Штукатурка стен глиной

Содержание

Как выбрать нужную глину

Основная характеристика глины – ее жирность. Это понятие включает в себя целый ряд качеств:

  • Пластичность.
  • Прочность.
  • Водостойкость.
  • Способность к хорошему сцеплению (адгезия).
  • Газоплотность.

Чем жирнее материал, тем более выражены все перечисленные характеристики. Как правило, для растворов применяют сырье средней жирности. Избыточная жирность грозит растрескиванием, а ее недостаток скажется на пластичности или прочности.

Глину не обязательно покупать в магазине. Она в избытке залегает в глубинных слоях почвы. Чтобы не пришлось копать глубокую яму в поисках хорошего материала, стоит пройтись по обрывистому берегу реки – там можно увидеть земляные пласты вплоть до глинистых, выбрать подходящий. Важно помнить: чем выше пласт, тем жирнее почва. Поэтому стоит взять образцы из нескольких слоев, а уже после проверки выбирать лучший.

Но даже неподходящий материал можно скорректировать. Чересчур жирное сырье разбавляют песком, а тощее соединяют с небольшим количеством покупной качественной смеси.

Проверяем качество глины

Качество сырья можно определить тактильно, прямо в полевых условиях. Нужно смешать с водой небольшое количество глины. Если масса плотная, вязкая, значит материал хороший. Если смесь крошится – без зажирнения не обойтись.

Определяем жирность

Есть несколько более точных способов для анализа характеристик сырья.

Способ 1.

Нужно приготовить замес из полулитра сырья и 150 мл воды. «Тесто» следует замешивать до тех пор, пока оно не перестанет прилипать к рукам. После чего скатать массу в два шарика, просушить их в течение нескольких дней. Если после просушки они потрескались – глина слишком жирная, ее нужно разбавлять. А если шарики гладкие, не ломаются при ударе – раствор идеально подходит для печной кладки.

Способ 2.

2-3 литра сырья размять в специальной емкости при помощи веселки. После тщательного смешивания можно приступать к тесту. Подходящая по текстуре масса будет висеть на инструменте в виде отдельных сгустков. Но если налипнет вся целиком – материал слишком жирный.

Способ 3.

Пол литра глины разбавить водой до однородной массы. Скатать шарик диаметром около 5 сантиметров. Затем положить его между двумя дощечками, после чего расплющить. Качество определяют по характеру трещин:

  • Если шар рассыпается при малейшем надавливании – глина тощая.
  • Если трещины появляются только при сжатии на одну треть – материал отличного качества.
  • Слишком жирное сырье слегка будет трескаться только после сдавливания шара на 50%.

Во время испытаний рекомендуется сразу корректировать раствор в нужную сторону. Кроме того, стоит записывать удачные пропорции, на случай, если понадобится сделать еще партию.

Очищаем от примесей

Как только необходимый материал выбран, его надо подвергнуть процедуре очистки. Таким способом можно добиться улучшения всех качественных характеристик. Есть несколько методов очистки:

  • Можно просеять сухую глину через сито с ячейками 2-2,5 миллиметра. Это достаточно долгий нудный способ, поскольку масса быстро забивает отверстия.
  • Гораздо быстрее протереть разведенную в воде смесь через сетку с ячейками покрупнее.

Второй способ удобнее, тем более, что без замачивания все равно не обойтись. Эта процедура производится до или после очистки в зависимости от выбранного метода.

Окочательно приготавливать ингредиенты следует так: необходимое количество материала нужно распределить по специальной емкости слоем в 15-20 сантиметров и полностью залить водой. Сверху – еще один пласт такой же толщины. Повторять процедуру нужно до тех пор, пока емкость не заполнится. Перемешивать массу нужно раз в сутки, по необходимости подливая воду. На этом подготовка завершена. Через 2-3 дня можно приступать к работе.

Как приготовить раствор

Вот пошаговая инструкция для приготовления смеси:

  1. Размоченную глину перемешать лопатой или ногами. Важно следить за однородностью массы, отсутствием комков.
  2. После замешивания постепенно всыпается просеянный песок. При необходимости можно добавить воды.
  3. Правильный глинопесчаный раствор отличается пластичностью, легко сползает со шпателя.
  4. Не менее важна способность к сцеплению. Для проверки адгезии необходимо нанести тонкий слой замазки на кирпич, сверху прижать другим кирпичом. Если спустя полчаса просушки нижний кирпич не падает, даже если конструкция находится на весу – смесь можно использовать.

И еще несколько важных замечаний, которые помогут понять сколько какого сырья нужно добавить:

  • Если после отстаивания на поверхности раствора выступила вода, значит смесь имеет недостаточную жирность. Пропорции нужно подкорректировать, добавив немного жирного сырья.
  • Если шпатель опустить в раствор идеальной консистенции – большая часть смеси стечет, останутся лишь небольшие кусочки. Если масса вообще не прилипает – она слишком сухая, а если вытащенный мастерок полностью покрыт смесью – нужно добавить побольше песка.
  • Чтобы готовить раствор для топочной камеры используется другая пропорция: нужно замешать 30% огнеупорной глины и 70% шамота. Такое соотношение повысит жаропрочные свойства кладки, ведь она будет постоянно подвергаться воздействию высоких температур.

Конструкция печи и раствор для кладки

Кирпичные банные печи являются большими сооружениями, их части функционируют в разных условиях. Уровень влажности и температурный режим в основании печи, рядом с топкой и в дымоходном канале различные. Дельта температуры может достигать от 0 до 1000 градусов и больше. Через топку и дымоход проходит дым. Кроме того, труба находится под воздействием дождя, ветра и холода. Универсального строительного раствора, который подходил бы под все эти параметры и выдерживал их с честью, пока не изобрели.

Цемент или известь ни вместе, ни отдельно не могут выдержать такой температурный расклад.

На заметку. Глина расползается в воде, известь пропускает газы. Поэтому там, где парная, моечная и комната отдыха используют не менее трёх видов кладочных смесей. Все они будут разными по своим эксплуатационным характеристикам.

Кроме того, следует учитывать, что огнестойкие растворы дорогие. Их целесообразно использовать там, где развивается максимальная температура. Но для фундамента и основных конструктивных частей печи можно готовить смеси подешевле. Глина считается относительно недорогим строительным материалом. Её можно при желании добыть и самостоятельно, и тогда раствор будет практически бесплатным. Останется определить её качество и пригодность для кладки и подготовить особым образом.

Глиняно песчаный раствор для печей продают и фабричного изготовления. Там уже просчитанное соотношение компонентов. Большой минус — их высокая цена, печь получится золотая, потому что раствора нужно достаточно много. Для сравнения: на 100 штук кирпича идёт примерно 2-3 ведра смеси. Точное количество зависит от толщины швов и плотности рядов. У каждого мастера свой стиль кладки и соответственно расход раствора.

Если пересчитать заводские смеси на реальные масштабы строительства, то экономных хозяев цена не порадует. Поэтому можно присмотреться к бюджетным кладочным растворам, которые можно сделать самостоятельно. Так же есть возможность своими руками подготовить глину для печей, состав раствора при этом не пострадает.

Какими бывают кладочные растворы

Состав смесей не сложный: один-два компонента и вода. Вяжущие элементы — глина, цемент, известь. Заполнителем выступает песок, который может быть силикатным или шамотным. Важно брать воду, в которой нет примесей или какой-либо технической добавки. Подходит вода из водопровода, колодца или открытого водоёма. Но идеальной жидкостью для раствора считают дождевую либо талую воду.

Пористость, газопроводимость теплопроводные качества растворов различаются. Объединяет их простота в нанесении, хорошая пластичность и высокая прочность после того, как раствор затвердеет. Каждый вид раствора должен отвечать своим заявленным свойствам.

Мастера печного дела классифицируют растворы на следующие категории:

  • Жирные, с хорошей пластичностью, но подверженные растрескиванию после отвердевания.
  • Нормальные — имеющие среднюю пластичность и крепость, с их помощью создают надёжную кладку. Такую глину и следует искать для строительных работ.
  • Тощие — хрупкие и малопластичные, не прочные, рассыпаются после высыхания. Такая глина не подходит для печки, она сразу выведет её из строя при первой же растопке. Её можно использовать только доведя до нужной кондиции в паре с другими пластичными компонентами.

Когда в состав смеси входит один вяжущий компонент (цемент, глина), то раствор относят к категории простых. Соотношение компонентов обозначают так: 1:1, 1:2, 1:3. Эти обозначения помогают понять, какие пропорции используют в растворах. Первая цифра указывает на вяжущий компонент, вторая на заполнитель. Когда раствор сложный, из двух вяжущих составных частей (цементно-известковая смесь), обозначение следующее:1:2:8. Первая цифра — наиболее эффективный вяжущий элемент. Печники используют смеси нормальные по пластичности и прочности. Жирные растворы доводятся до нужной кондиции прибавлением песка, к тощим подмешивают известь либо глину.

Если исключить железобетонный раствор, используемый в фундаменте, при возведении печи используют следующие виды растворов:

  1. Известковые. Применяют для кирпичного цоколя и для дымоходного канала. То есть его можно использовать при сооружении таких частей, где не будет нагрева более 450-500 градусов больше нуля. Швы при таком растворе будут прочные, но огнеупорность страдает. Нельзя использовать его для сооружения печной трубы, так как эта часть конструкции подвергается агрессивному атмосферному воздействию. Известковый раствор износоустойчивым не назовёшь.
  2. Цементно-известковые. Их применяют при возведении фундамента. Он не жаропрочный, для дымоходов не подходит. Выдерживает температуру не выше 250 градусов выше нуля.
  3. Цементно-шамотные. Составляют их из цемента и жаропрочного шамотного песка и воды. Используют для возведения топки. Такой состав выдержит свободно температурную нагрузку в 1300 градусов и выше и при этом не разрушится. Дым такой шов не пропустит, но конденсат через него выйти способен. Жаростойкость, огнеупорность, удобство в работе отличают цементно-шамотные растворы. Но выходит он по цене дороговато. Поэтому при сооружении печей для бань часто обходятся аналогом, где цемент заменяют глиной.
  4. Глиняно-шамотные. Такие растворы применяют так же при кладке топочной камеры, так как они обладают огнеупорными свойствами. Выходит гораздо дешевле предыдущего варианта. Глина зачастую бывает бесплатным элементом.
  5. Глиняные. Используют для возведения основной конструкции печки, где происходит аккумулирование тепла и передача его в обогреваемое помещение. На шкале жароустойчивости такие растворы стоят на средней позиции. Глиняная смесь выдержит температуру 1100 градусов. Когда вода испарится, смесь становится твёрдой, под воздействием жидкости вновь станет пластичной. Очень удобное свойство, которое позволяет перебрать печь для ремонта или реставрации. Для строительства дымохода глиняный раствор для печи применить можно, но верхнюю часть трубы с его помощью класть нельзя, размокнет.

Это самый дешёвый раствор, им кладут основную часть конструкции. Кажущаяся невысокая стоимость готовой глиняной смеси фабричного производства на самом деле выльется в немалую сумму, так как смеси понадобится много. А ведь составляющие компоненты есть возможность добыть бесплатно. Они находятся под ногами. Поэтому есть смысл выяснить, как своими руками сделать глиняный раствор для кладки печи, усилий для этого не нужно много. Глина понадобится и тогда, когда нужно сделать смесь для кладки топки.

Как добыть глину

Чтобы обойтись бюджетными расходами, предварительно следует сделать запасы глины и песка. С их помощью не только делают растворы, но и регулируют пластичность. Когда будет выкладываться топочная часть, понадобится глина. Что она собой представляет? Это материал, созданный самой природой, очень пластичный, когда напитается водой. Различается по жирности. Если она содержит больше, чем 40 процентов песка, то является тощей. Для кладки печей она не годится в чистом виде, так как швы будут хрупкие. Нормальное соотношение песка — 37-38 процентов. Когда их меньше, глину нормируют подмешиванием обычного или шамотного песка.

Где взять глину для кладки печи? Есть несколько методов:

  1. Размачивают необожжённый заводской кирпич-сырец, опустив его в ёмкость с водой. Размягчённую массу процеживают с помощью мелкоячеистого сита. Потом примешивают песок. Нужная консистенция получается путём добавления нужного количества воды.
  2. Иногда глину местной породы продаёт очень недорого местные жители. Но это очень грязная глина, её придётся очищать и сцеживать неоднократно.
  3. Можно добыть глину самим. Её залежи встречаются почти повсюду. Если углубиться на 4-5 метров, то можно накопать её на собственном огороде. Но ещё лучше искать глину на берегах рек, в оврагах и других местах, где грунт смыт. В разрезе берегов и оврагов глина обычно видна цельным слоем. От поверхности отсчитывают примерно 5 метров и отламывают кусочек породы для испытания. Если помять комочек, он должен сминаться как пластилин, и не прилипать к руке. Можно попробовать покатать из него пяти сантиметровые жгутики толщиной до 5 мм. Если они сгибаются дугой и не ломаются при этом, то это похоже на глину. Если нет, то можно поискать в другом аналогичном месте.

На заметку. Нужно знать, что цветовая гамма может быть различной. Она зависит от минеральных вкраплений. И это не влияет на качество глины. Считается, что самая лучшая глина белого цвета, то есть каолин. Её используют для приготовления глиняной смеси при кладке топочной части.

Больше распространение имеет серая, голубовато-серая и зеленовато-серая породы. Но есть глина коричнево-шоколадного и землистого оттенков. Это свидетельствует о том, что в составе имеются окислы железа, они и дают такой цвет.

Опытные мастера печной кладки не только знают, как подготовить глину для кладки печи, но и определяют её пригодность сходу, без лабораторных исследований. Но вот начинающие мастера должны проверять глину опытным путём. Для этого нужно взять 5 замеров глины по полкило каждый (можно по килограмму).

Как найти песок

Песок продают расфасованный иди навалом, уже отсортированный по фракциям. Но есть возможность добыть его самостоятельно и использовать для печного раствора. Так, кварцевый белый песок прекрасно подходит для кладки любых областей печки, желтый нельзя использовать для топки.

На заметку. Если принято решение песок покупать, то лучше брать горный или озёрный вариант, такой строительный материал лучше всего подойдёт для сооружения печи и хорошо свяжет компоненты раствора.

Швы печной кладки рекомендовано делать около 2-3 мм. Поэтому песок подойдёт с фракцией не большей, чем 1,6-1,8 мм. Мастера приобретают разнозернистый песок. Считается, что он лучше схватывается.

Где накопать песок самостоятельно? В заброшенных карьерах, оврагах, речных отмелях, по крутым берегам рек. Наиболее чистый песок на глубине не на метровой и полутораметровой глубине. В противном случае придётся его долго промывать.

Если у песка посторонние включения, его нужно очистить. Для этого песок засыпают в корыто и заливают обычной водой. После этого смесь тщательно взбалтывается. Муть и грязь, всплывающую наружу, сливают. И так до того момента, пока вода не окажется прозрачной. Для просеивания берут металлическое строительное сито с ячейками в 1х1,5 мм.

Как определить пластичность глины

Чтобы понять, как правильно развести глину для кладки печи, взятые пробы глины необходимо заложить в различные ёмкости. Добавляют воду постепенно, чтобы получить пластичный раствор, не прилипающий к рукам, напоминающий хорошо вымешанное тесто. На каждой пробе ставят порядковый номер.

Далее действуют следующим образом:

  • первую пробу оставляют в первозданном виде;
  • ко второй пробе подмешивают 10 процентов песка;
  • к третьей пробе — 25 процентов;
  • к четвёртой — 75 процентов;
  • к пятой — такое же количество, как и объём глины.

Песок вводят постепенно, порциями, перемешивая после каждого добавления. Когда песка добавляется много, нужно увеличивать объём воды.

Перед тем как замочить глину для кладки печи нужно определить её качество. В качестве образцов делают из каждой пробы по 2-3 шарика диаметром 50 мм столько же лепёшек по 20-30 мм толщиной. Затем их следует просушить в месте, где нет сквозняка. После того как пройдёт дней десять, лепёшки и шарики нужно проверить, чтобы понять, где лучший состав. Для этого каждый шарик сбрасывают с метровой высоты на пол. Он не должен разбиться или раскрошиться при сжатии. У высохших образцов не должно быть больших трещин. Чтобы опыты удались, для верности необходимо заготавливать несколько шариков каждого вида глины.

Есть ещё два способа. Сначала из каждой пробы катают шарики 50 мм диаметром. Помещают их под пресс, роль которого выполняют две дощечки. Если после сжатия шарик сожмётся в два раза и появятся небольшие трещины, глина пластичная. Если усадка произойдёт лишь на треть диаметра, трещины будут заметные, это глина со средней пластичностью. Тощая глина сядет лишь на одну четверть или меньше, или просто рассыплется.

Следующий метод со жгутиками толщиной до 20 мм и длиной 250 мм. Их нужно поочередно растягивать и огибать вокруг деревянной скалки либо черенка от лопаты (диаметром 50 мм). Тощая глина испытания не выдержит, жгутик сразу порвётся, не растягиваясь. При средней степени пластичности жгутик начнёт рваться, отрезок растяжения станет меньше по толщине на 20 процентов. Сгибы «колбаски» потрескаются. Пластичная глина обрываться не будет, а будет плавно огибать черенок.

Растворы для печи делают из глины, у которой средняя пластичность. Определить количество требуемого раствора не сложно, его объём составляет десятую часть от объёма печи.

Как готовить глиняную смесь для кладки печи

Перед тем как замочить глину для печи, нужно подготовить удобные ёмкости. Это может быть бочка или корыто. Глину загружают в ёмкость и заливают водой на 2-3 суток. Если за этот период она полностью не размякнет, то нужно оставить ещё на сутки.

Как сделать глину для кладки печи, чтобы она соответствовала нормам и требованиям? Размягчённую глину необходимо очень хорошо перемешать. В итоге должна получиться масса, по структуре похожая на густую сметану. Если возникнет необходимость, следует добавить воду. Затем сметанообразную смесь нужно процедить. Соотношение песка и глины определяется путём экспериментов.

Раствор из глины для кладки печи делают следующим образом. Засыпают компоненты в ёмкость постепенно, распределяя послойно. Затем нужно тщательно всё перемешать, вода добавляется по необходимости. Это делать до того момента, пока раствор не станет однородной рыхлой массой. Если в такую смесь воткнуть лопату, раствор будет медленно сползать, но не растекаться. Хранят такой глиняный замес, закрыв сверху рубероидом, полиэтиленом или фанерой. Срок годности неограниченный, нужно только добавить воду, когда нужно.

Есть еще один способ, но он требует приложения физической силы. Просеивать ничего не нужно. Песок в нужном количестве выкладывают грядами на деревянном щите. Понадобится площадка примерно 1,5х1,5 метров. Ширина гряд около 40 см, высота не более 25 см. ровно в середине гряды делают углубление, которое заполняют размягчённой глиной. Сырьё перелопачивается, при этом песок от краёв засыпают в глину до тех пор, пока всё не станет однородной субстанцией.

После этого снова формируется гряда, которая с силой рубится ребром деревянного весла. С помощью частых ударов разбивают все комки. При необходимости добавляют воду. Таким способом пользуются не часто. Этот народный метод применяют для заготовки небольших порций раствора.

Где лучше штукатурить глиной?

Выбор глины в качестве отделочного материала связывается с ее особенностями. А так же возможностями ее применения, если того позволяют свойственные материалу недостатки.

В этом контексте целесообразно рассмотреть технические характеристики и особенности глиняных штукатурок.

Достоинства.

Глиняная штукатурка обладает несколькими уникальными преимуществами. Главное из них – простота нанесения. Глиняная штукатурка своими руками наносится наиболее успешно, ведь остальные вяжущие более «капризны».

Но есть и другие привлекательные характеристики:

  1. Дешевизна. Неоспоримый факт даже для готовых глиняных смесей. А если завозить напрямую из карьера и приготавливать самостоятельно, то можно получить их практически бесплатно.

Сюда же входит и декоративная глиняная штукатурка.

  1. Влагоемкость. Главное техническое, строительное преимущество.

Глина впитывает влагу из воздуха в относительно больших количествах и, при перепадах влажности в помещении, сохраняет комфортный для человека микроклимат.

При восстановлении баланса глиняная штукатурка постепенно отдает молекулы воды, сглаживая резкость перепадов влажности.

  1. Теплопроводность.
  2. Адсорбция. Штукатурка глиной целебна, она взаимодействует с активными веществами и связывает их. Другими словами, глиняные штукатурки поглощают вредные вещества, не «отпуская» их обратно в помещение.

Это свойство взято на вооружение аллергиками, значительно лучше чувствующими себя в доме с глиняной штукатуркой.

  1. Эластичность глинистых пород позволяет оштукатуривать ими нагреваемые конструкции (печи, камины, обогревательные щитки, дымоходы).
  2. Экологичность. Естественные осадочные минералы не включают вредных веществ.

Глина используется для штукатурки влажных (но не сырых) помещений, как экологически чистый материал и при кладке и отделке печей и каминов.

Недостатки.

В целом любые свойства можно назвать нейтральными. В определенных условиях они могут становиться преимуществами или недостатками.

  1. Влагоемкость. Насыщение молекулами воды изменяет структуру глины. Это влечет изменение ее технических характеристик:
  • Прочность и твердость снижаются;
  • Набухание приводит к увеличению объема и массы;
  • Размокание нарушает целостность пласта, который меняет геометрическую конфигурацию – деформируется;
  1. Усадка является следствием набухания. Глина настолько пластична, что усаживаясь постепенно, она не разрывается. Однако резкое высыхание способно вызвать разрушение (трещины, кракелюр). Глиняный раствор для штукатурки стен применяется с наполнителем, что повышает прочность слоя.
  2. Теплопроводность. Для сравнения: цементно-песчаная штукатурка – 1.2 (Вт/м2К), цементная – 0.93, известковая 0.698, гипсовая – 0.3. Глина – 0.7-0.9. Немногим «теплее» цемента. Однако это свойство используется при отделке отопительных щитков – чем лучше штукатурка проводит тепло, тем выше теплоотдача печи.

Известь в полтора раза, а гипс в 3 раза менее теплопроводны, лучше защищают стену от потерь тепла. Правда, при незначительной толщине штукатурки, этот показатель не принципиален.

Основной недочет – прочность. Глиняная штукатурка сравнительно мягка, легко царапается, скалывается (в сравнении с цементом).

Глиняные штукатурки недостаточно тверды, в сравнении с цементными и «холоднее» гипсовых. Они не пригодны для отделки цоколей, но могут использоваться в сочетании с другими вяжущими.

Существует множество разновидностей глин, связанных с их минеральным составом и количеством примесей. В России наиболее распространены красные и белые.

Жирность и ее определение.

Глина имеет показатель клейкости, который называется жирностью, и может быть жирной или тощей.

Тощие глины не применяются в строительстве из-за их слабой вяжущей способности. Такая штукатурка глиной мало трескаются при высыхании, но созданное на их основе имеет недостаточную адгезию, легко повреждается механическим воздействием, размокает.

Важно осуществлять штукатурку стен не обедненной глиной, чтоб не осыпалась.

Жирные глины используются в смеси с песком. Их отдельное применение невозможно ввиду значительной и неравномерной усадки, приводящей к растрескиванию.

Нельзя приготовить глиняный раствор, основываясь на пропорции глины, песка и воды. Его качество зависит от жирности связующего, на которой зиждется и пропорциональное соотношение ингредиентов.

Определение жирности.

Насыщенность материала клеящими веществами достоверно определит лишь лабораторное исследование. Но существует достаточно способов приблизительно определить жирность:

  1. Шарик. Необходимо сделать несколько шариков диам. 50мм с разным количеством песка и, не подсушивая, «уронить» их на пол с высоты 1м. Если шарик сильно растрескается, расслоится или вовсе рассыпется, значит он сделан из слабого, тощего раствора. Если не распадется, но сильно расплющится – слишком жирный.

Нормальная глина сохранит целостность, форму, но даст небольшие трещины.

Контрольный образец можно и не сбрасывать с высоты, а просто «раздавить» дощечкой до 1/3 высоты.

  1. Жгутик. Из приготовленных растворов разной насыщенности выкатывают жгутик («колбаска» толщиной ок. 1-1.5см). Образец наматывается на деревянный цилиндр диам. 50мм (подойдет черенок от лопаты).

Хороший раствор должен давать небольшие трещины, но сохранять целостность. Такой глиняный раствор подходит для штукатурки стен.

  1. Инструмент. Раствор набирают на смоченный водой (чистый) мастерок, который не быстро разворачивают так, чтобы смесь сползла. Качество материала определяют по следу, оставляемому на металле глиной: полностью чистый мастерок – тощий раствор, сильно грязный инструмент – жирный раствор.

Нормальная смесь оставляет небольшие следы, дорожки.

Некоторые мастера определяют готовность глиняного раствора по звуку – песок добавляют до тех пор, пока он не «зашуршит» на поверхности металлического инструмента. Но так ориентироваться могут только «профи».

Глиняная штукатурка, наносимая своими руками, мало отличается от профессиональной работы, поскольку ее особенности позволяют работать неспешно, что важно для новичка.

Приготовление раствора.

Выяснив уровень жирности глины и подобрав для нее верное соотношение с песком, приготавливают раствор.

  1. Глина. К моменту замеса должна полностью размокнуть, иметь однородную структуру без твердых частиц, комков и мусора.
  2. Вода. Лишнюю воду из корыта, в котором отмачивалась глина, сливают. Иначе раствор получится слишком жидким.
  3. Песок. Для грубой, выравнивающей штукатурки песок просеивают через сито с ячейками 2-2.5 мм. Для отделочной накрывки лучше сеять через миллиметровое сито.
  4. Другие наполнители. Глиняные штукатурки грубого состава, набрасываемые на дранку при строительстве глинобитных стен, замешивают без песка, но с соломой. Массу перемешивают ногами, топчась в корыте.

Большое количество раствора получали, перемешивая глину с соломой в большой плоской яме, водя по ней лошадь.

  • Опилки. Более короткий и удобный армирующий наполнитель. Значительно снижают теплопроводность штукатурки, делая ее более «теплой». Сверху порываются слоем глиняно-песчаным раствором для тщательного выравнивания.
  • Перлит. Утепляющий наполнитель. Требует аккуратной работы, поскольку очень легко разлетается (слишком легкий).

Приготовленная масса может храниться неограниченно, ее жизнеспособность обусловлена лишь скоростью испарения воды.

Наполнителем для раствора глиняной штукатурки может быть не только песок, но и армирующие добавки – солома, опилки, хвойные иголки, синтетические волокна, перлит.

Нанесение глиняной штукатурки.

Глину используют для штукатурки и при создании стен (наращивании их толщины). Глиняно-соломенный или опилочный раствор можно также применять для выравнивания стен при сильном уклоне. Для этого углубленные участки дранкуют. В качестве арматуры используются деревянные рейки и обезкоренный кругляк.

Раствор набрасывают руками, просто «швыряя» его в нужное место на стене. Когда слой приобретает достаточную толщину, его выравнивают сильно увлажненным деревянным полутерком.

Просыхает глина долго, дольше других вяжущих. Толстая выравнивающая глиняная штукатурка (толщ. 5-10см) может сохнуть 2-3 недели. Это один из ее недостатков.

Поверх выравнивающего слоя набрасывают отделочный – глиняно-песчаная смесь. Она сохнет быстрее, да и наносится тонко.

В качестве отделки можно наносить штукатурки на других связующих. Например, гипсовая штукатурка прекрасно ложится на глину.

Как усовершенствовать глиняный раствор.

Смесь на основе глины имеет два главных недостатка – медленное высыхание и относительно невысокая прочность. Решается проблема просто – в раствор добавляют цемент. Штукатурка глиной имеет состав более надежный. Причем, если количество цемента не значительно (на 9 частей глины 1 часть цемента), экологические характеристики не снижаются. Зато стена просыхает быстрее, и штукатурка глиной получается прочной, плотной и твердой.

Стоит ли вообще использовать глину?

Можно применять только современные, «покупные» смеси. Но есть несколько ситуаций, когда глина наиболее показана:

  1. Экономия. Цена глиняной штукатурки тяготеет к нулю. Она находится буквально везде, всего несколько метров от поверхности почвы вниз. Ее стоимость ограничивается только ценой добычи и транспортировки. Расход жирной глины сопоставим с расходом цемента.
  2. Глубокий уклон. При значительном искривлении стен (5-7см) – дранкование простейший адекватный выход. Причем, работа легко выполняется своими руками. Выравнивание другими материалами лучше заказать у специалистов.
  3. Глинобитные и саманные конструкции, деревянные дома. Подобные сооружения оштукатуриваются только глиняными растворами. В противном случае придется купить листовые отделочные материалы, стоимостью 300-600 руб. за квадратный месяц, заказать работу у отделочника. Еще 300-600 руб. за кв. м.
  4. Слабая вентиляция. В «парких» комнатах подсушивать воздух может толстая глиняная штукатурка. Своеобразный бонус материала, который стоит 0 руб. за м2.

Глиняная штукатурка наносится на любые основания – доски, брус, саман, шлакоблок, кирпич, ячеистые бетоны. В этом смысле глина – исключение.

Преимущества и недостатки глиняных составов

Штукатурка глиной станет не только отделкой вашего дома, но и утеплит его, подчеркнет уникальность и создаст неповторимый стиль в оформлении.

С помощи глины можно создать декоративное покрытие.

Дома, оформленные живым природным материалом, отличаются комфортом, здоровым микроклиматом и экологической чистотой.

Глина обладает хорошей паропроницаемостью, позволяющей впитывать влагу при высокой влажности и отдавать — в жару. Поэтому в помещениях, отделанных глиной всегда оптимальная влажность и естественный влагообмен.

Другие преимущества глиняной штукатурки:

  • доступная стоимость;
  • простота приготовления и нанесения;
  • безотходность, возможно повторное применение;
  • высокая эластичность смеси;
  • подходит для внутренних и наружных работ;
  • не боится влаги;
  • остатки смеси хранятся неограниченное время.

В случае повреждения оштукатуренного глиной покрытия, его легко отремонтировать.

К недостаткам глиняной штукатурки относятся:

  • повышенная усадка штукатурки при высыхании, приводящая к образованию трещин;
  • недостаток мастеров, работающих с глиной;
  • отсутствие точных рецептур приготовления раствора.

Инструкция по нанесению глиняной штукатурки

Технология по устройству глиняной штукатурки включает в себя:

  • подготовку основания под оштукатуривание;
  • изготовление раствора нужной консистенции;
  • нанесение раствора на стену с соблюдением технологических перерывов.

Подготовка основания

До начала работ удаляем со стен старую отделку и штукатурку до основания.

Кирпичные стены, для удаления остатков цементной штукатурки, обрабатываем шлифовальной машиной. Зачищаем швы между кирпичами не менее, чем на 10 миллиметров.

Удаляем торчащие элементы арматуры или крепежей.

К кирпичным стенам дюбелями крепим армирующую сетку.

Оштукатуривание деревянных стен лучше выполнять по дранке.

Она изготавливается из реек толщиной 5-6 мм, шириной 15-20 мм.

Рейки прибиваются к стене под углом 45 градусов. Второй слой реек прибивается сверху с наклоном в другую сторону. Можно использовать готовые решетки в виде щитов.

Приготовление раствора

Глиняный раствор для штукатурки стен готовится из песка и глины в пропорции от 1:2 до 1:5.

Для улучшения свойств штукатурки в смесь добавляются опилки и волокнистые наполнители.

Раствор готовим в следующей последовательности:

  1. Замачиваем глину на 24 часа в чистой воде.
  2. Лишнюю воду сливаем, размоченную глину перемешиваем миксером до однородного сметанообразного состояния.
  3. Чистый речной песок просеиваем и засыпаем в глиняный раствор, постоянно перемешивая.
  4. В смесь добавляем постепенно необходимые наполнители и воду.
  5. Раствор тщательно перемешиваем миксером с насадкой до пастообразной пластичной консистенции.

Готовность штукатурной смеси проверяем, скатав небольшой шарик и приплюснув его до толщины в 1 сантиметр. Если раствор приготовлен правильно, края шарика не должны растрескаться.

Наличие трещин указывает на переизбыток песка.

Если шарик при надавливании растекается — в смеси много воды.

Недостатки просто исправить, добавив в раствор недостающие компоненты.

Нанесение глиняной штукатурки

Оштукатуривание выполняем в следующей последовательности:

  1. Раствор наносим с помощью шпателя, тщательно вдавливая его между сеткой или дранкой, или с силой набрасывая на оштукатуриваемую поверхность. Толщина чернового слоя не должна превышать трех-пяти сантиметров.
  2. Слегка разравниваем штукатурку при помощи деревянного полутерка или широкого шпателя и оставляем высыхать, не менее, чем на четыре недели, в зависимости от температуры и влажности. Длительное время просушки необходимо, чтобы избежать появления трещин.
  3. После полного высыхания чернового слоя, готовим более жидкий пластичный раствор. Для этого в емкости с водой замачиваем глину, добавляем песок и цемент, в пропорции 1:3:1, и тщательно перемешиваем с помощью миксера.
  4. Сметанообразную смесь наносим шпателем на стену, тщательно выравниваем и затираем.
  5. Оштукатуренную поверхность оставляем высыхать на три-четыре недели.

Необходимые инструменты и материалы

Для самостоятельного изготовления раствора и оштукатуривания понадобятся следующие инструменты:

  • емкость для размешивания раствора;
  • лопата для загрузки компонентов смеси;
  • мерная емкость для отмеривания количества песка, глины и прочих компонентов;
  • сито для просеивания песка;
  • шпатели разной ширины для нанесения состава;
  • правило или полутерок для разравнивания;
  • терка для затирки;
  • электродрель с насадкой для замешивания смеси;
  • перфоратор и шуруповерт для крепления армирующей сетки.

Кроме того, необходимы расходные материалы:

  • сетка стальная или дранка для армирования стен;
  • дюбели или гвозди для крепления армирования;
  • глина, песок, опилки или волокна для изготовления смеси;
  • небольшое количество цемента или гипса для укрепления финишного слоя.

При соблюдении технологии выполнения работ и наших рекомендаций, несложно выполнить глиняную штукатурку своими руками, получив в итоге стильное, уютное, здоровое жилище с особой природной атмосферой.

Несмотря на огромную ассортиментную линейку строительных смесей, материалы, проверенные временем, востребованы всегда. Глиняная штукатурка имеет тысячелетнюю историю, и зарекомендовала себя только с лучшей стороны. Существует богатая рецептура растворов, замешанных на глине, выбор компонентов зависит от условий эксплуатации отделки.

В статье мы расскажем о разновидностях смесей, как сделать раствор с глиной для штукатурки, и приведем несколько полезных советов мастеров, как избежать трещин и осыпаний.

Глиняная штукатурка – состав и рецептура

Существует множество составов глиняной штукатурки, но универсального рецепта не существует, качество состава зависит от компонентов. И главный из них – глина для штукатурки стен, ее разделяют на 2 вида: легкая и жирная, последняя наиболее пригодна.

Чтобы проверить качество, следует из глины скатать шарик небольшого диаметра, положить на ровную поверхность и сплющить. Если края остались целые, то материал подходит для штукатурки, пошли трещины — состав малопригоден. Другой тест – скатать жгутик длиной 200-300 мм, сечением 10-20 мм и аккуратно согнуть его, у качественного материала края не растрескиваются.

Способы проверить качество материала

Таблица рецептов, пропорции в частях:

Глина Гипс Песок Цемент Опилки, волокно Известь Асбест
3 1 1 2 1/5
4 2 1 1 1/25
1 2 1 1/10
1 3
1 3 0,5-1

Для штукатурки печей следует использовать шамотную глину 1ч.:2 ч. песка:1ч. цемента.

Ввиду того, что рецептов очень много, разберем характеристики наиболее востребованных:

  • Песчано-глиняный раствор для штукатурки стен – используется для финишной отделки, обладает высокой теплопроводностью, поэтому не пригоден для основного слоя.
  • Для улучшения теплоизоляционных характеристик в раствор из глины и песка добавляют мелкорубленную солому либо опилки, в современном варианте – синтетические волокна (фибру).
  • Штукатурка глиной с опилками, без песка. Состав быстро высыхает, теряет эластичность, сложен в работе, но отделка очень прочная и долговечная.

Совет: Для увеличения эластичности глиняной штукатурки рекомендуется добавлять кизяк, пшеничную муку. Для улучшения теплоизоляции – мелкорубленная солома, волокна камыша, конопли, шерсть, рогоз.

Для гладкого финишного слоя подходит глиняно-песчаная смесь

Как замешивать раствор

Чтобы глиняная штукатурка не потеряла своих качеств, готовить ее необходимо по строгим правилам:

  • Глину размельчают, помещают в емкость, заливают водой, оставляют на сутки.
  • Перетирают через строительное сито, ячейка не более 3*3 мм.
  • Смешивают с песком и добавляют другие сухие компоненты, состав хорошо вымешивают, чтобы он легко отходил от рук.
  • Добавляют измельченную фибру, солому, опилки и т.д. Чем мельче фракции, тем проще положить штукатурку на стены, слой будет более гладким.
  • Развести водой до нужной консистенции (густая сметана).

Правильная консистенция материала

Полезные советы или как избежать дефектов и растрескиваний

Чтобы отделка была надежной и прослужила долгое время, сохраняя эстетику, перед глиняной штукатуркой поверхности необходимо хорошо зачистить от слабых слоев старой отделки, удалить пыль, жирные пятна. Нанести грунт.

Как избежать трещин при штукатурке глиненым раствором

Перед работами хорошо смочить поверхности. Основное правило – подобрать глину хорошего качества, грамотно приготовить раствор. Укрепить поверхности армирующей сеткой или дранкой (тонкие рейки, набитые по диагонали крест на крест), для тонких слоев – джутовая или льняная мешковина. Наносить глиняную штукатурку лучше в 2 слоя: первый толстый – глина-песок-солома, второй – финишный, глина-цемент-песок-известь, чтобы добиться гладкой поверхности.

Дранка выполняет две функции – обрешетка для утеплителя и армирующая сетка для отделки

Штукатурка деревянного дома внутри глиной – секреты мастеров

Штукатурка деревянных стен внутри дома глиной начинается с тщательной заделки стыков паклей, это создаст дополнительный теплоизоляционный слой и поможет уменьшить расход смеси. Деревянные стены следует обработать антисептиком, далее гидроизоляция – на стены набивается рубероид, стыки внахлест 100 мм. После чего делается обрешетка и наносится штукатурка деревянного дома глиной.

Важно: Для деревянных домов армирующую сетку из металла использовать не рекомендуется. Дерево и глина – микрофобные материалы, а влажность приведет к коррозии металла и порче отделки.

Это экологичный, практичный и недорогой способ отделки, но не смотря на явное преимущество и недостатки глиняной штукатурки брусового дома тоже существуют: дерево работает под воздействием дельты температуры и влажности, со временем неизбежны на поверхности мелкие трещины. Но и их можно обернуть в достоинства, превратив в ультрамодный кракелюр.

Текстура отделки смесью с добавлением опилок

Дизайн

Глина – почти универсальный материал, благодаря добавкам и колеру, можно добиться различных оттенков материала: белый, терракот, серый, бежевый и пр. Кроме того, раствор можно наносить разными техниками по принципу декоративной штукатурки. Здесь главное – проявить свою фантазию, и в результате вы получите не просто прочную, но и красивую отделку.

>Штукатурка стен с добавлением опилок своими руками видео

Штукатурка стен глиной: виды и состав растворов, инструменты и расходные материалы, приготовление смеси, оштукатуривание

В современной отделочной индустрии существует уже большое количество различных отделочных материалов, которые позволяют красиво и качественно оформить фасад административного здания или частного дома. Однако в последнее время очень часто стала использоваться глина для штукатурки стен, и как вариант штукатурка стен глиной с опилками.

Повышенный интерес к такой отделке появился не случайно, это связано с повышением тенденции к использованию натуральных отделочных средств. Глина обладает целым рядом положительных качеств, которые обеспечили ей успех на строительном рынке.

Стены, оштукатуренные глиной.

Основными особенностями являются:

  • натуральность;
  • способность поглощать избыточную влагу защищая основные стены строения;
  • низкая цена материала по сравнению с аналогами;
  • не оставляет отходов при облицовке и дает возможность повторного применения;
  • простота в приготовлении и применении готовой смеси;
  • защита несущей поверхности от механического и теплового воздействия;
  • эластичность материала.

Глина может применяться и для внутренней отделки стен и потолка, при этом дает возможность нанесения декоративного узора, который придаст интерьеру уникальности.

Сегодня многие строительные магазины уже предоставляют этот материал в продажу (фото), при этом многие производители начинают массовое ее производство с различными физическими характеристиками и цветовыми вариантами. На упаковках с готовым материалом есть инструкция от завода производителя, в которой указаны правила приготовления смеси и область применения.

В магазине можно приобрести необходимую вам, готовую глину.

Важно! Используя глину из собственного участка, стоит обратить внимание, что без дополнительных присадок, оштукатуренная поверхность может растрескиваться при попадании прямых солнечных лучей или избыточном воздействии влаги.

Для сохранения целостности слоя глины, многими применяется штукатурка стен по глине. Это позволяет украсить фасад здания и одновременно защитить глиняный слой, который в данном случае используется в качестве утеплителя для несущих стен строения.

Для собственноручного приготовления отделочного раствора используются такие природные компоненты как:

  • глина;
  • песок;
  • вода;
  • древесные опилки или другой вид волокна.

Опилки из сосны, дуба, ольхи, а также другие искусственные волокна используют для связки раствора, которые предотвращают его растрескивание при воздействии солнца или влаги.

В зависимости от используемых связующих материалов, глиняная штукатурка условно делится на три основных вида:

  • песочный раствор;

Глиняная смесь с добавлением песка.

В некоторых случаях, при наружной отделке и для увеличения прочности раствора к механическим повреждениям, в смесь добавляют цемент или шпаклевку. Но в этом случае, состав необходимо использовать до его полного высыхания.

Перед тем как сделать штукатурную смесь своими руками, необходимо учесть климатическую зону строения, поскольку глина используется как теплоизолирующий слой. Также необходимо учесть характеристики обрабатываемой поверхности.

Использование раствора с различными соединительными волокнами натурального или синтетического происхождения больше подходит для черновой обработки стены и создания внутреннего утеплительного слоя. Добавляя в штукатурку песок или цемент, эластичность существенно снижается и теряется способность сохранения тепла.

Применять этот состав можно в качестве декоративной отделки по уже установленному утеплителю. Важной особенностью глиняных растворов является хорошая адгезия практически с любыми видами других материалов, таких как дерево, бетон, цемент, камень.

Инструменты для применения штукатурки.

Для того чтоб самостоятельно изготовить отделочную смесь из глины, вам потребуются такие инструменты как:

  • емкость для замешивания;
  • штыковая лопата;
  • набор шпателей для нанесения раствора на поверхность;
  • электрическая дрель с насадкой миксером;
  • перфоратор для крепления металлической сетки;
  • шуруповерт;
  • сито для просеивания добавляемых компонентов.

Инструменты для приготовления штукатурного глиняного состава.

Из расходных материалов, для оштукатуривания вам потребуется:

  • штукатурная металлическая сетка для дополнительного армирования;
  • дюбеля для установки сетки на обрабатываемую поверхность;
  • глина;
  • дополнительные присадки (в зависимости от вида отделочных работ).

Изначально, глина для штукатурки стен, добытая из разных мест, может существенно отличаться по физическим характеристикам, поэтому строгой рецептуры при изготовлении раствора нет.

Приготавливая раствор, необходимо смотреть на консистенцию и следовать технологии приготовления, которая предусматривает следующие этапы:

  • приготовьте все составляющие для замешивания пробной порции раствора;
  • замочите глину водой и оставьте на сутки;
  • размокшую смесь еще раз перемешивают и удаляют лишнюю воду;
  • опилки или песок перед добавлением в раствор тщательно просеивают через сито;
  • очищенный наполнитель мелкими порциями добавляют в глину вместе с водой, при этом тщательно перемешивая;
  • смесь доводится до нужной консистенции в примерных пропорциях 1:2 или 1:5, до состояния густой и липкой массы.

Готовая глиняная смесь для штукатурки.

После этих процедур раствор готов к использованию. Если смесь получилась слишком липкой, то для снижения этого показателя необходимо добавить песок.

Пластичность и нужную консистенцию раствора можно проверить несколькими методами:

  • готовый состав должен визуально напоминать густую сметану или мягкий пластилин;
  • сделайте небольшой шарик из раствора, прижмите его к твердой поверхности и придавите до толщины примерно в 1 см. Если смесь подобрана правильно, то края полученного блина не должны потрескаться;

Проверяем пластичность шариков.

  • сформируйте шарик и уроните его на твердую поверхность с высоты 1,5 метра. Эффект должен быть такой же, как описан выше.

К сведению: Если шарик при падении раскололся на несколько частей или потрескался, это говорит об избытке песка. Если он растекся в лепешку толщиной менее 1 см, это говорит о большом количестве воды, но в обоих случаях ситуацию можно исправить, добавив в смесь нужные компоненты и заново перемешав.

Процесс работы с глиной похож на штукатурку цементным раствором. Для начала необходимо своими руками прикрепить металлическую сетку к обрабатываемой поверхности при помощи дюбелей. Это необходимо для дополнительного армирования и адгезии с поверхностью.

Крепим металлическую сетку.

Наносите раствор на стену руками или при помощи шпателя. Толщина слоя должна быть не более 5 см. Этот слой будет стартовым и в выравнивании не нуждается.

Намазываем на стены первый слой.

Необходимо дождаться его полного высыхания и после этого наносить следующий тонкий слой с выравниванием поверхности.

После высыхания, поверхность зачищается шлифовальной сеткой или наждачной бумагой. Последним этапом наносят тонкий финишный слой.

Глина для штукатурки стен будет идеальным решением не только для утепления загородного дома, но и отлично подчеркнет его уникальность и деревенский стиль оформления.

В завершении красим глиняной краской.

Для декорации, можно применять объемное теснение или лепку из той же глины, с добавлением пластификаторов или известкового раствора. Для лучшей защиты, поверхность можно покрасить специальной краской в различные цвета.

Узнать больше об отделке глиной можно из видео в этой статье.

Несмотря на появление достаточного количества гипсовых аналогов, цементная штукатурная смесь остается одним из наиболее востребованных материалов для внутренней и наружной отделки. При массе достоинств у цементно-песчаной штукатурки высокая теплопроводность, основанная на минимальном количестве воздушных пор в затвердевшей массе. Разновидность, называемая теплой штукатуркой, обладает меньшей теплопроводностью на фоне устойчивости к образованию трещин, поэтому считается оптимальным вариантом для тех, кто хочет одновременно и выровнять стены, и утеплить. Пользователи портала FORUMHOUSE активно используют штукатурки с пониженной теплопроводностью и делятся опытом со всеми желающими.

Типовая штукатурная смесь – цементное связующее и песок, дает покрытие плотностью около 1800 кг/мᶟ и теплопроводностью около 1,2 Вт/(м*С). Теплая штукатурка (ТШ) состоит из цементного связующего и наполнителя, образующего в монолите воздушные поры, уменьшающие плотность и теплопроводность. Если в качестве связующего обычно используется цемент, то наполнителей — большой выбор:

  • Перлит – гидроксид обсидиана, образующийся при контакте застывшей на земле лавы с водой. Получающиеся в результате гидратации ядра напоминают округлые жемчужины – перлы, за что порода и получила свое название. Характеризуется высокой пористостью (до 40%) и способностью поглощать жидкость в количествах, превышающих собственную массу (до 400 %). Для приготовления штукатурки обычно применяют вспученный перлит (перлитовый песок) – мелкие гранулы белого или светло-серого оттенка.
  • Вермикулит – один из минералов группы гидрослюд, представляющий собой мелкие слоистые чешуйки коричнево-золотистой гаммы. Как и перлит, при нагревании способен вспучиваться, наполняясь воздухом. В этом виде применяется в различных отраслях, в том числе и в строительстве, для приготовления легких бетонов и теплых штукатурных смесей.
  • Керамзитовая крошка – производится из специальных сортов легкоплавких глин, посредством обжига во вращающихся под определенным углом плавильных печах. Это мелкая фракция керамзита с размером гранул до 5 мм, иногда называемая керамзитовым песком. Характеризуется легкостью, воздушностью, минимальной теплопроводностью и округлой формой гранул.
  • Опилки – отходы древесной промышленности, для штукатурок применяются мелкие фракции, обеспечивающие составу пористость, но не нарушающие его структуру и сохраняющие однородность массы.
  • ППС – гранулы пенополистирола используются не только для изготовления плитных или насыпных утеплителей, но и в качестве связующего в готовых или самодельных штукатурных смесях. Если перлит и вермикулит – природные вещества, ППС — результат деятельности химической промышленности и уступает натуральным «коллегам» по долговечности, биологической и пожарной стойкости. Однако вполне справляется с возложенными функциями – делает штукатурку пористой и понижает ее теплопроводность.

Кроме связующего, наполнителя и жидкости, в штукатурку добавляются различные модификаторы – для повышения эластичности смеси, для увеличения срока «работоспособности», для предотвращения образования трещин при высыхании. Производители сухих смесей добавляют различные фирменные гидрофобизаторы и пластификаторы. При самодельном приготовлении штукатурки вводят микрофибру, готовые модификаторы, продающиеся в строительных магазинах, различные моющие средства (жидкое мыло, жидкости для мытья посуды) или клей ПВА.

На него можно наносить любое финишное декоративное покрытие. Выбрать подходящее поможет статья об интерьерных материалах. В тоже время, обладает пониженной теплопроводностью – в среднем, 0,13 – 0,9 Вт/(м*С), и плотностью от 200 до 800 кг/мᶟ (в зависимости от наполнителя). При использовании теплой штукатурки значительно снижается нагрузка на основание, да и работать с раствором легче – на 1 м² стены потребуется «освоить» на всех этапах меньший вес материала.

У частных застройщиков в ходу как самая доступная ТШ – на базе опилок, так и перлитовая или с гранулами ППС. Вермикулитовые составы – редкость, в силу высокой стоимости наполнителя – он в несколько раз дороже перлита. Да и с готовыми смесями известных марок способен подружиться далеко не каждый умелец, выбравший в качестве штукатурки теплую разновидность. Это объясняется, опять же, стоимостью – покупка готовой сухой смеси поднимет цену за квадратный метр в два-три раза. Если же покупать компоненты по отдельности, эти показатели снижаются до уровня доступного практически каждому заинтересованному. Расчеты наших пользователей подтверждают теорию.

Цена на заводскую теплую штукатурку получается космическая, в сравнении с самодельной смесью. На 1 мᶟ идет примерно 25 мешков, весом по 23 кг (для примера возьмем БИРССТ Т-2). Получается, куб, или 575 кг, обойдется в 15825 рублей. Расход материала: 7 – 8 кг сухой смеси на 1 м² – при толщине слоя раствора 10 мм, при толщине в 4 см, получим примерно 19 м², или 833 рубля за квадрат.

Во сколько обойдется квадрат самодельной смеси, тоже подсчитано на основе собственного опыта.

У меня на 5 м² штукатурки толщиной 1,5 см уходит мешок цемента, три мешка перлита и пластификатор, если С3, то недорого. Итого, ориентировочно 500 рублей – 100 рублей за квадрат. При увеличении слоя до 3-4 см все равно получается гораздо дешевле заводской.

Во многом выбор между покупным составом и кустарным изготовлением зависит от предполагаемого объема работ – помещение в несколько десятков квадратов можно оштукатурить и заводской смесью, разница ощутима, но непринципиальна. Когда же речь идет о сотнях квадратных метров или десятках кубических, экономия покрывает и время, затрачиваемое на эксперименты с пропорциями, и любые другие издержки.

Такой большой разброс объясняется универсальностью смеси – она используется для внутренней и наружной отделки самых разных оснований. Способность к адгезии и другие физико-технические характеристики у поверхностей отличаются, да и такие параметры как влажность и температура в каждом конкретном случае — свои. Играет роль и мастерство исполнителя: если профи способен выработать практически любой замес, то новичок, столкнувшись со сложной консистенцией, скорее всего, «запорет» раствор.

Кроме перлита, в замес может добавляться песок, известь, микрофибра, для повышения прочности получаемой поверхности и снижения вероятности растрескивания. При использовании готового пластификатора пропорции выдерживают согласно инструкции, если применяется ПВА – на каждый литр затворяющей жидкости — 50 мл клея. Чтобы раствор не стекал по поверхности, его консистенция должна напоминать густую сметану. Добиться идеальных пропорций только на базе типовых рецептов практически нереально. Придерживаясь основных рекомендаций, придется пробовать разные «вариации на тему», пока не подберется наиболее подходящая к конкретной ситуации.

Авто-любитель считает, что для получения теплой штукатурки достаточно просто заменить долю песка, полностью или частично, на перлит. На примере своего приятеля, он убедился в эффективности раствора, состоящего из части цемента, двух частей песка и двух — перлита, пенообразователей знакомый не использовал, штукатурка легла нормально и прекрасно держится. Единственное отличие между обычным и теплым раствором — последний нужно замешивать суше, через несколько минут наполнитель отпустит впитанную влагу и консистенция получится «то, что доктор прописал».

Делала штукатурку 2 года назад, в доме еще не живем, ничего не потрескалось, зимой не отапливается. Соотношение перлита М-75 и цемента М 500 по объемным частям было 7:1, плюс фиброволокно (около 10-12), плюс пенообразователь Цемапласт (заменитель извести). Фиброволокно бросали соответственно объему по инструкции, а цемапласт — пропорционально цементу.

Samurai Jack выбрал теплую штукатурку, и делать решил своими руками, экспериментально подобрав подходящий для своих условий состав. Соотношение цемента и перлита в пределах от 1/4 до 1/8 по объему, обязательна гашеная известь из расчета 0,5 части от веса цемента. Также добавление в штукатурку полипропиленовой фибры, но только полипропилен, так как стекловолокно в щелочной среде цемента разрушается. В качестве пенообразователя хорошо себя проявили средства для мытья посуды – примерно 0,1% от веса цемента.

Sektor на практике получил следующий расход:

  • Перлит – мешок 60 литров;
  • Цемент – 19 кг;
  • Вода – 19 литров;
  • Фибра – по инструкции.

Среди трех продающихся фракций перлита Sektor советует брать средние по размеру гранулы (на фото в центре).

Замешивают раствор в бетономешалке или вручную, но с использованием строительного миксера, сухие компоненты смешиваются между собой, фибра и жидкие добавки – в воду. Получившаяся жидкость добавляется в сухую смесь и перемешивается до однородной массы. После застывания в растворе образуется большое количество воздушных пор.

Работа с раствором на базе перлита практически не отличается от технологии оштукатуривания ЦПС – поверхность очищается от загрязнений и пыли, при необходимости, грунтуется пропитками глубокого проникновения, перед нанесением раствора увлажняется. Не рекомендуется за один подход пытаться набросать и выровнять начисто слой толщиной больше 1,5-2 см. Лучше разделить процесс на два этапа, набросав сначала черновой слой, по нему укрепив маяки, а после набросать финишный и выровнять по маякам.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *