Добойник для гвоздей

Мелкие нюансы при забивании гвоздей

Вернемся к нашему добойнику. Каждый, кто укладывал вагонку и половую доску, знает, что гвоздь вбивается в специальный выступ с торцевой части доски, называемый «замком». Таким образом, доска плотно прилегает к лаге на полу. Но вот забить гвоздь, как это ни смешно звучит, достаточно сложно. Вы спокойно вколачиваете его до тех пор, пока шляпка не окажется ниже уровня будущего пола, и тут начинается самое интересное. Вбивать дальше следует очень аккуратно, чтобы не повредить верхний декоративный слой полового покрытия и «замок», в который будет вставляться следующая доска. И одним молотком тут не обойтись. Необходима тонкая металлическая наставка, которую можно использовать, как боек.

Для решения этой проблемы некоторые мастера используют гвоздь, аналогичный забиваемому. Ставят его «вверх ногами», таким образом, чтоб шляпка упиралась в шляпку забиваемого гвоздя. Иногда применяют стамеску или напильник: один бок полотна ставят на гвоздь, а по второму бьют молотком. Но гвоздь тонкий, он может согнуться или соскочить, а стамеска с напильником зачастую сгибает вбиваемый нами гвоздь, что, в свою очередь, доставляет уйму хлопот по его вытаскиванию или выравниванию. Но зачем ухитряться, если можно использовать специальный инструмент, к тому же, он стоит совсем недорого.

Добойник для гвоздей – разнообразие вариантов

Конфигурация добойника не самая простая, как может показаться на первый взгляд.

Обычный бородок и вправду имеет просто усеченный конус на конце, однако существуют ещё добойники Вугина и Авдонина. Они отличаются тем, что с торцевой части конуса находится цилиндрическое углубление глубиной 0.5-1 мм с рифленой насечкой.

Получается, что эти добойники как бы надеваются на шляпку гвоздя, а насечка и бортики вокруг углубления предотвращают скольжение, а также не дадут бородку соскочить со шляпки и повредить вагонку. Добивать таким приспособлением гвозди – одно удовольствие.

Такие инструменты имеют насечку на корпусе для удобного удержания в руке или пластиковую, реже деревянную, рукоять, а также намагниченный наконечник. Если намагничивания нет или оно пропало, то просто приложите добойник к магниту динамика или любому другому магнитному материалу на пару дней. При работе все происходит достаточно легко: вы просто примагничиваете гвоздь шляпкой к инструменту, затем приставляете его к доске и бьете по добойнику.

Лучше и придумать нельзя – гвоздь легко наставляется, добивается и отсутствует удачная возможность ударить себя по пальцам. Единственная проблема в том, что диаметр отверстия в конусе, да соответственно и шляпки гвоздя, составляет не более 5 мм. Существуют добойники со сменными конусами. Они имеют разный диаметр наставляемой на гвоздь части, что несколько увеличивает разнообразие используемых гвоздей.

Казалось бы, что может быть лучше, но, как в надоедающей телевизионной рекламе, это еще не все. Европейский вариант бородка более функционален. Он представляет собой трубку с намагниченным держателем, пружиной и бойковой частью, снабженной изящной ручкой. Гвоздь вставляется в трубку, как пуля в мушкет, импровизированное дуло приставляется к месту предполагаемого крепежа, далее следует удар молотка по бойку, и гвоздь отправляется в доску. В результате мы имеем своего рода полуавтоматический добойник для гвоздей.

Цена рассматриваемых инструментов невелика, от 2 долларов за простой цилиндрический образец из каленой стали до 20 за европейское чудо-изделие. Изготавливаются они из прочной инструментальной, легированной или каленой стали. К сожалению, практика показывает, что эти практичные помощники не пользуются у наших домашних мастеров популярностью. Распространение получают самодельные устройства.

Добойник – покупаем или делаем сами?

Сделать бородок можно и самому. Материалом обязательно должна быть либо каленая либо легированная сталь. Отлично подойдет старое, обломанное или стертое перфораторное зубило, сталь, из которой оно изготовлено, самая подходящая. Болгаркой обрезаем зубило до необходимой длины, затачиваем рабочую часть под конус или квадрат, а хвостовик оставляем без изменений. В торце заточенной рабочей части аккуратно высверливаем небольшое отверстие, глубиной до 1 мм. Последний штрих – намагничивание рабочей части, делаем это обычным магнитом от аудио динамика.

Еще одним вариантом является клапан автомобильного двигателя. Его форма идеальна – расплющенный под удар молока хвостовик и тонкая рабочая часть. В её торце просверливается аналогичное отверстие, и край поршня также намагничивается для удержания гвоздя. Изготавливать приспособление из мягкой стали, а затем закаливать не стоит, так как времени и мороки на этот процесс уйдет значительно больше. Хотя такой вариант тоже возможен.

Итак, как вы уже убедились, добойник или бородок – невероятно недооцененный инструмент. Имея его в своем распоряжении, можно сэкономить время при выполнении простых строительных операций и не бояться повредить дорогостоящую вагонку или «замки» в половых досках.

Схема пробивки и отделки отверстий у заготовок

Главная / Свободная ковка / Основные технологические операции свободной ковки / Схема пробивки и отделки отверстий у заготовок

При первом приеме пробойник внедряют в тело нагретой заготовки примерно до половины ее толщины и удаляют пробойник из образовавшегося углубления. Затем заготовку кантуют на 180° и, установив пробойник на слегка потемневшую часть металла, над сделанным углублением производят окончательное пробивание отверстия. Выдра (пробиваемая часть металла, удаляемая в отход) выпадает через окно в наковальне или на нижний боек молота (пресса).

а — предварительная пробивка овального отверстия,

б — пробивка отверстия в заготовке узкого бруска.

При пробивании отверстия некоторая часть металла из под пробойника раздается в стороны, вследствие чего форма

поковки или заготовки искажается. Поэтому операцию пробивки отверстий применяют в самой начальной стадии ковки, т. е. задолго до окончательного формообразования поковки.

Пробойник, которым пользуются при ручной ковке, называется бородком. Рабочая часть бородка, в зависимости от назначения, круглая, квадратная, овальная и др. Хорошая заточка бородка обеспечивает высококачественную поверхность пробитых отверстий. Конусность рабочей части бородка позволяет пробивать одним и тем же бородком отверстия разных размеров и облегчает извлечение бородка из металла.

Зубилом или бородком с заостренной рабочей частью в нагретой заготовке, поставленной на наковальне малой стороной, пробивают (просекают) до середины высоты бруска первое углубление. Затем заготовку кантуют на 180° и первым углублением устанавливают на нижник перебивки или подсечку. Установленную таким образом заготовку пробивают насквозь бородком, и, сняв с подсечки, легко раздают над отверстием в наковальне тем же бородком. Расширив (раздав) полученное отверстие с помощью калибра, поковку насаживают на оправку требуемого размера и проковывают на ней внешнюю поверхность прошитой части бруска или отделывают ее в полукруглых обжимках.

Раздачу кольцевидных поковок по диаметру применяют как средство получения цельнокованых, так называемых безшовных колец, венцов, обечаек и др.

«Свободная ковка», Я.С. Вишневецкий

При небольшом сечении стенки кольца работу, ведут ручной ковкой на наковальне. Вид кузнечной сварки принимают внахлестку — наплоско. Отрубленную по расчетным размерам полосовую заготовку подвергают первому этапу — подготовке свариваемых концов. Концы полосовой заготовки поочередно нагревают и протягивают «наплоско» на клин. Затем всю заготовку нагревают и изгибают на роге наковальни, пригоняя оттянутые концы один к…

Качество сварки определяется прочностью сварного шва. Если прочность его составляет не менее 85% прочности основного металла, то сварка считается хорошей. Качество сварки пруткового и полосового материала проверяют изгибом по месту сварного шва. Если при изгибе на шве не появятся трещины, то сварка считается удовлетворительной. К дефектам сварки относятся непровар, провал размера, пережог.Дефекты сварки а…

Если для получения поковки сложной конфигурации применяют все или почти все основные кузнечные операции с использованием не только универсального и кузнечного инструмента, но и специальных приспособлений и подкладных штампов, то такая ковка называется фасонной. а — эскиз поковки болта, б — оформление перехода головки к стержню, в — формовка головки болта. Примером фасонной ручной…

Ковку концов соединительных тяг (или вилок) небольших размеров осуществляют вручную на наковальне, применяя набор кузнечного инструмента. Нагретую до температуры начала ковки мерную заготовку квадратного сечения пережимают на требуемой длине в парных подбойках и сбивают на торце углы по плоскостям пережима. Затем при помощи пробойника (круглого или овального) пробивают сквозное отверстие как можно ближе к перебивке…

Правку и калибровку зева (между щеками) головки тяги осуществляют на оправке при помощи плоской гладилки, уложив поковку на наличник наковальни. При машинной свободной ковке заготовок сложной формы применяют специальные подкладные инструменты и приспособления. Примером такой ковки может служить изготовление поковок полумуфты коленчатого вала. Ковку полумуфты из стали Ст. 4 осуществляют в два перехода. Первый переход…

Применение бородков, выколоток, кернеров и зубил

Для пробивания отверстий в листовом металле применяют бородки, а для выколачивания штифтов, шпилек, заглушек, пробок и т. п. — выколотки. Как те, так и другие, имеют плоский рабочий конец (рис. 1, А, Б). В отличие от бородков выколотки имеют не коническую, а цилиндрическую форму.

Рис. 1. Бородки, выколотки и кернеры: А — бородок; Б — выколотка; В — кернер; Г — использование бородка в качестве выколотки; Д — установка кернера; Е — накернивавие отверстия; Ж — чрезмерно расплющенный верхний конец инструмента.

Выбивая бородком шпильку или пробку, надо быть осторожным, чтобы не испортить (не расширить) отверстие, из которого удаляется деталь. Поэтому лучше пользоваться не бородком, а выколоткой нужного диаметра (рис. 1, Б).

Кернер — это тот же бородок, но с концом, заостренным под углом 60°, Этот инструмент применяется для разметки массивных металлических деталей, а также для накалывания центра под сверло (рис. 1, Б). Инструмент устанавливают перпендикулярно к плоскости кернения, кернер держат пальцами левой руки. В момент удара молотком положение кернера фиксируют мизинцем (рис. 1, Е).

Не применяйте кернер в качестве выколотки, так как на торце выколачиваемого предмета образуется коническое углубление.

Бойки и рабочие концы кернеров и бородков всегда держите правильно заправленными. Если боек расплющился от ударов, его следует опилить с небольшим сужением и закруглением в верхней части.

ЗУБИЛО

Для рубки металла применяется зубило (рис. 2, А). Разновидность зубила с более узкой режущей кромкой — крейцмейсель (рис. 2, Б) служит для прорубания канавок и пазов.

Рис. 2. Зубило и крейцмейсель: А — зубило; Б — крейцмейсель; В — работа зубилом; Г —рубка листового металла в тисках; Д — положение зубила при рубке металла в тисках; Е — прорубание канавки перед вырубкой металла.

Рабочая часть зубила имеет режущую кромку, заточенную под углом 60—70°. Более тупая заточка применяется при обработке твердых металлов, например стали, а более острая кромка лучше при обработке мягких металлов (медь, алюминий, цинк).

Для рубки заготовку прочно укрепляют в тисках таким образом, чтобы линия разметки, по которой металл будет рубиться, была на уровне верхнего края губок тисков. Рубить начинают с правой стороны заготовки, держа зубило так, чтобы фаска всей плоскостью опиралась на поверхность губок (рис. 2, Д).

Нет надобности слишком крепко сжимать зубило, так как левая рука служит только для его направления.

Во время рубки нужно смотреть на режущую кромку зубила, а не на боек. Молоток следует держать у самого конца ручки. Меткость и сила удара молотком по зубилу зависит от тренировки. Надо иметь в виду, что при рубке более эффективны несколько ударов средней силы, чем один очень сильный.

Разрубать толстый листовой металл, прутки и проволоку нужно на наковальне, массивной плите или рельсе. Необходимо иметь в виду, что наковальня обычно делается из такого же материала, как и зубило, и закаливается приблизительно до такой же твердости, поэтому их соприкосновение под ударом вредит обоим.

Разрубаемая заготовка должна плотно прилегать к опорной поверхности, иначе часть силы удара будет уходить на ее выпрямление. При разрубании тонкого листового металла под заготовку нужно подкладывать пластину из незакаленной стали. Толстые полосы и проволоку надрубают с двух сторон (в общем примерно на половину толщины) и, перегибая то в ту, то в другую сторону, ломают.

Круглые прутки следует предварительно надрубить по окружности, а затем, поворачивая пруток, наносить сильные удары до полного разрубания.

Вырубая заготовку из листа, сначала легкими ударами делают надрубы вдоль всей линии разметки, а затем сильными ударами прорубают материал насквозь (рис. 2, Е).

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *