, как вы знаете, обречены провисать под собственным весом. Поэтому гармония достигается за счет выбора толщины доски и ограничения застилаемого пространства 2,5 метрами (то есть пролет от одной стены до другой не должен превышать указанную величину).

СОВЕТ! Рекомендованная толщина доски настильного потолка составляет 50 мм.

Доски укладываются ровно, без зазоров. Желательно скрепить их с помощью поперечно положенных сверху брусков или досок. Последние особенно хороши, когда поставлены на торец и образуют бортики для будущего утеплителя.

Пирог настильного потолка состоит из этих основных досок, которые снизу могут стать и черновым, и беловым потолком, то есть можно обшить настильный потолок в бане снизу вагонкой, а можно не обшивать. Сверху укладывается сначала слой пароизоляции, потом на него кладется любой годный для высоких температур утеплитель (особенно это касается парилки), все может закрываться или не закрываться слоем гидроизоляции. Это верхняя граница пирога.

Достоинства этого типа перекрытия следующие:

  • низкая стоимость;
  • оптимальная пригодность для крыш с холодным чердаком;
  • простота выполнения работа;
  • скорость выполнения работ.

Но, как и следует ожидать, не обойдется и без недостатков:

  • ограничения на ширину пролета;
  • нежелательность нагрузок;
  • непригодность для проектов с жилым вторым этажом или теплым чердаком.

Подшивной — плюсы и минусы

Объяснение картинки смотрите .

И снова начнем с конструкции. Во время возведения стен тем или иным методом монтируются потолочные балки. Их могут класть в специальные отверстия или крепить с помощью металлических уголков. Они могут выходить или не выходить на улицу. Так или иначе, еще до того, как мы начнем обшивать потолок в бане, у нас будут протянуты от одной стены до другой прочные потолочные элементы, по которым можно ходить, не боясь, что они проломятся под весом человека.

Эти балки — основа. Потолок называется подшивным, потому что все остальное просто подшивается сверху и снизу к этим балкам.

Так как они находятся в середине, описывать пирог получится только так: сначала пойдем вниз, потом вверх.

Чтобы правильно сделать потолок в бане, надо либо прикрепить к балкам вдоль черепной брус, а потом уложить на образованные им уступы поперечные доски, либо снизу подшить длинные доски поперек бруса. Это черновое перекрытие. Сверху он закрывается целиком слоем пароизоляции, на который кладется утеплитель, следом все закрывается слоем гидроизоляции и досками чернового пола.

Снизу можно прибить фольгу и — через обрешетку — вагонку. Сверху — поверх чернового пола делается беловой пол. (Можно ограничиться одним слоем — сразу беловым полом.)

Плюсы такой конструкции очевидны:

  • она просто предназначена для создания прочного пола для второго этажа или теплого чердака;
  • нет ограничений по весу утеплителя;
  • нет ограничений по длине пролета.

К минусам можно отнести следующее:

  • большая стоимость материалов (и работ, если нанимать строителей);
  • большая сложность самих работ;
  • больший срок их выполнения.

(Нет, мы не говорим, что работы по созданию настильного и подшивного колоссально разнятся по сложности и времени, но разница все же есть, особенно, если подшить потолок в бане решил не профессионал.)

Модификация — панельный, собранный на земле

Работать с поднятыми руками и задранной вверх головой тяжелее, чем когда предмет находится перед тобой. Поэтому панельная разновидность перекрытия может привлечь внимание и стать альтернативой более распространенным способам монтажа потолка в бане.

Конструкция довольно простая: панели создаются из досок и брусьев. Брусья (сечением 50х100 мм) выкладываются параллельно на ширину утеплителя (на пару см меньше ширины минваты, если утепление ею). Поперек прибиваются доски, причем концы их слегка выступают за пределы брусьев.

Длина брусьев соответствует пролету с заходом на стены не менее 5 см. Образовавшуюся «емкость» с бортиками переворачивают и укрывают пароизоляцией, крепя ее степлером. Затем внутрь кладется утеплитель (если он не насыпной).

После этого конструкцию можно поднимать, но чтобы она не развалилась, на всякий случай ее укрепляют укосинами между бортами. Потом их следует снять.

ВАЖНО! Промежутки между двумя панелями тоже нуждаются в пароизоляции, после чего заполняются утеплителем.

Мы считаем, что такой вариант является разновидностью настильного.

Плюсы его очевидны:

  • удобство монтажа на земле;
  • простота сборки даже для новичков.

Недостатки… Как нам кажется, без особых расчетов так сделать потолок в бане своими руками можно только в том случае, если выше предполагается холодный чердак. В противном случае брусья должны рассчитываться по нагрузке, потому что будут потолочными балками.

Материалы и инструменты

Давайте сразу поделим материалы на черновые и беловые. Доска черновая может быть и необрезной, плохо обработанной, с дефектами и низкой сортности. Скажем, умеренно плохой. Вся беловая доска для потолка или пола желательна высокой сортности и хорошо обработанная.

СОВЕТ! Отделочный материал в парилке должен быть из лиственных пород древесины, в остальных помещениях — по желанию.

Брус подшивного потолка может быть и из хвойных пород. Черновые доски для любого вида и расположения перекрытия, в принципе, тоже.

Настильное перекрытие делается из обрезных досок — они должны примыкать без зазоров. Если дополнительной отделки не предвидится, они должны быть хорошего качества, заранее зашлифованные. Шпунтованные или не шпунтованные — на выбор владельца.

Финишная отделка может быть сделана и в виде вагонки, но о ней читайте ниже.

О материалах, которые годятся для пароизоляции, мы писали вот в этой статье.

Здесь же скажем только, что полиэтиленовая пленка годится, но в парной она не желательна, потому что высокие температуры не для нее. Главный принцип пароизоляции — это то, что она не должна «дышать», то есть это материал с минимальной пропускной способностью для воздуха и водяных паров. Годится и фольга, и крафт-бумага, и другие материалы.

Об утеплителях, годных для бань, мы тоже успели рассказать в другой статье. Рекомендуем к прочтению.

Вкратце: для настильного потолка нужен легкий утеплитель, вроде эковаты, керамзита, вермикулита. Для подшивного сгодится любой.

Минвату надо обязательно изолировать от влаги и быть готовым к тому, что со временем все фенолы и прочие связующие из нее улетучатся, оставляя каменную труху. Но идеальных утеплителей пока нет. Хорошо бы керамоволокно подешевело — у него отличные показатели.

Размеры пиломатериалов мы здесь не даем, потому что правильно исходить из расчетов для конкретной бани, а не «средней температуры по больнице».

Антикоррозионное покрытие на гвоздях, шурупах и саморезах в бане — само собой разумеющееся. Из мелочей понадобятся скобы для степлера и специальный скотч для пароизоляции — если берете фирменную, там же продают и скотч. Если делаете фольгу — берите металлизированный.

Из инструментов вам понадобится все, что есть для нарезки досок и их крепления. Варианты: от ручной пилы или бензопилы до станка, кому что доступно. Крепление — молоток, шуруповерт, пневмопистолет, опять же — кому что доступно и удобно.

Если вручную будете делать выемку в потолочном венце для досок настила, понадобится топор и хорошие навыки работы с ним.

Разметочный инструмент — угольник, уровень, рулетка, карандаш. С этим все понятно. Утеплитель хорошо режется ножом (минвата, например). Для пленок или крафт-бумаги — обычные ножницы, ими же можно и фольгу порезать.

Как правильно сделать в бане из сруба: особенности

Мы нашли ролик, в котором наглядно демонстрируется процесс врезки потолочных балок в стены сруба.

Как вы сами видели в ролике, бензопилой выпиливается уступ для балки. Если принцип понятен, то несложно объяснить, что в случае настильного потолка аналогичным образом вырезается уступ по всей длине потолочного венца, на который будут укладываться доски настила. Это можно сделать топором или бензопилой.

Возвращаясь к подшивному варианту — если не предполагается декоративное использование балок, было бы лучше (для работ с утеплителем и его изоляцией), если бы это было не оцилиндрованное бревно, а брус. С правильной геометрией балок сделать потолок в бане из сруба будет проще и обойдется без пустот.

Собственно, единственным отличием в инструкции по возведению потолка бани своими руками, когда она построена из бревна, будет то, каким образом доски или балки ложатся на потолочный венец. Плотницкие соединения могут использоваться разные, в другом ролике показано соединение балок с обвязочным брусом «ласточкин хвост».

Ну и вдогон еще одно видео, снимающее страхи у тех, кто намерен заниматься такой работой в одиночку:

Как подвесить потолок в бане из других стеновых материалов?

Если в срубе у нас один из уровней бревен называется «потолочным венцом», то в случае с другими стеновыми материалами это будет «обвязочный брус» или «мауэрлат». Это именно деревянный брус, который кладется поверх стены (а для блочных материалов — поверх армирующего пояса).

Мауэрлат одновременно является опорой и для перекрытия, и для стропильной системы кровли. Но это в том случае, если баня одноэтажная или перекрытие делается над вторым этажом. В противном случае вам стоит посмотреть следующий ролик, в котором показан трудоемкий, но качественный способ укладки балок перекрытия для первого этажа в пеноблочном строении.

После завершения всех описанных выше работ остальное покажется вам легким. Итак, крепить балки можно уголками к мауэрлату, а доски настила — напрямую длинными гвоздями или саморезами.

ПРАВИЛО! Когда дерево кладется на дерево, можно не класть между ними изоляционный рубероид, когда дерево кладется на любой другой материал, кроме древесины, нужна изоляция, чтобы на площади касания не выпадал конденсат. Торцы пиломатериалов при этом не изолируются.

И снова: отличие только в том, как перекрытие заходит на стены. Все остальное делается точно так же, как описано в приведенном ниже поэтапном описании монтажа настильного и подшивного перекрытия.

Установка

Вот мы и добрались до пошаговых инструкций. Однако стоит заметить, что никакая инструкция не будет полной настолько, чтобы раскрыть все нюансы предстоящей работы, поэтому остается желательным, чтобы у строителя был хотя бы базовый опыт работы с инструментами и строительного дела вообще.

Инструкция по возведению, монтаж поэтапно

Настильный

Проведите все необходимые замеры. Если вы работаете в срубе, прочертите линию по уровню, на котором лягут доски настила. Если у вас стены из другого материала, проверьте горизонтальность мауэрлата или обвязочного бруса. В случае, если он отклонится от горизонтали, подготовьте нужные вкладки.

Доски могут быть самыми разными — обрезными, необрезными, шпунтованными. Но какими бы они ни были, их нужно нарезать с учетом захода на стену не менее 5 см (можно больше).

В потолочном венце, как мы говорили выше, нужно вырезать «полочку», на которую лягут доски. Для этого можно воспользоваться топором или бензопилой. «Полочки» вырезаются на двух противоположных стенах только.

На мауэрлат доски выкладываются аналогичным образом, только уступ делать не надо.

Крепление можно производить на саморезы или гвозди.

Потом сверху выкладываются бруски или доски, поставленные на торец, — все это поперек длины доски настила. Снизу они крепятся насквозь на саморезы. Это необходимая мера для того, чтобы в дальнейшем доски не «играли».

Далее нарезаем и кладем пароизоляцию, крепя ее степлером к основе.

На пароизоляцию выкладываем выбранный утеплитель.

Закрываем все гидроизоляцией (некоторые не закрывают).

Снизу придерживаемся выбранного дизайнерского решения — либо оставляем имеющееся как чистовой потолок, либо набиваем необрезные доски со сдвигом, либо делаем обрешетку и закрываем все вагонкой.

В парной, разумеется, часть владельцев набьет снизу фольгу, поставит обрешетку поверх нее и закроет вагонкой. Делается это для отражения инфракрасного излучения обратно в парилку.

Подшивной

Как и договаривались, считаем, что потолочные балки у нас уже есть. Делаем замеры и выставляем горизонтали точно по уровню на стене. Протягиваем строительные нити.

Набиваем в соответствии с горизонталями на балки черепной брус (это один из вариантов, есть и другие). Черепной брус дает уступ, на который между балками лягут доски.

Нарезаем доски и укладываем в поперечном балкам направлении на черепной брус. Закрепляем саморезами или гвоздями.

Сверху, не закрывая балки, укладываем пароизоляцию. Это значит, что верхний срез балки остается открытым, пароизоляция заполняет только образовавшиеся «емкости». Так нужно для того, чтобы дерево балки могло отдавать влагу.

На закрепленную степлером пароизоляцию выкладываем утеплитель.

Закрываем его гидроизоляцией (пароизоляция не дышит, а гидро — дышит, выпускает пар из утеплителя).

Поверх балок делается либо настил чернового пола, либо сразу чистового.

Остается отделка снизу. Она и здесь зависит только от дизайнерского решения. Смотрите аналогичный пункт настильного потолка выше.

В парной: пошаговое руководство

Пошаговое руководство о том, как сделать потолок парной в бане своими руками вы найдете на этой странице.

Отделка

Так как мы выше вкратце упомянули о разных вариантах отделки потолка в бане, исправим это тем, что расскажем о давно популярных или ставших недавно модными решениях этой отделки.

Как подшить, чем обшить

Начнем с того, что есть вариант, когда вообще никакой отделки не ведется. Сразу настилаете или подшиваете зашлифованные доски и больше ничего снизу. Вариант нормальный, если все остальное сделано качественно.

А вообще, стоит рассказать о еще трех вариантах — шпунтованной доске, вагонке и необрезной доске.

Шпунтованная доска стоит дорого, обычно используется для полов, дает хорошее сцепление через соединение «шип-паз», которое не пропускает воду, выглядит просто отлично. Но все упирается в цену, все-таки это не самый бюджетный вариант.

Вагонка — это наиболее распространенный, давно облюбованный владельцами бань способ обшивки перекрытий. Крепить вагонку к потолку в бане желательно на обрешетку — планки, набитые на предыдущий слой досок с целью создания вентзазора между ними и вагонкой. В этом случае обеспечивается необходимая вентиляция, которая просушивает те водяные пары, с неизбежностью проникающие через тонкие профилированные доски, которые и представляет собой вагонка.

потолок в бане обшит вагонкой

Необрезная доска — это модное сегодня решение для бань, построенных в этностиле. Принцип простой — берется необрезная доска, зачищается, шлифуется, но край при этом остается неровным, даже часто его неровность искусственно усиливается с помощью инструмента. В результате получаем нечто, выглядящее аутентично для этнического стиля.

Так как края у досок неровные, прилегание обеспечить не получится. Отсюда решение подшивать такие доски в два слоя со сдвигом, который прикрывает стыки предыдущего слоя. Соответственно снизу вы видите красивые неровности краев, между которыми виднеется узкая полоса слоя выше.

Тем, кто хотел бы подробнее узнать о технологии монтажа вагонки, мы рекомендуем познакомиться с нашей статьей об обшивке парилки.

Устройство потолка в бане

Чтобы получился эффективный потолок в бане своими руками, еще до начала работы и закупки материалов надо точно знать, из каких узлов он состоит:

  1. Перекрытие. На шлакоблочных, кирпичных зданиях могут быть уложены бетонные плиты перекрытия. Однако чаще всего бани строят из дерева. Перекрытие делают из аналогичного материала. Уложенные балки образуют каркас конструкции.
  2. Облицовка. С внутренней стороны бани потолок обшит вагонкой. Внутри парилки используют только деревянную доску. Для обшивки других комнат подойдет пластик.
  3. Пароизоляция. Полотно уложено под облицовкой для защиты теплоизоляции от пара.
  4. Утеплитель. Толстый слой теплоизоляционного материала закладывают между балками перекрытия под обшивкой.
  5. Гидроизоляция. Влагонепроницаемый материал защищает теплоизоляцию со стороны чердака.

Ни один из перечисленных слоев нельзя исключать из перекрытия бани.

Важно! Существуют мембраны паро- и гидроизоляции с односторонним пропуском влаги.

Полотно выводит пар с теплоизоляции, но не пускает его в обратную сторону. Такие мембраны надо правильно располагать по отношению к утеплителю.

Высота потолка в бане

Для домашней постройки высота бани от пола до потолка рассчитывается по простейшей формуле: самый высокий из семьи человек становится во весь рост, вытягивает вверх руки и к полученной величине добавляют еще 50 см. Средняя высота до потолка составляет от 2,2 до 2,6 м.

Иногда занижением в бане потолочного перекрытия хозяин решает проблему ускорения обогрева помещения. Идея верная. Однако опускать потолок ниже 2,1 м нельзя по ряду важных причин:

  1. Горячий воздух постоянно находится вверху. Внутри бане с низким потолочным перекрытием происходит ускоренное смешивание холодных и теплых потоков, что отражается на самочувствии парящихся людей.
  2. В бане с низким потолком сложнее обустроить качественное освещение, вентиляцию, поддерживать оптимальную влажность.

Если придерживаться стандарта, высота потолка в бане должна быть 2,1-2,4 м. Показатель варьируется в зависимости от размеров здания, предполагаемого максимального количества посетителей, функционального предназначения каждой комнаты.

Совет! Сильно завышать потолок бани нельзя. Возрастет расход энергоресурсов.

Отдельно рассчитывается высота потолка в парилке, что связано с расположением полок. Лежаки принято устанавливать двумя или тремя ярусами. Посетитель выбирает максимально комфортное место. Чем выше уровень полки, тем жарче окружающий воздух.

Если взять во внимание нормы СНиП, то между лежаком верхнего яруса и потолочной обшивкой должно сохраняться минимальное расстояние 1,1 м. Для парилок общественных бань показатель увеличен до 1,85 м.

Потолок в бане: из чего лучше сделать

При установке потолка в бане хозяина волнует вопрос, какие понадобятся материалы. Для точного ответа надо вновь возвратиться к послойной конструкции:

  1. Каркас перекрытия. Создают черновой потолок в бане с хвойных пород дерева. Бюджетным и легкодоступным материалом считается сосна. Увеличенным сроком эксплуатации обладает кедр или лиственница.
  2. Облицовка. Обшить потолок в парилке можно только деревянной вагонкой. Доску используют из древесины, слабо пропускающую тепло: липа, осина или ольха. В других комнатах бани подойдет вагонка из сосны. Можно обшить пластиком, что особенно хорошо для душевой комнаты. Важно! Нельзя обшивать потолочное перекрытие ДВП, МДФ и другими материалами из прессованных древесных отходов. От воздействия сырости облицовка разбухает, деформируется, гниет.
  3. Пароизоляция. Для всех комнат бани, кроме парной, подойдет любой пароизоляционный материал. Внутри парилки потолок обшивают мембраной, выдерживающей повышенную температуру до + 120 оС.
  4. Утеплитель. Из природных материалов используют керамзит, замес глины с соломой или древесными опилками, торф. Для надежного утепления нужен слой толщиной минимум 300 мм, что невыгодно из-за уменьшения чердачного пространства. Для современных бань при обшивке используют негорючую теплоизоляцию из минваты.
  5. Гидроизоляция. При использовании природных утеплителей укрыть потолочное перекрытие со стороны чердака можно рубероидом или пленкой. Цель гидроизоляции – защитить теплоизоляцию от воды в случае протекания кровли. Если потолок обшивают минватой, со стороны чердака теплоизоляцию лучше укрывать мембраной, обладающей возможностью пропуска пара в одном направлении. Через такую гидроизоляцию из утеплителя будут испаряться остатки случайно проникшей влаги.

При обшивке потолка все элементы пирога потребуется закреплять. Гвозди и метизы используют только с оцинкованным покрытием. Внутри парилки обшивку иногда прибивают омедненными гвоздями.

Важно! Основным требованием к выбору материала для обшивки является пожаробезопасность, экологическая чистота.

Какие материалы нельзя использовать

Баня является постройкой специфического назначения. Агрессивная среда не позволят использовать для обшивки любой материал. Облицовочные плиты и панели из прессованных отходов деревообрабатывающей промышленности не подходят для любой комнаты. От малейшей влажности они деформируются. В качестве утеплителя нельзя использовать горючие материалы. Пенопласт и пенополистирол подойдет только для утепления пола предбанника или моечной комнаты, но его желательно заливать бетонной стяжкой.

ПЭТ пленка, рубероид при обшивке бани не используется. Материал можно уложить вместо гидроизоляции потолка со стороны холодного чердака. Однако участок над парилкой лучше накрыть термостойкой мембраной.

Нельзя для обшивки использовать деревянную вагонку с признаками плесени. Во влажной среде грибок быстро распространится по всем элементам конструкции. Внутри бани появится неприятный запах гнили. Потолок быстро разрушится.

Внимание! Недопустимо использование монтажной пены внутри парилки для герметизации стыков и заделки щелей.

Виды потолков в бане

В зависимости от выбранных материалов и конструкции здания, внутри бани обустраивают один из трех видов потолка. С конструкцией определяются сразу еще на этапе строительства стен.

Конструкция подшивного типа используется в бане из сруба. Потолок прочный, независимо от размера здания. Конструкция идеально подходит для двухэтажной бани с оборудованным чердаком под комнату отдыха.

Основу подшивного потолка образуют крепкие балки. Обычно их делают из того же бревна, что и сруб. Подшивку потолочных элементов осуществляют снизу к балкам. Сверху крепят черновой или чистовой пол. Второй вариант выбирают для жилого второго этажа. Между обшивками пустоту заполняют теплоизоляцией.

Важно! Кроме сруба, подшивная конструкция подходит для бани из кирпича, пеноблоков и каркасного типа.

Панельный тип конструкции удобен в плане экономии. Обшивку собирают в виде отдельных коробов из обрезков шпунтованной доски. Внутреннюю пустоту заполняют остатками имеющейся теплоизоляции. Крепят короба обшивки к перекрытию бани, где предварительно обустроен каркас. Преимущество технологии в упрощении ремонта. Чтобы поменять сгнивший участок не нужно снимать всю обшивку. Достаточно демонтировать проблемный короб, а на его место установить новый элемент аналогичного размера. Из минусов обшивки выделяют сложность герметизации стыков между каждым коробом.

Специфический тип обшивки применим для маленьких бань. Отличием конструкции является отсутствие балок перекрытия. Их заменяют доски, уложенные на кирпичные или блочные стены. В случае сруба элементы врезают внутрь бревен с помощью выбранного паза. Для большой бани перекрытие не подойдет, так как длинные доски будут прогибаться. Сложность возникает с обустройством надежной паро- и теплоизоляции. По чердаку нельзя ни ходить, ни использовать пространство для хранения вещей.

Утепление потолка в бане своими руками

Сельские жители по старинке иногда утепляют потолок в бане своими руками природным материалом. Выбор такой теплоизоляции объясняется доступностью. Построенные по современным проектам бани обшивают утеплителем заводского изготовления. Материал обладает меньшей теплопроводностью, за счет чего уменьшается толщина потолочного пирога.

Выбор материала

Природные утеплители экологически чистые. Большинство материалов достается бесплатно. Самым популярным утеплителем является коричневая глина вперемешку с соломой, древесными стружками или опилками. Если рядом есть торфяники, можно бесплатно набрать еще один природный утеплитель. Керамзит придется покупать, но его преимущество в малом весе, за счет чего снижается нагрузка на перекрытие.

Природный материал устойчив к пару. Он легко поглощает и не препятствует испарению влаги. Недостатком является большая теплопроводность. На потолок придется насыпать толстый слой, а это уже лишняя нагрузка стенам и фундаменту, уменьшение полезного пространства чердака или бани.

Из теплоизоляции заводского изготовления для бани используют минеральную вату. Материал негорючий, экологически чистый, легкий. Рулонную минвату сложнее крепить. Проще между балок укладывать базальтовые плиты. Минвату выпускают с фольгированным покрытием, что идеально подходит для утепления бани. Недостаток у материала только один. Минеральная вата напитывается влагой, если нарушена пароизоляция.

На видео рассказывают о выборе утеплителя для обшивки бани:

Необходимые инструменты

Чтобы обшить потолок, сложный инструмент не нужен. Перечень ограничивается самым необходимым:

  • ножовка по дереву;
  • шуруповерт;
  • рулетка;
  • уровень;
  • нож;
  • строительный степлер;
  • молоток.

Ускорить процесс обшивки поможет электролобзик, болгарка, дисковая электропила. Из материалов подготавливают алюминиевый скотч, саморезы, скобы для степлера, гвозди.

Пошаговый монтаж

Все природные утеплители укладывают толщиной минимум 30 см на слой глиняной замазки, исполняющей роль пароизоляцией. Сверху накладывают еще один слой замазки. Если чердак нежилой, пирог оставляют в таком исполнении. Когда верхний этаж является мансардой, пирог накрывают пароизоляцией, настилают черновой пол. Выше идет пирог из искусственной теплоизоляции и чистовой пол.

Плиты базальтовой ваты укладывают в ячейки деревянного каркаса. С обеих сторон теплоизоляцию закрывают пароизоляцией. Плита должна плотно входить между балками. Со стороны бани пирог прижимают рейками контробрешетки, на которую крепят облицовку.

Отделка потолка бани

Обшивка потолка в парной выполняется только деревянной вагонкой. Предпочтительно использовать липу, ольху, осину. Для других комнат бани подойдет пластик, но природный материал лучше для обшивки.

Если перекрытие сделано с черновым потолком, о необходимости обшивать определяют по его качеству. Хорошо подогнанные доски прослужат без облицовки. Однако черновой потолок менее красив, имеет огрехи.

Выполняется отделка потолка в бане с обшивкой фольгированным материалом. Сначала на черновой потолок крепят рейки толщиной 40-50 мм. Фольгированную пароизоляцию пристреливают степлером. Стыки склеивают алюминиевым скотчем.

Как обшить потолок в бане вагонкой

Обшивают потолок в парилке своими руками вагонкой класса «А» или «В». Доски дороже стоят, но они идеально ровные без сучков и других дефектов. Крепят вагонку к брускам контробрешетки гвоздями или метизами с нержавеющим покрытием. Возле стен по всему периметру комнаты оставляют щель для вентиляции пространства, образовавшегося между облицовкой и черновым потолком.

По окончании обшивки вагонку обрабатывают защитными пропитками и специальным лаком для бани. Материалы сделаны на водной основе, не выделяют токсичных паров. Неплохой защитной пропиткой является льняное масло.

Подробнее об обустройстве банного потолка рассказывают на видео:

Потолок в бане своими руками наспех не делается. Обшивку осуществляют одновременно со стенами. Если правильно были подобраны и уложены материалы, облицовка в парилке прослужит более 15 лет. В других комнатах срок эксплуатации обшивки намного больше, но все зависит от качества вентиляции.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *