Утепление мансарды изнутри своими руками

Содержание

Выбор необходимых материалов

Утеплителей существует масса. Однако далеко не все из них рекомендованы для монтажа в жилой мансарде. Для чердачного помещения характерна достаточно высокая влажность из-за подъема нагретого воздуха с нижних этажей коттеджа. Плюс и об экологичности, и безопасности материала также не стоит забывать.

Если чердак нежилой, то за счет естественной вентиляции через продухи, софиты и слуховые окна пар быстро выветривается из него на улицу. В результате внутри не образуется конденсат, и стропильная система не подвергается негативному воздействию избыточной влаги.

В мансарде ситуация обстоит иначе. При ее утеплении приходится создавать преграду для ухода тепла наружу и уменьшать воздухообмен с улицей. В итоге весь пар остается внутри мансардных комнат.

Поэтому, если утеплитель не защитить надежно от влаги, то долго он не прослужит. Ведь любой теплоизоляционный материал после намокания частично либо полностью теряет свои свойства.

Для утепления мансарды изнутри рекомендуется использовать каменную минвату либо пеноплекс. Остальные варианты малопригодны для подобной работы

При выборе утеплителя необходимо оценивать его:

  • теплопроводность;
  • паропроницаемость;
  • объемный вес;
  • горючесть;
  • звукоизоляцию;
  • экологическую безопасность.

Если выбрать слишком тяжелый материал, то стропила окажутся перегружены. А мансарду нередко обустраивают из нежилого чердака. Стропильные балки, в таком случае, не рассчитаны на излишние дополнительные нагрузки. Испытывать судьбу здесь не стоит.

По теплопроводности большинство представленных на рынке утеплителей схожи. Надо лишь правильно подобрать их толщину для достижения требуемых параметров теплоизоляции.

Использовать для утепления мансарды изнутри напыляемый полиуретан или фольгированный полиэтилен не рекомендуется из-за высокого риска в случае совершения малейших ошибок при монтаже выпадения конденсата непосредственно на деревянных стропилах

Из всего ассортимента теплоизоляционных материалов, для внутреннего утепления мансарды наиболее подходят – минеральная вата (базальтовая) и экструдированный пенополистирол. Причем первый вариант более предпочтителен, нежели второй. Минвата не горюча и обладает лучшей звукоизоляцией.

Брать стекловату не стоит из-за ее предрасположенности к крошению. Мелкие частицы стекла очень опасны для человека. И обычный пенопласт также применять в мансарде не рекомендуется. В сравнении с ЭППС он более горюч и экологически вреден. Кроме того, его придется укладывать более толстым слоем.

Проблема точки росы

В идеале, утеплять крышу на мансарде следует снаружи на этапе формировании кровельного пирога. Однако, зачастую, делается это наоборот изнутри, когда дом уже покрыт кровлей. И здесь возникают определенные проблемы.

Правильный и идеальный кровельный пирог – несколько слоев из разных материалов, уложенных поверх стропил плотно друг на друга без просветов. Такой сэндвич гарантирует, что точка росы будет расположена на внешней его стороне. В результате весь образующийся снаружи конденсат быстро будет испаряться в атмосферу.

При утеплении мансардной крыши изнутри крайне важно оставить между утеплителем и существующей кровлей просвет для вентиляции и испарения образующегося из-за перепада температуры конденсата

Делая утепление изнутри, уже после установки крыши, сформировать описанный выше образцовый кровельный пирог невозможно. Придавить утеплитель к кровле так, чтобы между ними не осталось совсем пустот, не получится.

Но пар всегда движется в сторону холодного воздуха. И тогда, каждая из образовавшихся полостей станет накапливать в себе конденсат и влагу. А это – прямой путь к порче материала теплоизоляции и деревянных элементов стропильной системы.

При внутреннем утеплении мансарды точку росы приходится смещать в пространство между уложенной кровлей и утеплителем, оставляя там дополнительно просвет в 5–10 см для вентиляции. Только такая технология и такой пирог позволят избежать увлажнения теплоизоляционного материала.

Чтобы добиться правильного воздухообмена в подкровельном пространстве, рекомендуется устанавливать дефлекторы на коньке и предусматривать специальные отверстия в карнизе

Для уменьшения количества водяного пара в утеплителе его монтаж следует производить с использованием пароизоляционной пленки. Монтируется пароизоляция изнутри мансарды поверх материала теплоизоляции.

Пар сначала должен столкнуться с этой пленкой и в большинстве своем остаться в комнате. Чем меньше его попадет в слой утеплителя, тем лучше.

Технология теплоизоляции мансардной крыши

Чтобы утеплить мансарду изнутри правильно, надо создать пирог из пяти слоев, начиная от кровли внутрь:

  1. Вентилируемый продух.
  2. Ветро-влагоизоляция из паропроницаемой мембраны.
  3. Утеплитель между стропил.
  4. Пароизоляция.
  5. Подшивка потолка мансарды.

Пароизоляция делается из пергамина, полиэтиленовой или полипропиленовой пленки. Самый лучший вариант – специальные мембраны, у которых одна сторона шероховатая, а вторая гладкая. У этих материалов риск образования конденсата непосредственно на них сведен практически к нулю.

У пароизоляционного материала паропроницаемость не должна превышать нескольких десятков грамм/м2 в сутки, у паропроницаемых мембран этот показатель составляет сотни грамм/м2 в сутки и больше – путать эти пленки нельзя

Для организации ветро-влагоизоляции подойдут мембраны:

  • пористые;
  • двухслойные пленочные;
  • трехслойные супердиффузионные;
  • перфорированные.

Дольше всех прослужат и наиболее эффективны супердиффузионные мембраны. Однако они и стоят дороже остальных вариантов.

При этом перфорированные ткани и пленки при утеплении жилой мансарды использовать рекомендуется только в крайнем случае. Они больше рассчитаны для гидроизоляции холодных кровель наклонного типа на нежилых чердаках.

При монтаже с утеплителем в теплом помещении эти материалы в сильные морозы нередко покрываются инеем, что сводит их паропроницаемость на нет.

Слой #1 – вентиляционные подкровельные продухи

Перед тем как начать утеплять мансарду изнутри своими руками, сначала необходимо обработать древесину стропил антисептиками и антипиренами. Только затем можно будет приступать к формированию теплоизоляционного пирога.

Лучше всего утеплитель изнутри мансарды монтировать на специальную обрешетку под стропилами, но чаще всего этот материал вместе с верхней паропроницаемой пленкой приходится укладывать между стропильных балок

Если утеплитель подбивать снизу стропил, то внутреннее пространство мансарды окажется уменьшенным. Толщина теплоизоляционного пирога нередко достигает 30–40 см. Если отнять эти сантиметры сверху и с боков, то помещение может оказаться слишком низким и маленьким.

При этом вариант монтажа с подбоем обрешетки под стропила и укладкой утеплителя на нее исключает появление мостиков холода. Если минвату или ЭППС вставлять между балок, то они сами и образующиеся со временем в теплоизоляционном слое просветы возле них будут вытягивать тепло из мансарды.

Чтобы вентиляция в подкровельном пространстве получилась соответствующей требованиям СНиПов, на коньке следует предусмотреть дефлекторы или иные отверстия для выхода воздуха.

Пар вместе с воздушными потоками должен подниматься к самой верхней точке крыши и уходить оттуда полностью наружу. Причем происходить это должно без препятствий и как можно быстрее.

Перед набивкой мембраны на стропила необходимо сначала правильно рассчитать толщину утеплителя. Если теплоизоляционный слой окажется больше размеров стропильных балок, то придется наращивать их брусками. Основной утепляющий материал должен находиться внутри этого каркаса, а не выступать из него.

Слой #2 – паропроницаемая мембрана

В верхней части формируемого подкровельного пирога должен находиться материал с высокой паропроницаемостью из утеплителя на улицу и высокой гидроизоляцией в обратную сторону. Задача этой мембраны не препятствовать выходу пара из теплоизоляции, не пуская при этом в него воду и влагу, которая может капать с прохудившейся кровли.

Чем меньше просвет между утеплителем и паропроницаемой пленкой, тем лучше и эффективней будет отводиться из теплоизоляции пар (+)

Самый лучший материал для данного паропроницаемого слоя, выполняющего также функции ветро-влагозащиты, – это супердиффузионные мембраны. Они не закупориваются пылью и образующимся из конденсата в сильные морозы льдом.

Укладка подобных мембран производится горизонтальными полосами внахлест 10–15 см верхнего ряда на нижний с наружной стороны. В результате должно получиться единое полотно, при попадании на которое через кровлю с улицы капель воды они бы стекали вниз, не попадая в утеплитель.

Стыки рядов мембраны изнутри мансарды проклеиваются монтажным скотчем. Брать его следует под тем же брендом, что и паропроницаемая пленка.

Состав клея и материал мембраны у одного производителя подобраны так, чтобы не вредить друг другу и надежно держаться в склеенном состоянии долгие годы. Если их взять под разными торговыми марками, то возможны проблемы.

Слой #3 – основной утеплитель

Толщина утеплителя подбирается в соответствии со СНиП 23-02-2003. Для этого проводятся соответствующие расчеты, в которых учитываются климатические условия, особенности конструкция и устройства крыши, а также характеристики теплоизоляционного материала и внутренней обшивки мансарды.

Укладывать утеплитель излишне толстым слоем не стоит из-за впустую потраченных денег, а слишком тонкий его слой может не дать требуемой тепловой защиты

Фирмы-изготовители теплоизоляции дают в инструкциях к продаваемому материалу и выкладывают на своих официальных сайтах подробные рекомендации по определению данной толщины. Ориентироваться лучше всего на эти выкладки.

Монтаж утеплителя осуществляется изнутри мансарды поверх уложенной паропроницаемой мембраны. Если выбрана минеральная вата, то ее надо нарезать кусками с размерами на 2–3 см шире просветов между стропил или брусков обрешетки. Минвата должна входить между них с легким нажатием и держаться там за счет распора.

Чтобы минеральная вата не провисала между стропильных балок, ее дополнительно рекомендуется фиксировать капроновой ниткой

ЭППС укладывать придется поверх стропил, а не между них. Плиты этого утеплителя монтируются встык друг другу. Если их вложить внутрь стропильных балок, как минвату, то в теплоизоляционном слое появятся сквозные прорехи.

Некоторые умельцы заполняют подобные просветы монтажной пеной из баллона. Однако так делать не стоит. Это может привести к порче мембраны из-за химической реакции компонентов напыляемой пены и материала паропроницаемой пленки.

Лучше отнять у мансарды 10–25 см сверху и со сторон на обрешетку с ЭППС, нежели получить слой защиты со сквозными дырками.

Слой #4 – пароизоляционная пленка

Поверх утеплителя с внутренней стороны мансарды должна быть уложена пароизоляция из пергамина либо полипропиленовой или полиэтиленовой пленки. Задача этого слоя – не пустить водяной пар из помещения в утеплитель. Настилается он так же как самое первое паропроницаемое покрытие.

Стыкам пароизоляции следует уделить максимум внимания – если оставить в них хоть малейшие щели, то пар найдет эти прорехи и намочит теплоизоляционный материал

Помимо обычной пленки также можно взять фольгированную. Дополнительный слой фольги будет отражать большую часть тепловой энергии обратно в мансарду, уменьшая расходы на отопление. При этом монтаж такой пленки производится “алюминием” внутрь.

Крепление пароизоляции выполняется скобами степлера либо гвоздиками с широкой шляпкой. А в местах примыкания пленки к кабелям, трубам и элементам конструкции мансардных окон, ее следует дополнительной усилить специальной односторонней лентой с теплоотражающим покрытием.

Слой #5 – обшивка потолка

В завершении утепления мансарды производится набивка обрешетки под облицовку. Делается она из брусков толщиной 15–25 мм, чтобы над пароизоляцией остался небольшой вентиляционный просвет.

Поверх обрешетки набиваются листы гипсокартона, фанеры или иной древесной плиты – они будут образовывать будущий потолок мансарды

Бруски обрешетки с одной стороны предназначены для крепления обшивочного материала, а с другой – дополнительно фиксируют пароизоляционную мембрану и придавливают ее к утеплителю.

Саму обшивку можно будет покрасить или побелить. Вариантов ее отделки существует масса. Также можно вовсе не крепить гипсокартон и ДСП, а сразу на обрешетку набить вагонку.

Описание разных способов теплоизоляции мансардной крыши представлено в этой статье.

Минеральная вата: определение и технология изготовления

Среди существующих способов утепления чердака изнутри, минвата стоит на первом месте, как экономически выгодный и технически удобный материал. Ее цена значительно ниже, чем других утеплителей, а монтаж отличается легкостью и простотой.

Минеральная вата — надежный утеплитель

Минеральная вата — это волокна, полученные в результате расплава вулканических пород, отходов стекольного и доменного производства. Утеплитель в зависимости от основы разделяют на базальтовую, шлаковую или стеклянную вату.

Виды теплоизоляции из минваты

Для его получения используется одинаковая технология:

  1. Стекло, расплав горных пород или доменный шлак загружают в печь шахтного типа.
  2. При температуре свыше 1500ºС нагревают до жидкого состояния. Дутьевым или центробежным способом получают непосредственно волокна. Они составляют структуру материала.
  3. Скрепляют волокна фенолформальдегидными смолами с последующей полимеризацией.
  4. Термообработка.
  5. Упаковка.

Технологическая схема получения минваты

Минеральная вата гигроскопична, при длительном контакте с водой теряет свои теплоизоляционные свойства. Для исключения попадания влаги, материал запаивают в полиэтиленовую пленку.

Какая минвата подходит лучше для мансарды

По оценкам экспертов в области строительства приватного жилья, минеральная вата считается лучшим теплоизоляционным материалом.

Для того чтобы в этом убедиться, выполним сравнительный анализ ватных утеплителей на разной основе.

Шлаковая вата на территории бывшего СССР пользовалась популярностью более 30 лет назад. Ее недостаток в высокой гигроскопичности. Это качество недопустимо в утеплителях для помещений с повышенной влажности. Современные строители отдают предпочтение современной стеклянной и базальтовой продукции.

Сравнение минват на разной основе

На российском рынке можно выделить ТОП из 7 производителей, высокое качество продукции которых наиболее соответствует цене:

Базальтовая вата Роквул

Лидирует датская компания Rockwool, производящая теплоизоляцию на базальтовой основе. По отзывам строителей, она удерживает высокую планку на уровне 10 баллов из 10 возможных, обеспечивает максимальное качество без лишних неоправданных переплат.

Базальтовая вата Paroc

Второе место занимают сразу три компании. Их показатели на уровне 9,9 из 10:

  • Paroc — производитель базальтовой минеральной ваты из Финляндии. Его рейтинг на уровне 9,9 из 10.

Минеральная вата ISOVER

  • Французский концерн «Сен-Гобен» — международный концерн. Начал производство собственных теплоизоляционных материалов еще 80 лет назад. Продукция выпускается на основе стекла и базальтовых пород.

Минеральная вата Knauf

Немецкая группа компаний Knauf производит утеплители из стеклянных и каменных волокон.

Стекловата URSA

Международная компания из Испании URSA образовалась относительно недавно, после приобретения концерном концерн URALITA Group, немецкого предприятия Pfleiderer, вернее, его изоляционного направления. Минеральная вата производится из стекла. Заводы разбросаны по всей Европе, есть представительство и в России. Рейтинг компании составляет 9,8 из 10.

Базальтовая вата Технониколь

Замыкают ТОП две компании Технониколь из России и Белтеп из Белоруссии. Их продукция выпускается на основе вулканических пород, отличается высоким качеством и приемлемой ценой. Показатели рейтинга 9,5 из 10.

Базальтовая вата Белтеп

Ознакомившись с лучшими производителями минеральной ваты, строитель самостоятельно делает свой выбор. Нет единого мнения, какая из перечисленных марок лучшая. При выборе учитывают конструкционные особенности крыши, климатические режимы региона и цену.

Алгоритм утепления крыши и стен мансарды: пошаговая инструкция

Контроль ровности стропильных ног

  • До начала работ проверить ровность стропильных ног. Это можно сделать при помощи длинного строительного уровня.

Замеры расстояния между стропилами

  • Измерение межстропильного расстояния. Оно должно быть кратным 58 или 118 см. Идеальный вариант: выдержать этот размер на стадии проектирования и строительства крыши. В этом случае можно использовать стандартные плиты минеральной ваты шириной 60 см. Расстояние в 58 см рассчитано на одну плиту, что упростит ее закрепление. Запас в 2 см позволит плите устанавливаться в распорку и держаться без дополнительного крепежа. Такая схема поможет избежать зазоров щелей между балками и плитами утепления.

Фиксация утеплителя

  • Если расстояние не соответствует указанным размерам, то плиты удерживают синтетическим шпагатом и контробрешеткой. При раскрое материала предусматривают запас в 2 см.

Устройство гидроизоляциионного слоя

  • Утепление крыши мансарды начинается с создания гидроизолирующего слоя. В качестве гидробарьера используется специальная пленка. Ее закрепляют вдоль стропил планками так, следят, чтобы она обволакивала балки каркаса.

Установка плит утеплителя

  • Монтаж плит минеральной ваты происходит путем их сжимания и установки в межстропильном пространстве. Во избежание образования мостиков холода, утеплитель укладывают в два слоя. Каждый слой минеральной ваты закрепляется синтетическим шпагатом. Горизонтальные и вертикальные швы смещаются в шахматном порядке. Важно не допустить смятия и морщин на поверхности утеплителя. В местах установки мансардных окон обращают внимание на качество пролегания минеральной ваты. Сюда нужно использовать нестандартные куски утеплителя и смонтировать их по каркасу.
  • Приступают к утеплению торцевых стен мансарды. На фронтонах устанавливают каркас с расстоянием между стойками 58 или 118 см. Для того чтобы сэкономить время и получить точный результат, определения толщины утеплителя для стен рассчитывают по программе–калькулятор. Это сэкономит время и даст точный результат.
  • После того как утеплитель установлен, нужно проверить наличие всех мест возможного образования мостиков холода. Для их утепления используют герметик или монтажную пену. Особое внимание уделяют стыкам между крайними стропилами и стеной.

Крепеж пароизоляционной мембраны

  • Монтаж пароизоляционного слоя. Для изоляции можно применить полиэтиленовую пленку, но лучше использовать пароизоляционную мембрану. Она обеспечит защиту утеплителя от воздействия конденсата, и не будет препятствовать воздухообмену в помещении.

Проклейка пароизоляции спецлентой

  • Для крепления к стропилам используют строительный степлер и скобы. Шаг крепления 150—200 мм. Мембрану устанавливают внахлёст с запасом 100—150 мм. После монтажа все стыки тщательно проклеивают специальной лентой, она обеспечит максимальную защиту утеплителя от пара.

Устройство обрешетки под отделку

  • Закрепляют нижнюю обрешетку из бруса 50×50, она удержит утеплитель в первоначальном положении и будет основой для крепления обшивки потолка и стен.

Подробная статья про утепление каркасного дома минеральной ватой.

Вата вате рознь: выбор утеплителя

Плиты, маты и рулонные материалы из базальтовых волокон, использующиеся для утепления мансарды изнутри, привлекают застройщиков и строителей тремя важными свойствами:

Минеральная вата — эффективный и популярный в России утеплитель

  • Пожаробезопасность. Все марки минваты относятся к категории НГ.
  • Паропроницаемость.
    Благодаря способности впитывать конденсат и испарять его при повышении температуры минвата отлично работает в контакте с деревянными стропилами. Она оберегает их от переувлажнения, являющегося причиной развития грибка и гниения древесины.
  • Хорошие шумопоглощающие характеристики. Хаотично ориентированные волокна наиболее эффективно снижают уровень высокочастотных шумов, являющихся при дожде особенно назойливыми и раздражающими.

Рулонная минеральная вата для утепления мансарды

Описанные характеристики в гораздо большей степени, чем стоимость, влияют на выбор этого вида изоляции для утепления мансарды. Однако, различные марки базальтовой теплоизоляции существенно отличаются друг от друга по ряду других параметров. Утепление мансарды изнутри помещения своими руками требует определенного опыта работы с минватой и накладывает на свойства материала дополнительные ограничения: это становится понятным из видео, размещенного в разделе «Алгоритм самостоятельного монтажа».

Среди этих дополнительных качеств выделяются:

  1. Формат материала. Для укладки между стропильных балок ширина теплоизоляции должна быть 600 — 610 мм.
  2. Плотность. При работе в одиночку чем меньше весит плита или ее отрезок, тем лучше.
  3. Упругость и достаточно высокая жесткость. Это качество значительно упрощает утепление мансарды минватой.
  4. Наличие больших толщин — 100, 150, 200 мм.

Распространено заблуждение, что высокая плотность базальтовой изоляции свидетельствует о ее повышенной энергоэффективности, а низкая — о малой жесткости и неспособности держать форму. Однако, прямой зависимости теплопроводности и жесткости от плотности не существует. Определяющее значение имеют длина, толщина волокон, а также тип их ориентации.

Минвата в виде плит удобна для утепления мансарды в одиночку

Мы сравнили реальные параметры марок минеральной ваты, рекомендуемых ведущими производителями для утепления кровли. Всем четырем заявленным требованиям удовлетворяют только три наименования: Rockmin и Rockmin plus (бренд Rockwool), а также плиты Роклайт Технониколь. Плиты этих марок (формата 1000×600 мм и 1200×600 мм) при толщине 100 мм весят соответственно 1,6 кг; 2,1 кг и 2,9 кг. При этом, они упруги и хорошо держат форму.

Существует множество видов минераловатных утеплителей, которые превосходят рекомендуемые нами по тепловому сопротивлению или жесткости. Но все они имеют неподходящий формат, либо очень тяжелы или недостаточно упруги, и поэтому неудобны для работы в одиночку.

Состав кровельного пирога

Утепление жилой мансарды минеральной ватой требует обязательной компенсации слабых сторон этого материала: способности абсорбировать влагу, поступающую из помещения, а также высокую продуваемость и низкую стойкость в отношении атмосферных осадков. Поэтому в состав кровельного пирога при условии использования волокнистых утеплителей вводятся две, а иногда три мембраны. В направлении из помещения наружу слои располагаются в следующем порядке:

Схема утепления мансарды минватой

  1. Финишная облицовка потолка. Самым теплым материалом для этого слоя является гипсокартон и слой шпаклевки (учитывается отдельно при тепловом расчете).
  2. Воздушный зазор, образованный обрешеткой для крепления финишной облицовки. Равен толщине реек (или оцинкованных профилей) обрешетки. Для работы теплоизолирующей системы этот зазор не обязателен.
  3. Пароизолирующая пленка. Защищает утеплитель от попадания пара, поднимающегося из помещения.
  4. Основной утеплитель (2 — 3 слоя минеральной ваты).
  5. Высокодиффузионная мембрана (гидроизоляция). Ее особенность заключается в одностороннем пропускании воды. Идущая снизу влага (испаряемая минеральной ватой) должна свободно проникать сквозь мембрану, а попадающая сверху вода (атмосферные осадки и конденсат) — стекать под кровельным настилом вниз, на улицу. Пленки такого типа сочетают функции гидробарьера и ветрозащиты. В отечественной практике хорошо себя зарекомендовали трехслойные мембраны изоспан. Лучше для мансарды использовать Изоспан AQ proff, отличающейся высокой прочностью и хорошим показателем пропускания пара (1000 г/м2 в сутки). Зазор между изоспаном и минватой не нужен.
  6. Вентиляционный зазор между мембраной и кровельным настилом. Образуется планками обрешетки, расположенными перпендикулярно стропилам в плане. Толщина обрешетки обычно составляет 4 — 6 см.
  7. Кровельный настил.

Достаточная толщина изоляции

Для определения необходимой толщины минеральной ваты следует выбрать один из независимых сетевых теплотехнических калькуляторов (не принадлежащих какому-либо производителю изоляционных материалов). В фильтрах необходимо указать регион и все составляющие кровельного пирога с указанием материалов и толщин. Каждый воздушный зазор также является значимым утепляющим слоем.

Толщина утеплителя для мансарды должна точно просчитана

После этого расчет покажет итоговую температуру внутри помещения. Методом последовательных приближений можно найти значение всех параметров термоизоляции, обеспечивающих необходимый уровень комфорта в мансарде.

В большинстве регионов европейской части РФ требуемая толщина минеральной ваты при внутреннем утеплении мансарды составляет 280 — 300 мм.

Зачастую застройщики довольствуются значениями 200 — 250 мм, по той причине, что «это соответствует геометрии стропил» и «это проверено практикой». Ими попросту игнорируется факт компенсации тепла в мансарде за счет отопительных систем, расположенных на первом этаже. Деньги, сэкономленные на утеплении мансарды, выливаются в значительный ежегодный перерасход энергии.

Таблица: сравнительная характеристика различных утеплителей и требуемой толщины в зависимости от теплопроводности

Технология самостоятельного монтажа минваты

Вначале необходимо убедиться, что наружные элементы кровельного пирога (или, хотя бы, гидроизоляционный слой) уже смонтированы. Это необходимо, чтобы обезопасить минеральную вату от попадания в нее атмосферной влаги до установки наружной мембраны.

Минеральную вату плотно укладываем между балками перекрытия или стойками

Далее проверяется ширина проемов между стропильными балками. Если размер колеблется между 550 мм и 600 мм, то резать утеплитель не придется (можно использовать фабричную ширину плит 600 — 610 мм). Если расстояние между стропилами окажется больше 600 мм, необходимо будет вырезать из минераловатных плит фрагменты необходимой ширины из расчета монтажного сжатия 20 — 30 мм. Например, если стропильная ниша имеет ширину 720 мм, то из плит 1200×600 мм вырезаются участки 700×600 мм. Остатки 500×600 накапливаются для использования в утеплении различных контуров (для стен мансарды, вокруг оконных проемов, для прокладки сверху ригелей и т. п.)

Второй способ заключается в диагональной резке прямоугольных плит и относительном смещении половинок по этой диагонали. При смещении общая ширина увеличивается, обеспечивая упор торцов ваты в вертикальные грани стропил. Однако, в этом случае для плотной стыковки придется следующие плиты криволинейно резать и с внешней стороны.

Установка минеральной ваты и дальнейшие операции проводятся в одиночку с использованием следующих приемов:

Закрепление минеральной ваты капроновой нитью

  1. Если в проемах между стропилами нет существенных перепадов по ширине, можно устанавливать минераловатные плиты без подготовительных работ. Поджим материала на 20 — 30 мм позволяет выкладывать изнутри помещения в скат крыши все элементы утеплителя. В противном случае для поддержки ваты используется временная (съемная) обрешетка из планок, досок, либо капроновой нити (несъемной), протянутой по нижним граням стропил зигзагом с помощью степлера. Слои минеральной ваты выкладываются в шахматном порядке для перекрывания стыков.
  2. Снизу к торцам стропил степлером крепится пароизоляционная пленка. Стыковать ее необходимо внахлест, проклеивая стыки специальным скотчем.
  3. Монтируется обрешетка для установки финишной потолочной облицовки.

Пошаговая фотоинструкция процесса монтажа теплоизоляции

Видео: как утеплить крышу мансардного этажа минеральной ватой (Isover Профи 100 мм и Ursa Pure One 50мм)

Общая толщина утеплителя составила 250 мм. Фиксация утеплителя осуществляется с помощью бруса 50×40мм. Для устранения провисания минваты, дополнительно автор видеоролика использует шпагат, который крепится степлекром к бруску.

Утепление мауэрлата и стен

Утепление стен мансарды должно составлять замкнутый контур с утеплением скатов кровли. Тепловой расчет для стен проводится отдельно. В большинстве случаев он показывает необходимую толщину изоляции в 1,5 раза меньшую, чем для кровли.

Утепление мауэрлата мансарды

Мауэрлат — это бревно или брус, служащие для передачи и усреднения давления от стропильных балок на верхний торец стены. Утепление мауэрлата рекомендуется осуществлять до установки гидробарьера. Мауэрлат изолируется сверху и со стороны улицы. Затем устанавливается мембрана.

Видео в помощь: почему образуется влага на кровле мансарды, утеплённой минватой

Кроме высоких функциональных свойств минеральной ваты, использующейся в жилых подкровельных помещениях, потребителей привлекает возможность существенной экономии. Главным источником таковой является не цена материала, а самостоятельное выполнение работ. Однако, для монтажа, ведущегося в одиночку, к волокнистому изоляционному материалу предъявляется ряд дополнительных требований. Только их учет при выборе марки ваты гарантирует вам спокойную, размеренную работу.

Характеристики минеральной ваты

Начнем именно с характеристик этого утеплителя, которые покажут, почему именно он сегодня так популярен.

  • Теплопроводность минеральной ваты – 0,034-0,04 Вт/м К. Чтобы получить хотя бы какое-то представление, насколько это хорошо, обозначим теплопроводность обычного керамического кирпича, которая равна 0,56 Вт/ м К. Это более чем в десять раз лучше.

  • Плотность минваты варьируется от 30 до 200 кг/м³. В этом случае, чем выше плотность, тем выше масса изделия, выше теплопроводность и цена материала. Для кровельных конструкций нет необходимости использовать очень плотные плиты, которые могут выдерживать большие нагрузки. Сюда подойдут недорогие панели с плотностью не более 60 кг/м³.

  • Паропроницаемость равна 0,49-0,6. То есть этот утеплитель обладает неплохим показателем, который дает возможность воздуху беспрепятственно проходить через теплоизоляционный слой, совершая воздухообмен внутри помещений.

  • Минвата – материал негорючий, что очень важно для кровель, собранных из пиломатериалов. Сегодня все чаще звучат требования к строительным конструкциям, касающиеся увеличить огнестойкость.

Минвата разного исполнения: рулон и плита

Единственный минус минеральной ваты – это ее гигроскопичность. То есть утеплитель впитывает в себя влагу, теряя теплотехнические свойства. Сегодня эта проблема решается достаточно просто – укладкой защитных пленок из полимеров, которые не дают влажности попасть в зону теплоизоляционного пирога.

Виды утепляемых крыш

Основная задача, поставленная темой статьи, разобраться с теплоизоляционными процессами, которые проводятся изнутри. С утеплением скатных кровель минватой все понятно. Об этом будем рассказывать чуть ниже. Сейчас рассмотрим вариант утепления плоской крыши со стороны внутренних помещений. Хотя оптимально – теплоизоляция внешняя. Она проще в проведении работ, удобнее и по строительным канонам правильнее.

Но иногда, к примеру, если необходимо утеплить гараж, теплоизоляционные мероприятия плоской крыши проводят изнутри. Как это делают.

Утепление изнутри плоской крыши

Если крыша того же гаража – это железобетонные плиты перекрытия, приобретенные на заводе ЖБИ, или залитая монолитная плита с армированием, то в том и другом случае придется по внутренней стороне, то есть по потолку, собирать каркасную конструкцию.

Потолок из железобетонных плит перекрытия

Но перед этим рекомендуется бетонный потолок отремонтировать: заделать швы ремонтным раствором или шпаклевкой, провести обработку грунтовкой глубокого проникновения. Это делается для того, чтобы на теплоизоляционный пирог не осыпался материал бетонного покрытия, который образуется в процессе интенсивной эксплуатации гаража или другого строения. И в конце обработать потолочную поверхность жидким гидроизоляционным материалом. Это может быть битумная или полимерно-битумная мастика.

Итак, бетонный потолок готов, теперь необходимо на него установить каркас. Его элементы – это или деревянные бруски максимальным сечением 50х50 мм, или оцинкованные профили, которые используют для монтажа гипсокартонных листов. Если принято решение использовать пиломатериал, то его перед установкой рекомендуется обработать антисептиком и антипиреном. Именно в таком порядке.

Деревянная обрешетка на бетонном потолке

Но, как показывает практика, мастера чаще используют металлические профили. Они дольше служат, под действием перепадов влажности и температуры не изменяют своих размеров, не коробятся и не гниют. Их устанавливают на прямые подвесы. Делают это так:

  • На потолке наносят несколько параллельных линий с шагом в 50-60 см.

  • На них, начиная с любой стены, монтируют к потолку прямые подвесы на металлические дюбеля. Шаг установки зависит от того, какой отделочный потолочный материал будет использован для облицовки потолка. Чем больше масса облицовки, тем меньше шаг установки подвесов. Среднее значение шага: 30-50 см.

  • Сначала подвешивают два крайних профиля. Сначала подвешивают один, выставляя его по горизонтали и закрепляя к подвесам мелкими саморезами (клопами). Затем устанавливают второй, выравнивая не только по горизонту, но и в одной плоскости с первым.

  • Между смонтированными профилями натягивают несколько прочных нитей, формирующих единую плоскость нового потолка.

  • По этим нитям устанавливают промежуточные элементы потолочной обрешетки.

Прямой подвес с разными крепежными изделиями На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами деревянных домов из двойного бруса и других построек (бани, беседки, гаражи) для загородных домов – от производителей, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна». В фильтрах задаются необходимые параметры и производится расчет стоимости, в зависимости от технологии, материалов, общей площади и других показателей.

Каркас готов, можно переходить к укладке теплоизоляционного материала. Для этого можно использовать маты или рулонную модификацию. Утеплитель просто закладывают под каркас, на который он и будет опираться. Толщина теплоизоляционного слоя определяется расстоянием между обрешеткой и базовой потолочной поверхностью. Главная задача производителя работ – не опустить, чтобы укладка прошла с разрывами между соседними частями утеплителя, которые впоследствии станут мостиками холода.

Поэтому надо материал укладывать так, чтобы соседние части прилегали друг к другу плотно. Лучше, если провести монтаж минваты слоями. При этом соблюдать один немаловажный нюанс – стык двух соседних мат должен закрыться матами нижнего слоя. То есть монтаж проводят в шахматном порядке. Последний этап в процессе утепления – уложить поверх теплоизоляции гидроизоляционную пленку.

Утепление бетонного потолка минватой каркасным способом

Сегодня нередко используют бескаркасный вариант утепления бетонных потолков минераловаными плитами. Последние – это минвата, спрессованная в плиты определенной толщины. Это более жесткие изделия с низкой гигроскопичностью.

Монтаж проводят на потолок, используя два вида крепежей. Это или специальный грибовидного типа саморез, изготовленный из пластика, или обычный металлический саморез, который вкручивают в пластмассовый дюбель, вставленный в потолочную поверхность. Но чтобы шуруп удерживал плиту, дополнительно между его шляпкой и утеплителем устанавливают широкую пластиковую шайбу, которую называют рондолью. Диаметр шайбы – 60 мм.

Сам процесс монтажа достаточно прост.

  • На потолок прикладывают минераловатную плиту.

  • Через нее дрелью или перфоратором с длинным сверлом делают отверстия и в самом теплоизоляционном материале, и в потолке.

  • Загоняют в них пластиковые дюбели, если используют грибовидные саморезы. Если применяют стальной саморез с рондолью, то плиту убирают, в отверстия вставляют пластиковые дюбеля.

  • Затем проводят крепление плиты к потолку.

  • И таким способом монтируют все минераловатные панели. Основная задача – устанавливать их плотно друг к другу.

Минераловатные плиты, прикрепленные к потолку грибовидными саморезами На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу ремонта кровли, утепления загородных домов. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Обычно бескаркасный вариант утепления бетонного потолка изнутри используют в том случае, если потолочная конструкция будет оштукатуриваться. Для этого утеплитель закрывают гидроизоляционной мембраной, устанавливают штукатурную сетку, а уже затем наносят штукатурный слой. Если были использованы плиты с большой плотностью (больше 125 кг/м³), то гидроизоляцию можно не использовать.

Видео описание

В видео показано, как надо утеплять бетонный потолок минераловатными плитами бескаркасным способом:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про стоимость работ по утеплению крыши изнутри минватой – цена за м² в Москве.

Утепление скатных кровельных конструкций

Необходимо отметить, что технология утепления крыши минватой, имеется в виду скатной, это закладка теплоизоляционного материала между стропильными ногами. Конечно, как и в предыдущем варианте, с двух сторон минвату надо обязательно закрыть защитными пленками.

Итак, крыша изнутри чердачного или мансардного помещения – это стропильная система, поверх которой установлена обрешетка, а на ней закреплен кровельный материал. Такие кровли называются холодными. Чтобы сделать их теплыми, необходимо:

  • Полосами, начиная с нижней части кровельной конструкции, уложить пароизоляционный материал. Его задача – не пропустить влагу со стороны кровельного покрытия на случай появления протечек. И в тоже время пропустит влажные пары, которые могут проникнуть в слой теплоизоляции со стороны чердачного помещения. Полосы укладывают внахлест (10-15 см), стыки закрывают липкой лентой.

  • Проводят монтаж теплоизоляционного материала. Его толщина должна быть равна ширине стропил. Если выбранный материал достаточной толщины не имеет, то его укладывают в несколько слоев в шахматном порядке, как это было описано в предыдущем случае.

Утепление скатной кровли изнутри минватой

  • По стропильным ногам укладывают гидроизоляционную мембрану, которую к ним же и крепят с помощью степлера и стальных скобочек. Монтаж проводят точно так же, как и пароизоляционный материал, то есть внахлест с липкой лентой.

  • В дальнейшем проводят отделку стропильной системы листовыми, плитными или панельными материалами. К примеру, это может быть фанера, гипсокартон, плиты ОСП, ДСП и прочие.

На этом можно считать, что утепление крыши минеральной ватой закончено.

В видео показано, как надо проводить процесс утепления скатной крыши минеральной ватой со стороны чердачного помещения:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте о том, как правильно оформлять крупные постройки на участке: документы для регистрации.

Есть еще один вариант утепления кровли изнутри, когда стоит задача замены кровельного покрытия. В данном случае лучше подойти к решению некоторых операций по-другому. То есть с внешней стороны конструкция кровли – это стропильные ноги, на которые набита обрешетка. Так как кровельный материал меняется на новый, то необходимо обследовать всю стропильную систему на предмет определения дефектных элементов. И, если такие обнаружены, то их стоит заменить.

Теперь по стропильным ногам устанавливают пароизоляционную пленку: снизу вверх внахлест с применением липкой ленты. Далее по стропилам укладывают деревянные рейки сечением 50х50 мм, которые крепят к стропилам саморезами длиною 70-100 мм. Это контробрешетка, которая будет создавать вентилируемый зазор между теплоизоляционным пирогом и кровельным покрытием. Теперь поперек стропильной системы набивают обрешетку, а уже сверху проводят монтаж кровельного материала.

Что касается теплоизоляции скатной кровли, то эту операцию проводят изнутри крыши. То есть между стропильными ногами укладывают минвату, а сверху нее набивают гидроизоляционную мембрану. То есть все точно так же, как в предыдущем варианте.

Монтаж пароизоляционной пленки поверх стропильных ног, монтаж контробрешетки и обрешетки

Полезные советы

Теплоизоляция крыш – процесс ответственный. Здесь нельзя допускать всевозможных допущений. К примеру, нельзя использовать утеплитель высокой плотности, потому что у него большой вес, что потребует дополнительного усиления стропильной системы. К тому же высокая плотность минваты – это высокая теплопроводность материала, что нельзя допускать.

Нельзя проводить монтаж, оставляя зазоры и щели. И хотя эта проблема сегодня решается просто – заполнением дефектов вспененным герметиком, все равно, чем меньше материалов используется, тем лучше.

Обязательная операция – обработка пиломатериалов, используемых в составе кровельной конструкции, антисептическими и антипиренными жидкостями.

При монтаже кровельного материала необходимо оставить в конструкции конька крыши вентиляционный зазор, через который влажность будет удаляться из-под кровельного материала.

В видео показан макет скатной крыши, на которой проводят утепление минеральной ватой изнутри:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте статью «Высоко сижу – далеко гляжу: дом с прозрачными стенами на скалистых берегах в Норвегии».

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *