Фасады из пенопласта

Содержание

Пенопласт в качестве теплоизоляции

Данный материал высоко ценится в строительстве и обладает неоценимыми преимуществами, среди которых выделяются:

  • Небольшой вес, благодаря которому оформление фасада не дает нагрузку на основание и стены.
  • Минимальные показатели водопоглощения и возможность сохранения теплоизоляционных характеристик даже при намокании.
  • Простота обработки пенопласта.
  • Стойкость к биологическому воздействию.
  • Невысокие стоимостные показатели за единицу изделия.

Есть у пенопласта и некоторые недостатки. К ним относят воспламеняемость и образование большого количества дыма при горении. Но они, как правило, не берутся во внимание, если отделка проводится по фасаду. Помимо этого, экологичность пенопласта также ставится под сомнение, так как из материала выделяются все-таки вредные вещества. Но и этот недостаток не так важен, если оформление произведено за пределами помещения.

Для наружного утепления фасада подойдет не каждый вид пенопласта, а всего только 2. Это пенопласт ПСБ — С- 25, плиты которого обладают хорошими показателями прочности на сжатие и изгиб, равные 100 кПа и 180 кПа соответственно.

Также для фасада подходит пенопласт марки ПСБ-С-35. Его характеристики несколько выше, чем у предыдущего вида, да и тепло сохраняет в большей степени.

Названные материалы достаточно устойчивы к внешним воздействиям и даже к щелочной среде, поэтому могут быть использованы под отделку фасада штукатуркой цементного типа. По объему впитываемой жидкости они способны принять не более 1 -2 %. Но стоит учитывать тот факт, что даже после обработки антипиренами, такой материал не станет негорючим. Зато пенопласт является морозоустойчивым и может выдержать до 100 циклов, что станет явным преимуществом.

В целом можно сказать, что первого варианта пенопласта будет достаточно, чтобы провести утепление фасада. Покупка же второго обойдется значительно дороже, как правило, разница составляет около 500 рублей за 1 кв. метр изделия.

Для утепления фасада также можно приобретать экструдированный пенопласт, который уже выделился в отдельную группу изоляционных материалов. Его технические и качественные характеристики несколько выше, но и стоимость соответственно растет.

Декоративный пенопласт для фасада

Отдельно следует выделить декоративный пенопласт для фасада, который к утеплению отношения не имеет, но призван для того, чтобы образовывать архитектурные формы на здании. Из него можно сделать колонны, замковый камень, фризы, декорировать им оконные и дверные проемы, выполнить лепнину. Такие элементы стоят недорого, а выбор их достаточно широк. Можно осуществить покупку по каталогу или заказать индивидуальное исполнение материала для фасада.

Так как ассортимент декоративного пенопласта для фасада широк, то необходимо ознакомится с существующими на данный момент видами этого материала:

  1. Декоративный камень является имитацией кладки с рельефом. Такое оформление фасада выглядит достоверно, а после проведения окраски может и вовсе не отличаться по внешнему виду от натурального декора. Такие «камни» можно купить в двух размерах: 20*20 см и 35*70 см. Толщина их небольшая и составляет от 3 до 5 см.
  2. Фасадная пенопластовая лепнина. Такое оформление обойдется значительно дешевле, чем натуральный аналог декоративных деталей. К тому же разнообразие вариантов таких элементов больше, чем литых. Для создания этих деталей оформления фасада используется пенопласт марки ПСБ-С-35, обладающий меньшей зернистостью и достаточной плотностью, за счет чего получается идеально гладкая поверхность.
  3. Колонны – это отдельные детали, которыми декорируются невзрачные металлические элементы фасада. Облицовка надевается на нуждающийся в обработке элемент по принципу скорлупы и склеивается между собой.

Крепятся на фасад декоративные элементы из пенопласта при помощи специализированного клея, который наносится на обратную сторону элементов точечно. Клеевые точки должны иметь диаметр примерно 8 – 10 см и расстояние между друг другом от 5 до 7 см. Зазор при креплении таких деталей оставляется равным 3 мм, при этом они обязательно укрепляются дюбелями фасадного типа.

Совет! Во избежание порчи внешнего вида пенопласта шляпками дюбелей, в деталях вырезаются небольшие отверстия, а после вбивания крепежа, они вставляются на место, фиксируясь клеем.

Все зазоры обязательно оформляются фугой морозостойкого типа и после ее высыхания тщательно шлифуются. Это нужно во избежание разрушения швов в процессе эксплуатации при воздействии перепада температур. Любой фасадный декор должен быть защищен от ультрафиолетовых лучей. Для увеличения срока службы все фасадные элементы в любом случае шпаклюются и окрашиваются в подходящий оттенок.

Технология монтажа пенопласта на фасад

Для проведения утепления профессионалы советуют пенопласт укладывать на фасад сплошным слоем. В качестве монтирующего вещества используется фасадный морозостойкий клей без присутствия в составе растворителей. Помимо этого, нужны будут тарельчатые дюбели и монтажная пена для оформления швов.

Работы проводятся по следующему алгоритму:

  1. Подготовка поверхности фасада. Для этого с него снимается старый слой отделки, стены максимально выравниваются, все имеющиеся трещинки в обязательном порядке заполняются.
  2. По низу стены закрепляется горизонтальный упор, который представляет собой металлический уголок, не позволяющий пенопласту сползти со стены. Такая полка должны быть такой же толщины, как и утепляющий материал. Крепится она на дюбеля с шагом в 30 см.
  3. Обработка поверхности грунтовкой с глубоким проникновением и добавленными в нее антисептическими компонентами.
  4. Приготовление клеевой массы в соответствии с приложенной инструкцией и нанесение ее на фасадный пенопласт. По всему периметру плиты слой наносится равномерно, только в середине возможно точечное оформление.
  5. Прижимание пенопластового листа к стене и выдерживание в таком положении примерно около минуты. При этой все излишки, выступившие за края, убираются сразу.
    Совет! Во время нанесения, клей нужно располагать так, чтобы до края оставалось 5 см. Это дает возможность не убирать излишки во время монтажа.
  6. Оклейка плитами по такой же технологии всей поверхности стены. Все получившиеся швы заделываются монтажной пеной. После схватывания пены, ее излишки срезаются таким образом, чтобы оформление зазоров было вровень с поверхностью плиты. ​Важно! Лучше не оставлять зазоров по ширине более 2 мм.
  7. На высохшую отделку приклеивается еще один слой пенопласта так, чтобы перекрыть имеющиеся швы.
  8. После окончательного застывания клея, пенопласт фиксируется тарельчатыми дюбелями.

Нюансы при монтаже фасадного пенопласта

Любой строительный процесс имеет свои нюансы, которые требуется соблюдать. И для утепления фасада пенопластом также есть особенности.

К примеру, если коммуникации к дому еще не подведены, перед монтажом утепления необходимо обозначить их места трубами или чем-то другим, чтобы при креплении пенопласта не забить дюбель в пустоту или слишком близко к краю.

При работе с пенопластом стоит помнить, что все швы обязательно обрабатываются монтажной пеной во избежание превращения их в мостики холода и попадания внутрь влаги. Это делается, даже если листы были плотно подогнаны друг к другу.

Дополнительная фиксация пенопласта дюбелями — необходимый шаг при утеплении, но при выборе крепежного материала важно не ошибиться. Так, по длине крепления должны быть такими, чтобы у них была возможность насквозь пробить слой утеплителя и задержаться в фасаде. К примеру, кирпичные стены требуют длину дюбелей на 9 см большую, чем слой пенопласта, а бетонные – на 5 см. Сложнее всего обстоит дело с пористыми строительными материалами, так как в них заглубить крепеж достаточно трудно. Для этого варианта подойдут грибки, которые могут входить в основание на 12 см.

Во избежание порчи листа пенопласта, дюбели забивают не слишком глубоко в утеплитель. Оптимальной величиной заглубления является 1 см. Чтобы плита не треснула, дюбели забиваются в 20 см от края.

Для надежного укрепления листа пенопласта необходимо 5 – 6 штук крепежных деталей, причем располагаться они должны на примерно одинаковом расстоянии друг от друга. Клей с обратной стороны должен занимать примерно 50 % общей площади листа.

Главное после утепления фасада – не оставлять пенопласт длительное время без финишной облицовки. Хоть данный материал и отличается высокой стойкостью к внешним воздействиям, от ультрафиолетовых лучей он может быстро прийти в негодность.

Процесс утепления дома фасадным пенопластом не отличается особой трудностью и может быть выполнен своими руками. При помощи такого оформления можно получить максимально качественное утепление, которое сыграет важную роль в эксплуатации дома. Советы из этой статьи помогут правильно выбрать материал и произвести монтажные работы с применением пенопласта фасадного типа.

  • Жидкое стекло и его применение
  • Сколько досок в кубе
  • ДВП или оргалит
  • Штукатурка короед своими руками

Фасадный декор из пенопласта для наружной отделки дома.

У нас в интернет магазине можно, купить лепнину собственного производства по самым привлекательным ценам:

  • карнизы, цокольные, междуэтажные, венчающие
  • молдинги фасадные из пенопласта,
  • пилястры и лопатки,
  • колонны и полуколонны из пенопласта,
  • рустовые камни из пенопласта,
  • замковые камни
  • наличники для окон фасадные из пенопласта.

Для этого перейдите по ссылке в каталог, где в наличии и на заказ есть так же готовые комплекты лепнины.

Пенопласт (Пенополистирол) — материал белого цвета на 98% состоящий из воздуха, заключённого в миллиарды микроскопических тонкостенных пузырьков из вспененного полистирола. Пенопласт устойчив к воздействию воды и мороза, медленно стареет, не подвержен воздействию микроорганизмов, практически не трещит в местах соединения в отличии от полиуретана.


Это один из наиболее эффективных, теплоизоляционных материалов.

Пенопласт используется для теплоизоляции кровли, стен, потолков и полов в жилых и административных зданиях в течении последних 35 лет. Пенополистирол легок в обработке, режется с помощью ручной пилы или ножа, что позволяет смонтировать лепнину своими руками. Низкий удельный вес, возможность склеивания с различными строительными материалами, простота механического крепления — несомненные достоинства Пенопласта (Пенополистирола).

Изделия из пенопласта — биологически безопасны и используются для упаковки продуктов питания.

Фасадный декор из него подходит для реконструкции старых домов, когда невозможно нагружать фундамент и стены тяжёлым декором.

Только лёгкий декор подходит для реконструкции «Хрущёвок»

Декоративный пенопласт для утепления и отделки фасада.

Для изготовления фасадной лепнины используется пенопласт марки ПСБ-С-25Ф по другой маркировке ППС-16Ф, это один и тот же материал средней плотности:

Основные технические характеристики пенопласта ППС-16Ф:

  • Плотность = от 15 до 25 кг/куб.м.
  • Прочность на сжатие при 10% деформации = не менее 0,1 МПa
  • Придел прочности при изгибе = не менее 0,18 МПa
  • Теплопроводность = не более 0,039 Вт/кв.м. х С
  • Насыщение влагой за 24 часа = не более 2 % от объема

Так же фасадный декор можно изготовить из более плотного пенопласта марки ПСБ-С-35 по другой маркировке ППС-25, это один и тот же материал средней плотности:

Основные технические характетистики пенопласта ППС-25:

  • Плотность= от 25 до 35 кг/куб.м.
  • Прочность на сжатие при 10% деформации = не менее 0,16 МПa
  • Придел прочности при изгибе = не менее 0,25 МПa
  • Теплопроводность = не более 0,037 Вт/кв.м. х С
  • Водопоглощение за 24 часа = не более 2 % от объема

Наши профили из пенопласта ничем не окрашены и не обработаны. Требуют финишной отделки до или после монтажа на фасаде дома.

Одним из основных недостатков пенопласта, является его мягкость. Пенопласт необходимо защищать специальным покрытием или штукатурить по сетке.

Мы продаём ничем не покрытые пенопластовые профили, однако по вашему желанию мы можем нанести в заводских условиях специальное покрытие VERKAUF.

Профиль с защитным покрытием без окрашивания. Стоимость отделки профиля надо расчитывать отдельно.

Основные плюсы фасадной лепнины из пенопласта

Как определить, какой именно декор выбрать для отделки собственного дома? У какого материала оптимальное соотношение «цена-качество»? Как всегда, приходится изучить не малое количество вариантов, представленных на рынке.

Занимаясь красивыми фасадами в течение длительного времени, можно утверждать, что у любого материала есть как слабые, так и сильные стороны. Невозможно сравнивать потребительские свойства натурального или искусственного камня и пенопласта. Это разная философия, совершенно отличный друг от друга подход к делу!

КУПИТЬ ЛЕПНИНУ ИЗ ПЕНОПЛАСТА В МОСКВЕ

Наши работы подробно

Однако есть материал, который можно рассматривать как прямого конкурента пенополистиролу — это пенополиуретан. Наш опыт показывает, что при большей стоимости, этот материал ведёт себя в нашем Российском климате хуже, а стоит дороже. Поэтому к своей фирменной линейке изделий из армированного архитектурного бетона, мы добавили более низко бюджетную продукцию из пенопласта.

КУПИТЬ ФАСАДНЫЙ ДЕКОР ИЗ ПЕНОПЛАСТА

Основные плюсы пенопластовых (пенополистирольных) изделий:

  • Низкая стоимость
  • Маленький вес
  • Могут служить украшением и утеплителем одновременно
  • Долгий срок службы (более 7 лет);
  • Любые формы, например, купольный дом.
  • Устойчивость к атмосферным воздействиям (не лопается, не трескается и не вздувается в течение всего срока эксплуатации);
  • Не требуется специальных навыков при установке, материал обладает достаточной гибкостью и легкостью
  • Не требует специальной строительной техники, так как для резки профиля из пенопласта вполне хватит канцелярского ножа
  • Может быть окрашен в любой цвет
  • Экологически безопасен
  • Монтируется на любые поверхности

Самый известный и наиболее распространённый элемент украшения фасада это карниз, который позволяет оформить стыки элементов здания, например стены и кровли.

МАГАЗИН ЛЕПНИНЫ

Виды карнизов

Фасадный карниз – это горизонтальный выступ с лепным декором, чаще всего изломами, реже с геометрическим или растительным орнаментом. Такой вид украшения строения является классическим и известен с античных времён. Карнизы бывают разные как по внешнему виду, так и по функциональному назначению:

  • цокольные карнизы разделяют отделку стен и отделку цоколя здания,

  • средний карниз визуально членит здание по горизонтали, обозначает этажи, поэтому его так же газывают «межэтажный»

  • венчающий карниз носит так же название «подкровельный», и завершает оформление стен, являясь переходом к кровле.

Кроме карнизов есть много разновидностей фасадной лепнины.

Итак, каждая деталь фасадного декора вносит собственный вклад во внешний вид здания. Для ориентации в их названиях при подборе элементов декора вашего дома:

  1. Рустованный камень — выступы прямоугольной формы, которыми оформляют углы стен, имитация краеугольного камня. РУСТОВЫЙ КАМЕНЬ КУПИТЬ НА МОКРЫЙ ФАСАД.
  2. Пилястра — вертикальный выступ стены, прямоугольный, имеющий канелюры или округлый в сечении, обычно имеющий базу и капитель, условно изображающий колонну.
  3. Лопатка — то же что и Пилястра, но без базы и капители.
  4. Фриз — декоративный элемент в виде горизонтальной полосы или ленты, венчающей верх стены или обрамляющей сооружение или его часть.
  5. Сандрик — маленький карниз, отличный по профилю от вертикального наличника иногда с фронтоном (тимпаном) треугольным или округлым над проёмами окон, дверей или ниш.
  6. Филенка — заглублённая панель любой формы, но самая распространённая форма – прямоугольник. Филёнкой в фасадном декоре называют фигурную, с изломами часть стены с обрамлением.
  7. Цокольный карниз — горизонтальный элемент, который отделяет цоколь от стены и защищает облицовку цоколя от воздействия осадков.
  8. Наличник — оформление проёмов окон или дверей в виде рам различной конфигурации
  9. Откос окна (двери) — плоский или с не ярким рельефом профиль для оформления откосов.
  10. Колонна — элемент, служащий опорой фронтона или балкона.
  11. Ствол колонны — конструктивный элемент между базой и капителью.
  12. База — нижняя часть колонны или пилястры, в ордерной архитектуре обязательная часть колонны любого стиля, кроме греко-дорического..
  13. Капитель — верхняя часть колонны или пилястры, выступающая за пределы колонны.
  14. Межэтажный карниз — горизонтальный выступ с изломами, который разделяет этажи здания.
  15. Арка — элемент в архитектуре, который является криволинейным перекрытием проёма в стене, иногда глухого, образующего нишу. Чаще всего арки симметричны относительно вертикальной оси.
  16. Замковый камень — деталь обрамления проёма арки, имитирует замыкающий камень, находится в ее верхней части.
  17. Кронштейн — элемент, служащий опорой для подоконника сандрика, балкона и т.д.
1 Рустованный камень

Рустованный камень применяли еще в Древнем Риме, название переводится с латыни, как грубый, простой, сельский.

И сегодня рустованный стены можно увидеть в Вечном городе, выглядят они как плотно пригнанные друг к другу камни правильной формы.

Их лицевая сторона оставлялась неотесанной или подвергалась минимальной обработке.

Фасадным рустом называют и сам камень, и гладкую полоску, окантовывающую каждый камень, она может быть образована особым образом стесанными краями камней или иметь чёткие геометрические очертания, требующие большего мастерства.

Название «Квадра» встречается теперь крайне редко, а именно квадрами называли раньше то, что нынешние люди ищут под названием «Рустовой камень». Профили же рустов на старинном рисунке, огибающие квадры, показывают, насколько разнообразен был декор фасадов в прошлом.

Краткая история изменения материалов, используемых для изготовления рустов

Грубое обтёсывание камня не самое лёгкое дело, однако первоначально такая облицовка была самой простой и доступной отделкой каменной стены, поэтому рустованные камни столь часто применялись при возведении фортификационных сооружений, крепостей и замков.

Со временем использование отдельных массивных камней было заменено на кирпич, а поверх него в качестве украшения воспроизводился узор каменной рустованной кладки с помощью накладных панелей или декоративной штукатурки.

Использование штукатурки позволило значительно разнообразить формы угловых и цокольных элементов, к которым по накатанной применяли термин «рустованный камень», хотя на самом деле от былой грубости не осталось и следа. Появились закруглённые и призматические русты, а так же другие сложные формы, изменяющиеся вместе со сменой стилей в архитектуре.

В эпоху Возрождения большую популярность приобрели фасадные русты строгой прямоугольной формы с обработанной гладкой поверхностью.

Но широкой популярности строгая геометрическая рустованная облицовка обязана появлению нового материала – бетона.

В наше время натуральный камень и бетон всё чаще заменяют более доступными, лёгкими и дешёвыми материалами, например, пенопластом.

Пенопласт является тёплым, устойчивым к атмосферным воздействиям, лёгким в обработке и монтаже материалом и, что немало важно, экологически безопасным материалом. Из пенопласта делают упаковку для продуктов питания и лекарственных препаратов.

Рустовой камень из пенопласта, отделка угла дома купить.

Рустика в разных архитектурных стилях

Стена, выполненная целиком из грубо обработанных камней – один из признаков Романского стиля. Рустованные пилястры и колонны — характерное архитектурное украшение эпохи Возрождения, которое никогда не встречалось ранее в архитектуре. А грубые рустовые камни или гладкие рустовые панели с фаской, располагающиеся в отделке цокольного этажа и по углам фасада, – это отличительная особенность традиционного Английского стиля.

Хотя если рассматривать вопрос более глубоко, то внутри так называемого «Английского стиля» обнаружится огромное количество его разновидностей, связанное с историческими эпохами, которые в свою очередь являются общеевропейскими, а после 18 века общемировыми.

Естественно, что в каждой стране стиль обретает национальную стилистическую окраску и технологию исполнения. Так в русском классицизме русты часто имитировали деревянными панелями, затем покрывавшимися штукатуркой по дранке, но многие городские богатые дома могут похвастаться и гладкой каменной рустикой или угловыми рустами выложенными из кирпича.

Современное использование рустики

Использование рустов и панелей позволяет придать фасаду строгую парадность. Обрамление углов и цоколя здания рустовыми камнями придает всей композиции целостность и законченность.

Наиболее часто рустовые камни и панели используются для облицовки первого этажа или цоколя здания. Кроме полной облицовки рустовыми панелями целого этажа, их используют для оформления углов здания или располагают вертикально, полосой

Мы предлагает рустовые камни и панели из пенопласта без отделки, однако можем предложить нанесение специального защитного слоя в условиях производства.

Русты из пенопласта можно монтировать на любую поверхность без сложной подготовки стен – изделия лёгкие и могут служить дополнительным утеплением угла здания. А, как известно, угол здания, это самый проницаемый для холода узел.

Уточнить цену конкретного вида руста вы можете обратившись к нашему каталогу. Так же углы дома можно украсить и утеплить Пилястрами из пенопласта.

Пилястры это имитация колонн, искусно выполненный выступ стены внутри или снаружи помещения. Обычно оформляется такими же элементами, как и колонна (канелюры, база, капитель).

Лопатка это по сути то же самое, но без капители и базы. Что практичнее при оформлении углов дома, лопатк (пилястро) или руст? Ответ на этот вопрос не может быть однозначным. Пилястру, конечно устанавливать проще, она не имеет стыков в отличии от рустов, однако, в этом и кроется некая проблема, если есть скрытое напряжение, то возможно, что будут незначительные подвижки фасада здания, при которых пилястра с большей вероятностью чем русты порвётся, отойдёт от стены. Руст при температурных деформациях скорее отойдёт от соседнего руста по шву, чем от стены. Однако у каждого решения есть как плюсы так и минусы. Лопатку или пилястру надо клеить на хорошо выравненную поверхность, а русты возможно и на не идеально ровную, но клеить их значительно сложнее и дольше.

Пилястры колонны из пенопласта отлично подходят для оформления дверных проемов, балконов, каминов. Они могут быть смонтированы как внутри, так и снаружи здания. Кроме того, декоративные пилястры открывают широкие возможности для грамотного членения пространства фасада, создавая тем самым оригинальный вид вашего дома.

Пилястры из пенопласта — оптимальный вариант в современных условиях.

Гипс подразумевает долгую, кропотливую работу, к тому же, он очень «не любит» влажность, при всех защитных мерах на фасаде в нашем климате предпочтительнее пенодекор, натуральный камень же слишком дорог, бетон несколько дешевле натурального камня, однако сильно дороже пенопласта. Поэтому мы делаем фасадные элементы по различным технологиям, рассчитанным на разный бюджет.

В нашем магазине Вы можете приобрести готовые решения по фиксированным ценам, а так же заказать изделия по собственным размерам.

готовые изделия из магазина, доставка 2 – 3 рабочих дня/самовывоз) при стоимости заказа до 10 000 рублей. При более объёмном заказе сроки поставки необходимо обсуждать дополнительно.

Помощь в оформлении фасада (консультация дизайнера) после того как мы увидим ваши чертежи или фотографии на почте design@dh-art.ru

Фриз — это средняя часть антаблемента, расположенная между архитравом и карнизом. В различных классических ордерных системах, фриз имеет различный внешний вид, так, например, в Дорическом ордере он украшен строгими геометрическими Триглифами, в других архитектурных системах, он украшается невысоким скульптурным рельефом или оформляется простыми изломами.

Сегодня фризом частенько называют карниз, хотя это разные элементы с точки зрения архитектурной грамоты. В нашем каталоге фризы с простой геометрией лежат в разделе «Карнизы», потому, что с точки зрения поиска для обычных людей это более очевидно. Справочным материалом по подбору элементов и порядком установки различных профилей на фасаде можно воспользоваться, если зайти в раздел » Готовые комплекты», там есть примеры сборных карнизных поясов, в составе которых имеется так же и Фриз.

Сандрик — фасадный элемен, который иногда используется в интерьере.

Изначально сандрик был уступом для защиты окон и дверей от дождя и снега. Постепенно он превратился из простого выступа над окном в сложную ярусную конструкцию, очень часто с фронтоном, треугольной или округлой формы, без заполнения или с лепными композициями внутри. Сандрик может иметь дополнительную поддержку кронштейнами.

Пенопластовый сандрик можно собрать из профилей венчающих карнизов самостоятельно или заказать у нас по вашим размерам. Для этого необходимо отправить размеры на нашу почту design@dh-art.ru.

Филенка — заглублённая панель любой формы, легко и непринуждённо может быть изготолена на заказ по вашим размерам, если вы не нашли ничего из стандартных элементов в нашем магазине. Так же филёнчитую вставку можно изготовить самостоятельно из профиля оконного наличника.

Цокольный пояс — горизонтальный карниз, отделяющий цоколь от стены и защищает облицовку цоколя от воздействия осадков. Предпочтительнее, когда цокольный пояс имеет капельник, который служит дополнительной преградой для влаги. Однако это совершенно не обязательное условие: для капельника, цокольный пояс должен быть достаточно массивным, что не всем нравится, особенно на фасадах маленьких домов.

Наличник и Откос окна (двери) — это наряду с карнизом, самый часто покупаемый вид фасадного декора, потому, что оконные откосы более всего нуждаются в утеплении. А кроме того, украшение окон наличником, это минимально необходимый способ, сделать фасад своего дома более привлекательным.

Колонна — элемент, служащий опорой фронтона или балкона, поскольку это несущий элемент, то выполнить его целиком из пенопласта невозможно. Однако есть 2 хороших варианта применения пенопласта при создании и украшении колонн в частном и общественном строительстве.

  1. Это облицовка несущей конструкции декоративными скорлупами из пенопласта, с последующим окрашиванием, Колонна из полистирола хорошо шпатлюется и легко красится.
  2. Использование пенопластовых деталей, вырезанных на станке в специальных условиях в качестве высокоточной опалубки. Особенно это актуально при литье цилиндрических и энтазисных колонн.

Межэтажный карниз — по-другому его ещё называют средний пояс, горизонтальный пояс. Этот элемент является как украшением здания, так и может служить дополнительным утепляющим элементом для межэтажного перекрытия.

Арка — если говорить о пенопластовом декоре, это облицовочная деталь обрамления проёма арки, в центре которой может быть установлен Замковый камень

Кронштэйн— элемент, служащий опорой сандрика, балкона, завешением арки или поддерживающим венчающий карниз.

Венчающий карниз — или подкровельный карниз. Этот элемент является как украшением здания, так и может служить дополнительным утеплением соединения крыши и стен дома.

Читайте так же про отделку окон снаружи подробная статья с картинками 1000 фотографий различных окон.

Разнообразные цветовые решения декора из пенопласта.

Фасадный декор из пенопласта позволяет использовать весь спектр цветовой палитры.

Однако не стоит безоглядно отдаваться своей фантазии, ведь недаром сложились определённые палитры уместные в архитектуре. Наибольшее распространение получил белый цвет. Это обусловлено не только тем, что белый, создаёт ощущение чистоты, света и торжественности а и тем, что белая краска без пигмента, это самый дешёвый вариант, кроме того, при повторном окрашивании, не требуется скрупулёзно подбирать оттенок. Белый – это 100% вариант для тех, кто не имеет опыта в сочетании цветов и никогда не красил фасадов. Если же есть желание сделать что-то особенное и необычное, сделать свой коттедж красивым, то лучше обратиться к дизайнеру или визуализатору и заказать дизайн коттеджа в 3Д.

Используйте карнизы из пенопласта для устранения дефектов стыковки материалов на фасаде.

Низкая стоимость, прекрасные эксплуатационные свойства и достойный внешний вид – это то, что заставляет обратить внимание именно на карнизы из пенопласта.

Пенопласт имеет отличные физические качества и доступен практически каждому.

Кроме того что он является относительно не дорогим и быстрым способом украсить дом, так еще пенопласт идеальный утеплитель который в холодные периоды года сохранит тепло внутри и наоборот, летом не позволит прогреться внутренним помещениям.

Купить декоративный пенопласт в Москве

Удешевление строительства для многих является ключевым фактором при выборе стройматериалов. Желание сэкономить всегда борется с желанием построить красивый и надёжный дом.

Монтаж пенопласта

Каждый материал выполняет только одну функцию, одни служат для утепления, другие для красоты. Но есть то, что объединяет всебе оба этих качества. Это фасадный пенопласт, и об этом уникальном материале я бы хотел рассказать подробнее.

Пенопласт для отделки

Фасадный декор здания с пенополистиролом

Многие привыкли воспринимать пенопласт исключительно как утеплитель – он хрупкий и легко воспламеняющийся, а также имеет исключительно белую поверхность. На самом деле – это расхожее заблуждение, современные технологии позволяют делать из вспененногополиуретана плотные, негорючие плиты с самыми разнообразными поверхностями.

Сегодня в магазинах можно встретить пенопласт трёх маркировок:

  1. Псб-15
  2. Псб-25
  3. Псб-35

Псб – это сокращение от слов полистироловый блок, а цифры означают плотность плиты и размер пенной фракции.

Пенополистирол

В основно пенопласт маркируется псб-35. Это плита высокой плотности, которая совершенно не боится температурных перепадов и даже открытого огня. А для монтажа понадобится только клей.

Армированный фасадный пенопласт, уже покрыт декоративной штукатуркой или,правильнее сказать, полимерным бетоном, что значительно упрощает рабочий процесс. Как правило, на такие плиты наносится имитация кирпича. Стена дома сохраняет естественный вид, но при этом без изъянов и огрехов строительства.

Кто-то, читая сейчас эту статью, посчитает, что нашёл идеальный отделочный материал, но спешу вас разочаровать – и у него есть ряд своих недостатков:

  • Несмотря на устойчивость к огню, при плавлении он выделяет едкий, токсичный дым, вдыхать который ни в коем случае нельзя.
  • Фасад из пенопласта можно повредить любым острым или тяжёлым предметом, после чего придётся заменить весь сегмент.
  • В тёплых фасадных пенопластовых плитах очень любят селиться мыши, поэтому стены необходимо предварительно обрабатывать специальными средствами.
  • Полистирол для фасада совершенно не дышит и не выпускает скапливающийся на стенах конденсат.
  • Не желательно применять фасадные пенопластовые плиты на деревянных домах. Скапливающийся конденсат негативно сказывается на дереве.

Фасадный декор частного дома из пенополистирола

К счастью, положительных качеств всё-таки больше:

  • Не требует дополнительной отделки.
  • Не гниёт и не образует плесень.
  • Не требует дополнительной пароизоляции.
  • Значительно экономит расходы на отопление дома.
  • Долговечен.
  • Дешевле многих отделочных материалов.
  • Прост и удобен в монтаже.

Совет: выбирая в магазине армированныйпенопласт, необходимо тщательно проверить качество покрытия каждого блока. Сколы или царапины значительно снизят срок службы.

Если выбор сделан в пользу фасадного пенопласта, то можно переходить к технологии монтажа.

Поэтапный монтаж

Фасадный декор из пенополистирола

Как и любые отделочные работы, монтаж фасадногопенопласта необходимо начинать с подготовки материалов и инструментов. Для работы нам понадобятся:

  1. Грунтовка для фасада или пропитка.
  2. Клей для полистирола.
  3. Набор шпателей.
  4. Лобзик.
  5. Карандаш.
  6. Рулетка.
  7. Строительный уровень.
  8. Валик.
  9. Пластиковая ёмкость.
  10. молоток

Если всё из списка под рукой, можно переходить к монтажу фасадных пенопластовых блоков.

Первым делом необходимо тщательно очистить фасадную поверхность. Убрать с неё все лишнее: отливы, решётки вентиляции, желоба, осветительные приборы.

Утеплениес помощью пенопласта

Если фасадная поверхность была ранее оштукатурена, то её нужно всю обстучать молотком. Некачественное или старое покрытие должно отвалиться. Также убираются все выступающие неровности и дефекты.

В идеале, обезжирить весь фасад с помощью бензина или растворителя. Это уберёт с поверхности возможные масляные и жирные пятна, а также удалит загрязнения в виде грязи и пыли.

Важно: если монтировать фасадные плиты на необезжиренную поверхность, клей не получит должного сцепления со стеной и быстро потеряет свои качества.

Когда фасадная поверхностьполностью очищена, её необходимо обработать грунтом глубокого проникновения и пропитками, защищающими от грибка и плесени. После этого стена должна полностью высохнуть, иначе клей не схватится.

Когда фасадная поверхностьполностью очищена, её необходимо обработать грунтом глубокого проникновения и пропитками, защищающими от грибка и плесени. После этого стена должна полностью высохнуть, иначе клей не схватится.

Теперь нужно развести клей. Для этого в пластиковую ёмкость наливаем воду и постоянно помешивая, засыпаем смесь, пока она необретёт густую консистенцию.

Совет: готовить клей необходимо небольшими порциями, чтобы успевать его использовать до застывания. Время высыхания примерно 30-40 минут, исходя из этого, нужно рассчитывать количество готового раствора.

После того как порция раствора тщательно перемешена, ей нужно дать настояться в течение 5-10 минут, после чего ещё раз тщательно перемешать. В процессе работы смесь будет загустевать и её потребуется снова мешать, а, возможно, и добавить небольшое количество воды.

С помощью зубчатого шпателя наносим клей на поверхность пенопластового фасадного блока. Раствор должен лечь на всю поверхность по возможности равномерным слоем.

Совет: нанося раствор на блок, следует оставлять примерно 5 см с каждого края, тогда в момент прижатия к стене, излишки не придётся убирать.

Далее, фасадныйпенопластовый блок плотно прижимается к стене, в таком положении ее нужно зафиксировать в течение 10-15 секунд, этого времени достаточно, чтобы клей схватился. Если излишки вылезли из-под пенопласта их нужно убрать, чтобы они не мешали последующей стыковке. Теперь можно переходить к следующей плите.

Утепление частного дома с помощью пенопласта

Следующий пенопластовый сегмент должен плотно прилегать к предыдущему с как можно меньшим зазором, в противном случае стыки придётся убирать затирками для швов, а это лишняя работа и дополнительные расходы.

Когда фасадная отделка завершена, высверливаются отверстия во всех необходимых местах и монтируются предметы,убранные перед началом отделки. Теперь осталось закрепить декоративные элементы в виде лепнины и карнизов. Изготавливаются они из точно такого же армированного фасадногопенопласта, а, значит, и их монтаж ничем не отличается от монтажа плит.

Совет: декоративные фасадные элементы и сами блоки из пенопласта должны быть одного производителя, тогда их цвет ми фактура не будут отличаться.

На этом отделка и утепление фасада завершены, и о них можно забыть на ближайшие 30 лет, а именно такой гарантийный срок дают производители на пенопластовые фасадные плиты.

Что такое пенопластовый утеплитель

Пенопласт или пенополистирол отлично подходят для утепления, как частного жилья, так и многоэтажных строений. Это материал легко монтируется даже не профессионалами. Давайте разберемся, что представляет собой пенопласт и почему его стабильно используют уже десятки лет.

Такой вид теплоизоляции строений — один из самых выгодных

Физико-технические характеристики

Пенопласт относится к группе вспененных пластмасс, которые обладают отличными теплоизолирующими свойствами. Он имеет открытую ячеистую структуру и практически совсем не пропускает влагу. ППС (здесь и далее — пенопласт) имеет среднюю плотность и коэффициент на сжатие, а потому совершенно непригоден для использования под высокой нагрузкой. Он подвергается влиянию ультрафиолета, а потому требует укрытия от прямых солнечных лучей. Плиты имеют разные размеры и толщину, поэтому необходимо сделать расчет перед началом работы.

Характеристики ППС

Преимущества и недостатки утепления пенопластовыми плитами

Преимущества материала исходят из его технических характеристик, и если их умело применить, то теплоизоляция прослужит максимально возможный срок.

  • Легкий вес плит любого размера позволяет делать работы в одиночку на любой высоте. Можно не рассчитывать вес утепления даже для лёгких сараев, так как благодаря своему весу, теплоизоляция из пенопластового материала не дает практически никакой нагрузки на фундамент.
  • Пенопласт совершенно не впитывает влагу, а потому не требует дополнительных укрывных мер по гидроизоляции.
  • Материал достаточно долговечен, поэтому утеплительная оболочка не потребует замены до 50 лет.
  • ППС недоступен для плесени, гнили и микроорганизмов.
  • Имеет отличные показатели теплопроводности, а потому хорошо экономит деньги на отопление дома в холодный период года.
  • Одним из основных достоинств пенопластовых плит — низкая стоимость, поэтому им можно без ущерба для кошелька отделывать большие площади.

Недостатков у ППС не много, но их стоит обязательно учесть, иначе весь процесс в итоге сойдет на нет.

  • Пенопластовые плиты горят, причем выделяют токсичный едкий дым.
  • Их очень любят грызуны, но если выполнить работы по всем правилам, то можно не опасаться этой проблемы.

Плиты из вспененной пластмассы имеют разные размеры и толщину

Подготовка к монтажу

Расчет количества теплоизоляции

Расчет размера мы сделаете без труда. Для этого необходимо рассчитать полезную площадь покрытия, отняв от нее площади окон и дверей. Затем рассчитаем толщину, которая необходима для утепления именно вашего дома. Ошибочно полагать, что чем толще теплоизоляция, тем качественнее сделано утепление.

На самом деле вы можете оказать «медвежью услугу» внутренним помещениям, смонтировав пенопласт толще, чем необходимо. Эффект паровой бани в комнатах, особенно зимой, как ни странно, не заставит себя ждать: стены начнут покрываться плесенью и грибком. Чтобы все сделать как надо, изучите таблицу по расчету размеров пенопластовой изоляции дома.

Расчет теплоизоляции

Подготовка стен

Самое важное в подготовке наружных стен к нанесению плит теплоизоляции — выравнивание. Перепады стены допустимы в пределах лишь 1-2 см, 3 см уже слишком много. Казалось бы, всего один сантиметр, что страшного, но если положить плиту на вогнутый участок на 3 см, то под ней образуется пустота. Эта пустота может проломиться от удара или стать впоследствии причиной разрушения целостности фасадного утепления. То же самое произойдет и с выгнутой стеной. Выравнивают поверхность при помощи штукатурно-шпаклевочных смесей для фасадных работ, например, Кнауф или Церезит. Последовательные шаги по выравниванию стены:

  1. Проведите по поверхности сухой ладонью. Если на ней остался песок, то начинайте его счищать. Счищайте до тех пор, пока на руке будет лишь пыль. Таким способом вы избавитесь от разрушенного бетона.
  2. Теперь вооружитесь уровнем и заметьте, какой толщины слой вам необходим.
  3. Можно не выстраивать маяки или штукатурить стену полностью. Иногда, достаточно просто сравнять каверны, но если в них вся поверхность стены, то лучше наложить ровный слой, используя мастерок, терку и правило.
  4. Загрунтуйте стены специальным грунтом.

Последовательное оштукатуривание стен под утеплитель

Подготовка листов пеноизоляционного материала

В продаже имеются листы ППС или ЭППС у которых одна сторона рифленая. С такими листами не нужно ничего делать перед наклейкой, но они не часто имеются на прилавках строительных магазинов. Для лучшего сцепления с поверхностью необходимо подготовить материал. Обе стороны листа сделайте шершавыми, а для этого, как нельзя лучше, подойдет валик для гипсокартона.

Им несколько раз прокатывается весь ППС, и дело сделано. После накалывания множества отверстий с помощью валика, пройдитесь по двум поверхностям плиты железной щеткой — ваш пенопласт готов к использованию.

Работа валиком для гипсокартона

Как готовить растворы

  • Приобретаем специальную смесь для пенополистирольных плит. Ее производят большое количество компаний, можно выбрать любую. Но нужно иметь в виду, что есть смеси только для приклеивания, а есть универсальные — для наклеивания ППС и ЭППС и накладывания защитного слоя. Первые — более дешевы.
  • Расход смесей зависит от того, насколько ровная стена. Обычно это 5-6 кг на 1 м.кв. На упаковке написан расход, но мы бы не советовали слишком уж доверять информации производителя, так как все стены разные. Если ваш фасад не слишком ровный, то раствора уйдет значительно больше.
  • Изготавливайте смесь по рекомендации на упаковке, но помните, что консистенция состава для наклеивания всегда должна выглядеть, словно густое желе при накладывании на шпатель. Густота для разравнивания, наоборот, изготавливается жиже, чтобы она немного стекала со шпателя.

Крепление листов на стену

Перед монтажом пенопласта или экструдированного пенополистирола на фасадную часть дома, нужно соблюдать одно важное правило, которое исходит их свойств материала. Никогда не старайтесь сделать сразу весь дом. Лучше сначала полностью закончить одну стену, а потом переходить к другой. Дело в том, что ППС и ЭППС здорово не любят солнечного света, кроме всего прочего, может пойти дождь и напитать стены влагой, что тоже нехорошо. Наклейте, прибейте и наложите отделочный защитный состав на часть фасада, чтобы избежать этих проблем.

Утепление откосов окна пенопластом

Утепление откосов

Утепление откосов лучше сделать до монтажа поверхности дома, так как нужно учесть вынос подоконников, чтобы вода при дожде не стекала по утеплителю. Обычная величина выноса за фасадную отделку 3-4 см. Таким образом, если ваш утеплитель 40 мм, то подоконник должен быть вынесен на 44 мм без утепления. Выступ утеплителя за откос может быть 1 см, так будет удобнее стыковать последующие листы. Для монтажа теплоизоляции, остается 20-30 мм, поэтому стоит взять ППС чуть тоньше фасадного.

Наклейка

Опишем способ наклеивания ППС на стены дома последовательно, так как это самый важный этап в монтаже пенопластовой теплоизоляции.

  1. Первый ряд плит лучше крепить на стартовую планку, так будет надежнее и ровнее, кроме того, плиты не будут сползать при наклеивании, что очень важно для последующих рядов. Приклеенный лист может иметь подвижки 10 см в течение всего схватывания клея.
  2. Если вы имеете идеально ровную поверхность, то накладывайте клей на стену гребенкой. Размазывание раствора на стенах с неровностями хотя бы 1 см недопустимо.
  3. На неровных стенах делаем «ляпухи» из клея, которые набрасываем мастерком на штукатурку. Всего надо делать 8-10 набросов. Старайтесь делать «ляпухи» в вогнутых местах.
  4. На сами листы накладываем клеевой состав ляпами в центре и прерывистой колбаской по периметру. Когда вы надавливаете на лист, то эта «колбаска» расползается в сторону соседних ППС и упрочняет склейку.
  5. Наклеивать листы лучше перевязкой, как кирпичи.

Наносить клей на лист нужно точечно, но периметр оформлять колбаской с прерываниями

Прибивание

Между наклеиванием и прибиванием должно пройти 2-3 дня, это важно — если начать прибивать не высохшие листы, то они отстанут от стены. Прибивание делаем следующим способом.

  1. Подготовим в достаточном количестве гвозди «грибки». Лучше использовать пластмассовые, так как металл создаст дополнительный ненужный мостик холода, да и стоит он дороже.
  2. Дрелью или перфоратором, в зависимости от материала стены, просверливаем достаточное количество отверстий на 2 см больше длины гвоздя.
  3. Отверстия лучше делать по местам стыков и в центре, как показано на схеме. В этом случае вы дополнительно прижимаете утеплитель к стене. Если вы сделаете неверное расположение прижимных гвоздей, то края утеплителя могут приподняться.
  4. После забивания пластмассовых «грибков» начинаем вбивать в них гвозди. В итоге, гвоздь с «грибком» должен входить на 1-2 см в утеплитель, не более. В случае, если гвоздь остался торчать над поверхностью, не забился до конца, то обкусите его кусачками. Схема расположения тарельчатых дюбелей при креплении пенопластовых утеплителей на фасад здания разной высоты
  5. После приклеивания наступает время ремонтных работ. Осмотрите стены. Стыки между плитами более 5 мм запеньте монтажной пеной. Когда стыки составляют 2 см и более, их необходимо сначала проложить кусками ППС и запенить.
  6. Неравномерно выпирающие стыки затираются металлической теркой.
  7. Все шляпки грибков и стыки обмазываются клеем и затираются.

Иногда, есть необходимость в более толстом утеплении, чем толщина одного листа ППС. В этом случае листы сдваиваются. Первый слой укладывается, как описано выше, а второй накладывается сверху в перевязку, не стыкуя швы первого слоя. Здесь используется специальный клей для плит, который намазывается на верхний ППС.

Наклеивание сетки на ППС и ЭППС

Монтаж сетки

Начинать наклеивание сетки на пенопластовые листы лучше с углов. Можно применить пластиковые уголки или клеить целиком, изготавливая угол из самой сетки. Укрепление происходит специальным клеем на цементной основе.

Для надежного нанесения сеточного материала на угол дома, необходимо отрезать кусок шириной до метра.

  1. На откосы окон отрезаем, соответственно, меньшую ширину.
  2. Сгибаем материал по углу, чтобы место сгиба было хорошо видно.
  3. Обильно смазываем угол клеевой смесью и накладываем материал, тщательно расправляем шпателем. Разглаживание производим диагональными движениями вниз, как показано на рисунке. Разглаживание клеевой смеси
  4. На стены сетку нужно наносить небольшими участками — до 1 метра, так как смесь для наклеивания очень быстро сохнет и можно не успеть выполнить работу качественно.
  5. Накладываем сетку так, чтобы ее края оставались на чистом пенопласте, это поможет сделать правильные стыки.
  6. Разглаживаем широким шпателем, при необходимости добавляя смесь. Идеальный вид армированного ППС — сетка вся в растворе, но чуть видна.
  7. Стыки делаются таким способом: один край промазывается, а свободный накладывается на него и добавляется сверху клей для разравнивания. Именно так получаются идеальные стыки, а не наоборот. Свободный конец должен составлять примерно 10 см. Лишний клей убираем шпателем, а лишнюю сетку отрезаем специальным или канцелярским ножом
  8. Затирку получившегося слоя нужно производить по-сухому. Дождитесь, пока клей основательно высохнет, и приступайте. Для этого нужна терка с прикрепленным наждаком.
  9. Теперь пришла очередь выравнивания, и наложения отделочной смеси. Первым этапом — грунтуем поверхность. Если в дальнейшем вы будете штукатурить стены, то выбираем грунтовку под штукатурку. В случае окрашивания — под краску. Грунтовка наносится кистью и должна сохнуть в течение суток.

ППС или ЭППС (пенопласт или экструдированный пенополистирол)

Утепление фасада пенопластом начинается с решения вопроса: что все-таки лучше использовать, пенопласт (ППС) или экструдированный пенополистирол (ЭППС). И и тот и другой материал делают из одного исходного вещества (полистирола), но их применяют различные технологии. Вдаваться в тонкости процессов вряд ли стоит, важно знать основные отличия этих двух материалов. Так вот, если вкратце:

  • Пенопласт более мягкий, впитывает в себя влагу, в нем любят силиться насекомые, грызуны. При неплохих характеристиках имеет небольшую стоимость.
  • ЭППС — более жесткий и плотный, воду практически не впитывает, его не любят насекомые и грызуны. Основной его недостаток — высокая цена. В случае утепления стен снаружи, есть еще один минус — необходима его предварительная обработка (надо поцарапать поверхность), а это — время.

Есть еще одни плюс ЭППС — обычно плиты делают с четвертью, то есть прямых стыков при утеплении будет намного меньше, а, значит, меньше мостиков холода. Выбор непростой, особенно если учесть, что разница в цене солидная — в 2 раза. Чтобы проще было определиться, несколько позиций по ценам ЭППС и ППС приведены в таблице.

Производитель/название Плотность Толщина Размеры листа Цена
ПРИМАПЛЕКС 35 (ЭППС) 35 кг/м3 50 мм 1200 мм * 600 мм 4250 — 4400 руб/куб.м
ПРИМАПЛЕКС 35 (ЭППС) 35 кг/м3 100 мм 1200 мм * 600 мм 4850-5100 руб/куб.м
ТЕПЛЕКС 35 (ЭППС) 35 кг/м3 50 мм 1200 мм * 600 мм 4450-4650 руб/куб.м
ТЕПЛЕКС 35 (ЭППС) 35 кг/м3 100 мм 1200 мм * 600 мм 4450-4650 руб/куб.м
URSA XPS N-III (ЭППС) 35 кг/м3 50 мм 1250 мм * 600 мм 4400-4500 руб/куб.м
CARBON PROF 300 (ЭППС) 35 кг/м3 50 мм 1180 мм * 580 мм 4500-4650 руб/куб.м
CARBON PROF 300 (ЭППС) 35 кг/м3 100 мм 1180 мм * 580 мм 4500-4650 руб/куб.м
Пенопласт Мосстрой 31 ПСБС 25 17 кг/м3 50 мм 1000 мм * 2000 мм 2330-2480 руб/куб.м
Пенопласт Мосстрой 31 ПСБС 25 17 кг/м3 100 мм 1000 мм * 2000 мм 2330-2480 руб/куб.м
Пенопласт Мосстрой 31 ПСБС 25Ф (т.50 мм.) фасадный 16,5 кг/м3 100 мм 1000 мм * 2000 мм 3000-3150 руб/куб.м
KNAUF Therm Wall 25 кг/м3 50 мм/100 мм 1000 мм * 1200 мм 2465-2600 руб/куб.м
KNAUF Therm Fasade Light 50 мм/100 мм 1000 мм * 1200 мм 2850-2950 руб/куб.м

Определившись с типом материала можно приступать к монтажу.

Подготовительные работы

Утепление фасада пенопластом начинается с подготовки стен. Сразу скажем о том, когда лучше начинать работы — в теплый период времени. Но самый важный показатель — влажность стен. Они должны быть сухими. После дождя желательно выждать неделю сухой, желательно, — ветреной, погоды. После этого можно начинать.

Подготовка наружных стен

Подготовка к утеплению фасада пенопластом начинается с очищения всего, что шелушиться и отваливается. Если стены были покрыты краской, ее удаляют, известь — счищают. Если есть вздувшиеся места штукатурки или плитки, ее оббивают. Остаться должно только то, что держится крепко.

Очистить надо все, что может упасть

Затем наступает время выравнивания стен. Очень хорошо, если плиты утеплителя будут лежать на стене всей поверхностью, без пустот. Но такие стены скорее исключение, чем правило, потому допустимы неровности около 1 см на квадратный метр. Большие по глубине/высоте выступы и ямы надо выравнивать — заполнить штукатурным раствором (предварительно прогрунтовав) или стесать. Чем ровнее будет поверхность, тем легче будет работа.

Грунтовать или нет

Не надо грунтовать только те стены, проведя рукой по которым, ладонь остается чистой. Если есть белые следы, кусочки штукатурки, песка и т.п., лучше прогрунтовать. Это обеспечит лучший контакт клея со стеной. Операция отнимает немного времени, проводится просто, денег требует немного, а польза от нее большая. Так что если утепление фасада пенопластом или ЭППС делаете «для себя», лучше грунтуйте.

Грунтовка процесс несложный, но очень полезный

Грунтовка подходит любая, для фасадных работ. Нормальные фирмы — Ceresit, Мастер, Столит, Крайсель, Токан, Экомикс. Грунт разбавляют или нет — в зависимости от формы выпуска и инструкции, наносят при помощи кисти или из распылителя. Распылителем быстрее и проще, а кистью — лучше.

Подготовка ЭППС

Если решили делать утепление стен снаружи пенополистиролом (ЭППС), его поверхность надо сделать не такой гладкой. Пенопласт имеет более рыхлую структуру и в предварительной подготовке не нуждается. На поверхности ЭППС надо наделать царапин, иначе он от клея отваливается.

Инструменты для подготовки ЭППС

Берут шипастый валик, которым обрабатывают гипсокартон, и им хорошо прокатывают во всех направлениях. Второй способ — взять щетку с металлической щетиной и ею наделать бороздок. Более мягкие методы на работают. Работа нетяжелая, но времени требует много. Сделать ее надо до того, как начнете монтаж пенополистирола на стены. Если укладка утеплителя будет в два слоя, надо обрабатывать листы для обоих слоев.

Отделка подоконников, откосов, отлива

Все элементы — подоконники, откосы и отлив (капельник) лучше устанавливать до начала монтажа утеплителя на стены. При установке надо помнить, что у вас еще будет солидная толщина утеплителя + отделка. Если подоконники и откосы уже были установлены, их придется заменить — они окажутся слишком короткими. Чтобы все смотрелось органично и легко стыковалось с утеплительным пирогом, у элементов должны быть следующие размеры:

  • Подоконник должен выступать за плоскость стены на 3-4 см (больше-меньше не надо). Если толщина утеплителя 60 мм, вам надо будет подоконник глубиной 100-110 мм (60 мм утеплитель, 10 мм финишная отделка, 30-40 мм выступ). При установке подоконника заполнять надо все пустоты. Можно уложить пластины теплоизоляции, промежутки заполнить монтажной пеной и на все это уложить подоконник, пригрузить его чем-то тяжелым и оставить на 3-4 часа.

    Утепление фасада пенопластом начинается с откосов

  • При отделе откосов они должны выступать за плоскость существующей стены (без утеплителя) на 1 см. Так проще будет стыковать его с утеплением. Садят его на клей (тот же, который будут использовать при утеплении фасада пенопластом). Есть тут другая тонкость: для отделки откосов требуется утеплитель меньшей толщины — 20-30 мм максимум. Более толстый просто «залезет» на стекло (не забывайте про наличие финишных слоев, на них оставляем около 10 мм).
  • Между цоколем и утеплением устанавливают отлив (называют еще «капельник»). Это полоса из оцинкованной стали с порошковой краской. Монтируется она на цоколь саморезми или дюбелями (в зависимости от материала цоколя) с шагом 20 см. Продается кусками по два метра, при монтаже один кусок заходит на другой на 10-15 см. Отлив необходим, чтобы вода, стекающая по стене, не затекала в дом, а сливалась на улицу.

    Установка отлива (капельника)

Как видите, подготовительные работы пред утеплением фасада пенопластом (полистиролом) тоже требуют времени. Они не сложны, но значительно сказываются на общем результате.

Технология монтажа пенопласта на стены

Для нормального результата пенопласт на стены сначала приклеивается, затем прибивается. Именно так, и не иначе. Клеить начинают снизу, как правило, с левого угла. Если утепляют пенопластом дом, то первый ряд опирают на установленный отлив, если улучшают теплоизоляцию в многоквартирном доме, прибивают стартовую планку. Без нее велика вероятность того, что пенопласт поползет вниз.

Материалы и инструменты

Для наклейки пенопласта на стены нужны будут два шпателя. Один шириной около 100 мм, второй 180-200 мм. Узким набирают клей из емкости, широким наносят его на стены. Еще для подрезки материала может понадобиться пила с полотном с мелким зубом. Из инструментов на этом этапе все. Нужен еще будет клей. Он требуется специальный, на мешке должно быт написано «для полистирольных плит» или что-то похожее. Есть две разновидности такого клея:

  • Универсальный состав для полистирола и последующей отделки фасада (наклеивание сетки и выравнивающий слой).
  • Состав только для приклеивания полистирола на стены. Для других слоев требуется универсальный.

Если подходить к вопросу с точки зрения экономической, выгоднее покупать два разных состава — универсальный прилично дороже. А клеем можно сделать целый ряд операций:

  • приклеить полистирол к стене и на откосы;
  • промазать стыки утеплителя;
  • промазать крепежные грибки;

    Для приклеивания полистирола на стены нужен специальный клей

Перечень работ, для которых необходим универсальный клей такой:

  • приклеивание сетки на углы (и откосы тоже) и стены;
  • нанесение выравнивающего слоя.

Расход обоих составов примерно одинаков и составляет 4-6 кг на квадратный метр. Расход может быть меньше, если стены изначально ровные и требуется меньший слой клея (не надо выравнивать впадины). Расход на выравнивающий слой (после приклеивания сетки) зависит от того, насколько ровно закреплен полистирол, торчат или нет его углы.

Для дополнительной фиксации полистирола к стена нужны грибки

Для второго этапа — закрепления полистирола на стенах — нужны будут грибки. Это дюбеля специальной формы с большой пластиковой шляпкой и длинной ножкой. В дюбеля вставляются стальные или пластиковые дюбель-гвозди. При утеплении фасада полистиролом лучше использовать пластиковые. Они не проводят холод, не подвержены коррозии, стоят меньше, а нагрузки большой утепленный фасад не создает.

Для установки грибков нужна будет дрель и молоток. Для нанесения сетки и выравнивающего слоя нужен будет еще широкий шпатель — 300-350 мм или даже больше. Для шлифовки выравнивающего слоя нужна будет пластиковая терка и наждачная бумага с зерном 400-500.

Техника приклеивания полистирола на стены

Клей затворяют водой по рекомендациям производителя (размешивать дрелью с насадкой или миксером). Удобнее работать когда он чуть гуще, чем получается, если придерживаться рекомендаций. Потому не добавляем воды немного меньше, а там смотрим, насколько удобно работать.

Если стена неровная, клей накладываем на стену. Так проще скорректировать неровности — положить больше в выемки и меньше на горбах. Если остался слишком большой горб, чтобы уменьшить расход клея, в пенопласте можно сделать выемку. С ЭППС такой фокус не пройдет.

Наносить клей примерно так, но только на стены, а не на пенопласт

Укладывают раствор «лепешками» до 9-10 по площади, а также делают валик (можно не сплошной) примерно по периметру плиты, отступив 3-4 см от края. Размеры лепешек не обязательно одинаковые. Важно только максимально выровнять поверхность. Выложив клей, прикладываем пенопласт, придавливаем, хлопаем ладонью (не сильно, чтобы не смять). Колбаски, разложенные по краям могут вылезать из швов или «заплывать» под другие листы. То, что заползают на другие листы — это нормально и даже хорошо, прочнее держаться будет. А вот вылезший клей лучше подобрать. Потом будет меньше выравнивания.

Есть вторая техника — накладывать на пенопласт клей, выравнивать его гребенкой (зубчатым шпателем) и так клеить. Но такой способ подходит только на ровных фасадах без перепадов.

Если стена ровная, наносим сплошным ровным слоем на пенопласт

При укладке второго ряда листы располагают так, чтобы швы не были сплошными (со смещением, типа кирпичной кладки). Все последующие ряды также следим, чтобы швы не совпадали. Наклеенный на фасад пенопласт оставляем на 3 суток — примерно столько сохнет клей. А пока приклеиваем его на втором участке.

Несколько слов о том, как удобнее клеить пенопласт на фасад и что за участок. Если утепляют пенопластом частный дом, площади работ значительные, как и высота. Часть работ получится сделать с земли, часть придется проводить с подмостей. Чтобы меньше их таскать, удобнее проводить работы участками. Один участок делают полностью — от приклейки пенопласта до выравнивающего слоя, переходят к следующему. В таком порядке работ есть еще один плюс: меньше полистирол остается открытым (он плохо реагирует на ультрафиолет).

Разбивают дом на участки с разными этапами работ

Прибиваем пенопласт (ЭППС)

Итак, после того как клей высох (прошло 3 суток после его приклеивания) берем пластиковые грибки (те, что подороже, они жесткие и хорошо забиваются). Их длинна зависит от толщины утеплителя. К ней (толщине) надо прибавить 4-5 см, на которые грибок должен войти в стену. Если пенопласт у вас слоем в 50 мм, то грибки должны быть не короче чем 9-10 см.

Грибки должны на 4-5 см заходить в стену. На рисунке допущена неточность — сетка наклеивается поверх грибка

На одну плиту требуется 5-6 грибков. В выбранных местах сверлят отверстия (сверло 10 мм) на 2-3 см глубже, чем длинна ножки грибка. Если делать отверстия короче, они забиваются пылью материала и не вставляются полностью. Расположение грибков — один по центру плиты и несколько в местах стыков. Такое положение позволяет прибивая пенопласт, выравнивать заодно стену (подтягивать угля в нужное положение).

Схема расположения грибков при утеплении фасада пенопластом

В просверленное отверстие вставляется, потом вбивается молотком, грибок. Его шляпка должна лежать плотно на утеплителе. Если не лежит, вынимаем, углубляем отверстие. Иногда после какого-то количества установленных грибков они перестают забиваться. Значит бур сточился — стал меньше в диаметре — и его пора менять.

Пластиковые дюбеля забиваем в грибки

Забивают грибки так, чтобы шляпка была немного утоплена в пенопласте — уходила где-то на 1 мм. Тогда расход клея на выравнивающий слой будет меньше. С пенопластом забить просто, с пенополистиролом (ЭППС) сложнее.

Если слоев утеплителя два

Если требуемая толщина утеплителя больше 50 мм, но меньше 100 мм, кладут два слоя. В этом случае клеят один слой, как рассказано выше, листы второго располагают так, чтобы не совпадали со стыками первого. При наклейке второго слоя удобнее клей наносить на лист, а не на стену. Стыки первого можно не затирать и не запенивать — они перекроются.

Если есть время, перед нанесением второго слоя желательно дождаться пока высохнет первый. Если такой возможности нет, можно клеить сразу второй, но на высоту не более 2 м, иначе могут сдвинуться листы.

Швы первого и второго слоя не должны совпадать

Прибивать пенопласт грибками начинаем после высыхания клея (те же 3 суток). Только не ошибитесь расчетом длинны грибка — общая толщина утеплителя + 1 см на клей + 4-5 см в стену. Глубина отверстия — еще на 2-3 см больше, диаметр тот же 10 мм. Когда пенопласт прибит к фасаду, можно двигаться дальше.

Заделка стыков и грибков

Сначала выравниваем участок фасада, оклеенного пенопластом. Часто получается так, что края пенопласта где-то торчат. Их можно срезать канцелярским (обойным) ножом. Есть еще специальные терки для пенопласта. Ими удобно ровнять поверхность. С ЭППС это тоже можно попытаться сделать, но только ножом, и то режется он плохо. Работа отнимает много времени, но на нее стоит потратить время — это намного сократит расход дорогих составов для последующих слоев отделки.

Затем, чтобы исключить попадание холодного воздуха между плитами, швы затирают. Берут на шпатель тот же состав, которым клеили на фасад пенопласт, заполняют швы. Если есть швы больше 3 мм, в них закладываем узкую полосу утеплителя, потом затираем клеем. Можно шов заполнить монтажной пеной. Оставляем ее на 4-5 часов, потом излишки срезаем ножом и сверху затираем клеем. Шляпки грибков утоплены, их тоже замазываем, выравнивая с основной поверхностью.

Затертые швы пенопласта

При затирке швов и шляпок стараемся сделать поверхность ровной — клей не должен выступать. Если где-то просмотрели, после высыхания берем терку, крепим наждачку (зерно 400-500) и выравниваем. Только надо дождаться полного высыхания — попав во влажный клей, наждак моментально забивается, его надо только менять (сетка для этой работы не подходит).

Армирование и штукатурка пенопласта

Иногда утепление фасада пенопластом необходимо растянуть на два сезона — оставить перезимовать на какой-то стадии. Без вреда для материалов можно оставлять только после нанесения выравнивающего слоя. Просто прикрепленный пенопласт (ЭППС) оставлять нельзя. Его рекомендуют даже упакованным в пачки держать в помещении, а не на улице. Так что прерваться можно только после штукатурки.

Наклейка армирующей сетки на углы

Сетка используется фасадная, для наружных работ (внутренняя от клея просто рассыпется). Плотность 140-160 гр/кв. м. Сначала приклеивают углы. Углы армируются все — и наружные, и внутренние, и откосы. Важно! С этого момента надо использовать универсальный состав, а не тот, на который клеили пенопласт. Клей разводят чуть жиже, чем указано в инструкции — он должен хорош держаться на шпателе, но легко продавливаться через сетку.

Для армирования использовать можно готовый угол с сеткой, можно нарезать полосы из рулона (шириной 30 см) и клеить их. Проще работать с готовым углом, дешевле — с куском сетки. Если делаете из рулона, нарезаете полосы поперек рулона, получатся куски метровой длины. Складываете их вдоль пополам и хорошо сгиб продавливаете шпателем. Складывать надо так, чтобы края сетки заворачивались внутрь (она же в рулоне была). Если получится наоборот — они будут торчать из слоя клея, работать будет тяжело.

Сетка для армирования углов

В любом случае работа почти одинаковая. На угол наносится с двух сторон полоса раствора шириной 6-7 см, толщиной 2-3 мм. Если клеите не готовый угол, а согнутые полосы сетки, то длина заполненного раствором участка должна быть на 5-7 см короче отрезанного куска (93-95 см).

Сверху приставляется угол или кусок согнутой сетки. Проводя шпателем по сетке, ее слегка вдавливаем в клей. Движения «елочкой» — сверху-вниз и в сторону.

Примерно половина сетки по бокам остается без клея. Это нормально — легче будет стыковать ее с армированием пенопласта в плоскости стены. Также без клея остается полоса вверху, если клеите из кусков. Наклеивая следующий кусок выше, наносите клей прямо на эту «пустую» сетку, сверху прикрываете следующим отрезком. Так стык получается той же толщины, что и весь угол.

При формировании угла, стараемся сделать его ровным. Если не получается обычным шпателем, можно взять угловой (на фото вверху). Это будет несложно — просто с одним нажимом вести сверху-вниз.

Армирование пенопласта на стенах

Пенопласт и ЭППС усиливают, накладывая слой пластиковой сетки, которую вдавливают в клеевой состав (универсальный). Порядок действий такой:

  • Наносят на стену шпателем (ширина не менее 350 мм) слой клея (универсальный состав). По ширине полоса на 5-7 см уже сетки (сетка обычно 100 см в ширину).
  • Раскатывают сетку сверху-вниз, так, чтобы 5-7 см с одного края были свободными от клея.
  • Проходят шпателем по сетке, вдавливая ее в клей. Стараются поверхность сделать ровной.

    Сетку раскатывают на уложенный слой клея, вдавливают шпателем в него

  • Вторую полосу клея накладывают, начиная с участка «пустой» сетки. Новый кусок армирования накладывается вплотную к уже уложенному. Получается на стыке два слоя стеки, но толщина клея такая же как и на остальной стене.

    Видно, что часть сетки остается без раствора

Наклеенную сетку оставляют сохнуть. Пройти должно пол дня минимум, а лучше — сутки. После берут терку с наждаком и выравнивают все неровности.

Штукатурка пенопласта (нанесение выравнивающего слоя)

Техника нанесения штукатурки на пенопласт ничем не отличается от стандартной (). Определяют толщину выравнивающего слоя исходя из результата предыдущей работы. Если предыдущий слой был нанесен ровно, выравнивающий может быть очень тонким — в несколько миллиметров.

Есть только особенность — смесь должна быть слегка жидковатой. Еще чуть жиже, чем при нанесении сетки. Такой консистенцией выравнивать проще.

Нанесенный выравнивающий слой оставляют сохнуть. Время зависит от температуры и толщины слоя. Дождитесь, пока высохнет полностью, иначе наждак забьется. Его, кстати, на этом этапе лучше использовать уже потертый — ровнее будет поверхность. От нового остаются приличные царапины. Это критично, если далее планируете фасад просто красить, а под нанесение декоративной штукатурки можно и новым работать.

На этом утепление фасада пенопластом окончено. Далее — отделочные работы. Какими они будут — выбирать вам.

В видео продемонстрированы все этапы. Есть только одна ошибка: при наклейке сетки она раскатывается на уложенный слой клея, а не на сухую стену. При такой технологии как в видео, велика вероятность того, что вся отделка упадет вместе с сеткой.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *